Pelle JCB 8010 CTS sur chenilles. de Bruder.

ah oui, je veux voir çà, les vérins ET leur fabrication :p

Les vérins de 6 mm m'intéresse aussi, quelle est la force de ces micro réducteurs de 6 mm ? Que peut-on espérer avec ?

Pour le bras arrière d'un tracto-pelle ce serait bien niveau diamètre !

Hâte de voir ça aussi ...

Alors pour ces micro vérins, j'aie une vidéo sur le tilt rotator ENGCON à pinces que j'ai construit sur les dessins de Bartste. sur le topic de la pelle MECALAC

Ma pince est différente dans le sens ou j'ai montés deux N 20 à vis de 4, de ce fait le serrage fait mal aux fesses, ca pince fort comme un crabe, ce qui veux dire que l'on peut soulever des charges.

Bartste sur sa pince à ces micro réducteurs de 6 et lui aussi manipule des tas de trucs plus ou moins durs et lourds.

Ma pince engcon m' demandés d'énormes efforts et une patience à toutes épreuves, mais en final c'est un bel outil fonctionnel.

Lui ne s'est pas cassé la tète pour les vérins, il en a trouvés chez hobby King  le miens est maison et m'a causé bien des soucis de fuites,il est hydraulique un seul vérin du tilt est bien suffisant Et la base est rotative, le système des verrous preneurs est de mon invention, il l'a adopté, mais vite repoussé trouvant mieux sur ses autres modèles vu que c’était pas lui qui en était le concepteur ?

Non mais sans blagues un Français qui fait mieux qu'un suisse sur un Engcon ? C'est un scanfaaaaaaaaaaaale m'sieur barrrrrrrrrrrrrrr ?????????????????????????????

Chez moi il pleut comme vache qui pisse, je vais me remettre sur mon micro vérin.

A paris aussi il fait humide. Je vais me remettre... Dans la foule toussante et reniflante du RER

Oui pour les vérins je vais vous faire un cours dans le chapitre des vérins. Avec quelques photos.

Bon, ce soir tit vérin fonctionne, des photos et une chtite vidéo du fonctionnement, c'est rapide, mais tempéré par la radio  je penses que ça peut s’arranger.

Un ratio de 1/40 serait bien.



L'alignement des pièces, de gauche à droite le tube tige de piston à écrou, puis la vis sans fin à roulement, le moteur, et le tube cylindre.



De gauche à droite et de haut en bas Le tube de calage intérieur , le tube piston à écrou, la tige filetée à roulement, le moto réducteur, le tube cylindre, le tout ancienne version.



https://youtu.be/LXNEHDAPnTA

Super boulot, c'est effectivement rapide mais s'il garde une certaine force, c'est mieux rapide que trop lent ...

C'est la plus faible réduction je suppose 1/26 ?

Beau boulot et bonne explication !

As tu déjà songé à placer le moteur en dessous du fut du vérin (dans le creux du bras) et le coupler au vérin via deux pignons afin de réduire la longueur du vérin et éviter que le moteur ne soit en porte à faux comme ici ? Certains ont fait ça sur les vérins au 1/32 ...

Après c'est un peu plus compliqué et c'est juste pour l'esthétique ...

Non, parce qu'avant c'était un N 20 qui état monté mais trop lent, et puis en dessous il y à le N 20 de remontée de flèche.

Mais l'idée n'est pas mal aussi, j'ai justement des micro pignons de BG, et puis je n'y ai même pas pensé. Tellement braqué sur ceux ci.

effectivement de cette façon réduction d'un demi, ce qui correspond à 1/50.

J'ai d'autres moto réducteurs, mais pour la brouette JCB que je vais aussi radio commander.

Mais tu a bien fait de venir ici nous donner des idées, merci Denis.

J'en ai 6 autres en 1/136, à multiplier alors ? pour faire 1/68.

C'est peu de chose, et c'est le principe des forums l'échange d'idées ...

