Pelle JCB 8010 CTS sur chenilles. de Bruder.

En faits tout le roulement des galets est libre mais sans jeux, une fois les chenilles en place et tendues, peut etre que cette tension fait forcer le moteur ?, je n'aie rien graissé, peut etre en graissant le mécanisme ça ira mieux ?

Oui essayer avec un UBEC, ce peut etre une solution.

https://youtu.be/7x3qGAnhXuM

Pour la suite, préparation pour la fixation vissée du support de lame de pousse, puis continuation sur le vérin de godet.

A ce stade d'avancements, rien ne me coûte de peindre mes éléments métalliques de flèche, ça sera déjà fait, c'est si long à sécher.

Pareils pour le massif du chargeur rouge.

C'est superbe, dis donc pour des N20, çà a vachement de puissance. J'ai l'impression que l'on sous estime ces moteurs. on sent que çà pousse sur ta main, la gaine thermo c'est du pipi de chat à franchir

Oui, marrant. Merci.

Autres choses, Steve disait que ces micro réducteurs de 6 mm étaient fragiles cotés fils de sortie du moteur ? J'ai implanté une micro pastille verobar à plots, collée cyano, cela a embousé aussi les deux fils qui seront soudés sur les plots extrêmes, ce qui les protégera définitivement.

J'attends que mon ensemble durcisse, puis je re ferais le trou de 2 juste derrière le moteur. 



Pour ces N 20 comme pour tous les moto réducteurs, ce qui fait leur force, c'est le taux de réduction, mais il ne faut pas que le moteur soit bloqué, si non il grille, par demande de courant trop importante en ampères.

Ceux avec tiges filetées de 50 de long ont un faible taux de réduction les rendant faiblards pour du relevage.

D'ailleurs BG n'indique pas leur taux de réduction mais leur vitesse de sortie en brut et en charge, sous le voltage nominal indiqué, soit 6 ou 12 v, ce sont ces valeurs à prendre en compte pour nos calculs et réalisations.

Pour l'élévateur ces moteurs N 20 m'ont parus faiblards pour le relevage flèche, en faits trop rapides en brut, et pas assez de ratio, dans le nouveau système un moteur puissant mais pas trop rapide de plus gros diamètre donnant un volant d'inertie plus grand associé à des vis sans fin, de sortes que le moteur conserve sa vitesse et son couple, et les transmet aux tiges filetées qui tourneront vite

Voila le moteur finalisé :

Pas de risque que çà se barre, entre les tours autour de la plaquette et la vrille, tu es transquille, les soudures ne seron, jamais forcées. Joli

D'ailleurs les fabricants de ces moteurs devraient y penser avec le moulage du culot arrière de placer deux plots cuivre et d'y souder les contacts, le client n'a plus qu'à poser sa filasse.

En fin  d'après midi , travaux à la cave, achèvement du balancier, ajustage de son extrémité coté godet: j'ai refendue sa toile intérieur de biais, pour rentrer les deux joues, en vue de repasser à 8 mm extérieur pour rentrer dans le godet.

Pour celui ci cylindrage d'entretoises de récupération des axes différends chez Bruder, 3,8 sur la droite, 2,5 sur la gauche, ceci pour éviter les jeux inutiles, puis ajustages fins de l’extrémité du balancier, et des bossages intérieurs du godet, pour obtenir plus de course en ouverture/fermeture, j'ai re travaillé l'intérieur du H cintré, pour avoir plus de course, ça se joue la encore au 1/10.

Une fois le breslage du godet en place j'ai pu calculer la longueur de travail du vérin.

Premier travail, cylindre un bout de tige filetée de 4, à 3 mm du coté entrainement du micro réducteur, sur 8,5 de long, car j'ai récupéré l'écrou tige du déport qui convenait très bien pour cet usage.

Ces 8,5 mm coté roulement et entrainement.