Je n'ai plus aucune photos ni viédos de mes engins suite au crash de mon disque dur ... Mais ça ressemble à ça en gros :




Ca permet effectivement de modifier le ratio de manière pas trop visible et quand c'est possible de cacher le moteur dans le bras, cela permet aussi de ne pas perdre la place du moteur dans le fut du vérin et donc d'avoir des vérins quasi aussi long que des modèles hydrauliques (réels ou rC) et donc d'avoir le maximum de développé ...

Je vais voir si je trouve d'autres moteurs de ce genre ... Je nee les avis jamais remarqué car je ne regarde que les moteurs 6V et 12V ... Mais si ceux ci fonctionne alors tant mieux !

Le plus fort, c'est que sur mes premiers modèles en 2006 , mes vérins étaient faits ainsi, moto réducteur dans le bras, renvois par e engrenages sur le vérin, mais moteurs pas assez rapides, en faits à la vue de ta vidéo, j'utilisait des moto réducteurs avec trop de ratio, et en sortie des engrenages de renvois. Mais c'est ps la bonne solution.

La bonne solution, la tienne, et comme sur notre élévateur manitou 25 un moteur entraîne un engrenage de déport avec une légère réduction, puis des vis sans fins attaques des roues de champs, et celles ci font tourner des tiges filetée en M4, donc deux vérins latéraux au mat en parallèle, certes puissant mais que des emmerdements parce que pas assez précis, alors j'ai commencé à virer le faux vérin de gauche, et vais comme sur ton élévateur en placer un direct au centre.

A tu vu comment était fait l'élévateur LINDE 50 de Robbe ? La montée de la flèche télescopique est géniale, mais pièces réalisées en CNC, pas moi, et c'est pas mon job, alors je fait comme je peux, mais j'ai encore du temps pour me perfectionner avant que le bon dieu me rappelle.

On apprend tous les jours du moins ceux qui le souhaite ...

Non je connais pas bien le modèle Robbe Linde 50, le seul que j'ai pu piloter c'est le Carson, mais d'origine ça ne lève quasi rien et surtout il ne tourne pas assez court ...

Il y a beaucoup de moyens de faire des vérins, au 1/87 et sur du 1/32 on utilise aussi les vérins à câble double action, au 1/87 parfois même en simple action + un ressort de rappel dans un sens ...

Les vérins à câble ont une force redoutable tant que le câble ne lache pas puiqu'au fond ce sont des treuils ...

Moi j'ai touché un peu à tout mais toujours au 1/32 pour l'instant (enfin à tout sauf l'hydraulique car au 1/32 ça coute une fortune !)

Alors ce soir vu qu'à la télé c'est naze je me suis remis sur la pelle, j'ai commencé par faire un essais de rotation tourelle, ça marchait oui et non, du coup je re décolle le N 20 pour la 4 em fois, pour m’apercevoir que le fil noir sur la platine s’était barré, mais le réducto marche, de raz le bol je l'ai collé araldite rapide, une fois dure j'ai fait un essais, la rotation me plait vu que j'ai interchangé le moteur 12 v pour un 6 v.

puis ce qu'il me faut terminer c'est la prise de charge des accus ni mih, l'inter général est en place, mais il me faudrait loger un soquet de récupération sur vieux téléphone, ainsi que la fiche alimentaire que je souderais sur deux fils libres sur les multiprises de mon chargeur intelligent.

Puis remontage du carénage siège ? Eh bien j'ai beau chercher de partout, impossible de le retrouver, c'est con , je vais etre obligé d'en racheter une autre pour piquer le carénage, c'est bête il était tout modifié et rogné à l'intérieur pour gagner de la place pour les amplis et le récepteur.

J'ai tellement de bordel dans cette chambre atelier qu'une chatte ne retrouverait pas ses petits.

Vivement que cette pelle soit opérationnelle car à force de la manipuler je casse les micros fils électriques.

Terminée le récepteur à 8 voies prends place sous le siège puis tous les amplis de servos pololu à 360° en dessous, les accus sont derrière l'arceau de protection et figure des bonbonnes de propane. 4,8 v 800 milli amp.