De l'autre coté après mise à bonne longueur de la tige filetée, détermination de la course utile qui est de 12 mm sur filetage, qui se termine à 7 mm du coté godet sur 3 de diamètre.

Le plus long a été de ré ajuster les extrémités de la tige filetée, de façon que l’écrou tubulaire reprenne seul les filetages aux deux bouts.

Puis j'ai repercé encore deux autres trous de 2 plus en arrière au cas ou, en faits la prise arrière du vérin se fera dans le trou intermédiaire. Du point de vue fins de courses, en fermeture l'écrou échappe aux filets mais reste sur le cylindrage, vu que le godet est en butée mécanique. en reprise des filets je compte sur le poids du godet très libre de ses mouvements, Coté ouverture l’écrou échappe les filets, et je mise sur le faible poids du breslage pour que le godet reprenne les filets. A la rigueur je puis plomber le godet de fines feuilles de plomb. sur ses joues extérieures.

Puis je suis passé sur le châssis pour finir ses jupes, en faits des demi jupes vu que de chaque coté il y a les N 20 de chenilles.

En guise de galets de roulages j'ai calculé pour les remettre en place au moins deux faux galets à coté des moteurs, histoire que ça ressemble à quelques choses et que ça porte un peu et que les chaines ne fassent pas le dos d’âne au milieu.

Grosso modo le gros oeuvre coté châssis est fait, idem coté flèche, reste à voir pour la rotation tourelle, pour ce faire j'ai récupéré un entrainement acier du foret à bois tant cherché pour le chargeur rouge, se reprenant sur un N 20 identique aux entraînements chenilles et fileté d'un coté à M 4x70 deux écrous serreront la platine grise collée au tablier, cette platine était en faits le support intérieur des deux marches pieds extérieurs modifiés.

Je dit finis, en faits il me faut aussi faire la plaque de fond sous le châssis pour protéger l’équipement et prévoir son vissage sur entretoises filetées fixées au châssis, pour son démontage d'entretient.

Ajustage du support de lame, et sa fixation définitive, certainement par rivets alu de 2 mm TR transformés en TF sur matrice par emboutissage.

Des micro détails pour une micro pelle.

Je puis toujours monter un ressort prenant appuis sur le roulement.

Mouvements du godet.

https://youtu.be/9t9yyxEHcHE

Génial, c'est comme une vrai, mais en beacoup plus petit. Superbe ce parallélogramme

Merci Marc, je m'en suis donnée la peine, avec multiples démontages.

Hier soir je suis passé en peinture pour les bras, jaune au pinceau la couleur approchant le jaune JCB et ce matin pour le châssis chenilles à la bombe noire, me restera à faire les 4 roues.

Ahh, tu approches de la fin alors, en général quand on aborde la peinture, c'est qu'on touche au but, et que l'on a plus de grosse modif à venir

Disons que je peint de façons à monter définitivement les bras et les chenilles.

En faits c'est comme en ferroviaire de jardin , pour moi en voie de 127 mm, certaines pièces du châssis une fois montées n'ont plus de raisons d’être démontées, alors on peint par exemple le châssis monté mais nu, ce qui nous permet de continuer le montage de tout ce qui est mobile et ça peut souvent prendre encore 3 ans.

Parce qu'en matière de locos vapeur, une fois toutes les pièces ajustées entre elles, et que la machine fonctionne non peinte c'est toujours chiant de tout re démonter pour peintures, à cause des positions des pièces entre elles, tout décalage de montage se traduisant par des coincements. Et il faut tout reprendre à zéro, et parfois ça rajoute des jeux ou il n'y en a pas besoin.

J'aie fait cette vidéo pour te montrer que le godet fonctionne bien sur ces mouvements maximums, calculés en fonction de la fabrication du vérin de godet.

Une fois peints les éléments de flèches peuvent etre remontés, et ajustés définitivement. tout comme le châssis chenillé, le reste étant du détail comme les galets de portage.

Une fois mes couches de jaune uniformes et bien sèches, je puis remonter le bras définitivement.

Il me restera alors à ajuster le moteur de tourelle dans l'axe de rotation.

Comme le fut est en alu et non en plastiques souples, je n'aie pas droit à l'erreur pour le remontage de la tourelle sur le fut , car il y a des chances que je ne puisse plus le redémonter. Sachant que la tourelle est reliée au châssis par ses trois ergots en harpon, et cet ajustage je ne puis le contrôler sans faire de bêtises.

Si je suis obligé de démonter pour un meilleurs ajustage du fut de tourelle, je craint de devoir casser les ergots, et dans ce cas plus de tenue de la tourelle sur son fut de châssis.

Donc une fois mes peintures sèches, je suis loin d'en avoir terminé.

C'est un peu le danger de conserver ce système à la bruder, peut etre m'aurait il fallut que je passe au systèmes à roulements, et fixation de tourelle sur le fut par l'intérieur sur une pièce rapportée. ?

C'est pas rédhibitoire, il me suffit de modifier le fond de tourelle pour y adapter un système de maintient à reposer sur cimblot de tourelle vissé.

Tu verras, si çà casse, tu peux toujours ajouter ta pièce d'apport pour mettre la tourelle sur roulements

Ho, pas si fastoche que ça, c'est une re conception totale de la base de tourelle avec son fut, et ça se dessine en fonctions de éléments à ma disposition.

Rien de neuf, si ce n'est des couches de peinture, les roues ont été peintes hier en fin de soirée. Ce sont les opérations les plus longues à cause du séchage.

J’espère recevoir des fournitures pour l'élévateur Manitou.

Tu l'as taillé dans de l'acier de 0.8 à la cisaille d'établi ton parallélogramme ?

Non, dans du laiton d'un mm, j'ai tracé sur mon bout de planche (recuite d'origine) une bande pour 2 pièces, percée l'une aux deux bouts, l'autre d'un seul coté, une fois découpées à la scie assemblage par deux puis contre perçage du deuxième trou, et mise en place d'une vis de 2, de la travaux à l’étau et à la lime, rectiligne extérieur concave sur l'intérieur.

Quand on voit la résistance mécanique d'une vis de servo de moins d'un mm, on a pas à douter de la résistance du laiton même affiné.

Alors autres outillages à acheter pour toi, une panoplie de limes fines, en général elles font 12 cm de long dents fines, juste prolongées par un manche de moulage acier de 3 mm, plate, ronde, demi ronde, triangulaire, feuille de sauge, et d'autres dont je ne me rappelle plus les noms, mais prends des limes de qualité par de la merde chinoise à 4 sous, une qui est très importante , ronde et super fine qui commence en bout à 1,5 et se termine à 3 mm, pour ajuster tous les micro trous, celles que j'aie de qualité je les ai depuis 20 ans.

C'est simple les outils de merde tu les achète une fois, tu t'en sert deux fois, et tu les conserve 30 ans dans une boite à riblons.

Parce que leurs denture c'est du chocolat qui ne lime rien du tout, tout juste du savon.

Ah oui. Une queue de rat. J'en ai une qui fait 2.5-4mm. sinon j'ai une carrée dure et une demi ronde pour le moment. Je prendrais surement des limes plates et des liles rondes plus fine et plus épaisses

oui je pense taper dans du Facom ou équivalent pour ce genre d'outils, la lime çà se garde à vie

J'ai commencé à remonter la pelle que j’égare le support de lame, fascagate.

J'ai rajouté collés cyano sous les patins du châssis les faux galets de portage, il fallait juste une cale PVC de 3 mm pour etre à bonne hauteur.

J'ai décollé avec précautions les Stickers de flèche et repositionnés sur la nouvelle.

C'est ballot, je n'avais pas peints les breslages du godet, bielle et H, c'est à moitié fait d'un coté, à la bombe, ça sèche sur le radiateur, autre coté demain.

J'ai des doutes de pouvoir monter le N 20 de rotation de tourelle, au cas ou la semaine passée j'ai re commandés deux couples de roues et vis sans fin, j'aie encore un peu de place sur le tablier.

Ma hantise en fait est de remonter le tablier sur le châssis et que ça n'ailles pas, j'aurais du dès le départ monter tour ça sur roulements.

Coté relevage de lame je ne pourrais pas mettre le mini servo dans le châssis, je vais voir du coté de mini plume un site de vente de micro matériel, pour un mini miro servo de 1 ou 2 gr, je pourrais alors le fixer sur le dessus du châssis caché sous du PVC ou un coffrage acier brasé en 0,4.

Ben mon vieux pour trouver du micro matos ? le mini servo que j'ai fonctionne, il fait 4 gr, il ira très bien sur le châssis devant, juste en arrière de la lame, il sera collé cyano et sera peint en noir, son palonnier en croix sera modifié, un palonnier sera collé sur le coté de la lame pour sa manoeuvre.

Mais faut que je refasse son support, bordélique quand tu me tient tu ne me lâche pas saloperie ? 

Pour l'autre j'avais percés et taraudés 2 trous de 2 qui vont me resservir pour fixer ce nouveau support.

Coté brêlage du godet j'ai fait hier le forcing coté peintures pour faire les 2 cotés et faire durcir sur le radiateur, de faits ce matin j'ai pu remonter l'ensemble et commencer à placer le vérin de godet.

Il me faut juste re cylindrer le tube écrou à 5 vu qu'il passe au travers du guide de longueur et de maintient de l'ensemble moto réducteur tige filetée.

Le roulement est scellé sur la tige et celle ci dans l'embout à méplat du réducteur par point de cyano.

J'ai donc monté l'ensemble dans le tube fourreau appelé pompeusement cylindre, une fois en place sur sa fixation arrière, mettre en place le tube d’arrêt, puis le tube écrou re cylindré, et enfin les bielles et le H en place.

Nous sommes bien sur en position godet ouvert, de façons à etre en quasi butée arrière, ce qui me permettra de sceller définitivement le tube d’arrêt avec le cylindre, à la cyano qui dépasse de celui ci de 2 mm juste de quoi appliquer la résine.

Une fois dure peinture en noir de cet ensemble cylindre, histoire que ça ressemble à un vérin.

Une fois ce vérin fonctionnel, je passerais sur les fins de courses des trois autres : relevage de flèche, balancier et déport de flèche.

Une tite photo pour le plaisir :

Génial, superbe avec l'antenne en faux vérin, çà fait un super effet. Tu es un adepte du poil de cul de marge toi. Le micro servo sur le chassis doit pas passer loin de la tourelle

J'ai fait en fonctions de la course totale du relevage flèche, mais dans mon premier montage le moteur écrasait le poste de conduite.

Et cette course est relativement faible, un poils de cul trop basse pour charger une benne, et un tantinet pas assez basse, pour farfouiller aux fonds des excavations. 

En faits tout vient du massif de flèche de déport, il aurait été plus en avant, avec une forme de sabot, l'axe du boom en avant par rapport à l'axe du vérin, remontait d'avantage le boom à course égale en avançant le pieds de flèche ce qui aurait reculé le haut du boom, le hic, j'ai pas réussis à l'enlever, je risquait de le casser, c’eut été alors la solution pour le refaire.

Remplacer un vérin hydro, même faux, par un moto réducteur est la quadrature du cercle.

Pour bien faire il aurait fallut re dessiner le boom, pour incruster ce moulin du balancier, comme le balancier lui même, mais dénaturation complète de ce boom. 

C'est comme l'histoire du capitaine haddock : Dormir avec la barbe au dessus des couvertures ? Ou en dessous des couvertures ? 

Nuit blanche assurée lol. mdr.

En faits de cette pelle , ne garder que le tablier et le carénage mais tout refaire en acier minces soudés.