Et puis je me suis acheté à Darty ce matin une valisette contenant un lecteur de disques vinyles avec HP incorporés, ça me permet en bossant dans ce bordel d'écouter mes disques de musiques classique, une 150 aine de disque 33 tours 80 € la valise, et vu qu'il ne me reste qu'une oreille, la Stéréo je m'en fiche un peu, mais j'aie quand même une bonne écoute, 1 watt de puissance HP.

Marrant elle marche sur alimentation secteur en 220 v/5 v. Sympathique petite platine de lecture. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais plus pu les écouter mes chers vinyles. D'autant qu'en voiture je n'écoute que France musique classique, et dans la Skoda, l'écoute radio est fabuleuse en double stéréo, car la bagnole est super bien insonorisée et j'écoute souvent mes morceaux favoris.

OUF j'ai retrouvé le carénage, il était tombé derrière un truc impossible à voir tel quel.

Donc cet aprèm finitions sur le soquet de charge accu. Et isolation de tous les amplis, façons élévateur 25.

Après le démontage du mat de l'élévateur, travaux enfin sur le soquet de charge que j'ai placé dèrrière les deux moteurs de tourelle et de déport, son entrée carrée retaillée débouche à coté de l'arceau de protection droit en arrière.

Le temps de vérifier les connections des fils sur les 7 amplis pololu, recouvrement de ceux ci à l gaine thermos rouge, prenant du même coup tous les fils en pinces avec un trou carré pour le réglage du potard du neutre.

Ca sera pour demain matin, et si tout va bien remise en place du récepteur voies après voies, et éssais dynamiques.

Faudrait que je me fasse un mini chantier genre bassine en bois de CTP de 600x600 avec un franc bord de 5/6 cm de haut, juste de quoi faire joujoux cet hivers avec le dumper JPG, la micro pelle, le mini chargeur rouge, la brouette à chenilles, et puis si je m'achetais un mini camion benne genre Sprinter ou un gator à benne, direction sens de marche et levage de benne ?, le tout pour bricoler sur le plateau, ça serait l'occasion de faire le diorama du mini chantier de voiries

Les 7 amplis sont isolés et repérés, qu'il a fallut que le vérin de godet me fasse des cacas nerveux, alors démontages et ajustages, c'est la goutte d'huile qui coinçait la tige filetée et le fourreau de calage qui s’était barré.

Démontages et nettoyages suivis d'un bon collet de soudure étain, puis ré ajustages, ou après 3 minutes d’efforts ça re fonctionne à nouveau.

La suite c'est de repérer les voies sur le récepteur avec la Taranis, avec Stéphane on avait bien fait un papier, sait plus ou il est, bordel quand tu nous tient , pas MDR.

A 11 h cérémonie du 11 Novembre au monument aux morts pour la France.

Cet aprem donc repérage des voies sur le récepteur à l'aide d'un servo branché successivement sur chacune des voies.

Comme chaque ampli a été marqué de sa fonction c'est facile, à brancher une fois le récepteur repéré.

Aux éssais en réception, bien entendu tout marche mais pas dans le bon sens ou pas au neutres, alors il me faut voir Stéphane, au moins pour les sens de marches inversées, pour les neutres ça se règle sur les minuscules potards.

Par contre je devais changer le moteur 12 V pour un 6 v sur la flèche, pas de bol  la façon dont j'ai soudé son axe d'attache sur l'une des vis, reliant le reducto au moteur m'en empêche totalement, et plutôt que de le niquer, je refait le vérin avec un 6 mm de 1/26, façons fourreau de retenue et axe M4 sur roulements.

Dommage que le tour se trouve en bas à la cave, parce qu'un petit tour comme celui vendu à Raphi 74 m'aurait été utile à la maison pour des minuscules pièces comme ces tiges filetées a reprendre pour vérins à vis.

C'est pas dit que je ne m'en rachète pas un ?

Le bout de tige à tourner fait 19 mm de long, cylindrage à 3 sur 6,5, centrage et perçages à 2, le bout du monde, et quand c'est fait bien au chaud à coté des modèles en cours, c'est tout du bonheur.

En faits j'ai vendu le petit parce que je n'avais pas de place à la cave, et la chambre d'amis, était encore la chambre d'amis.

Aujourd'hui les choses ont changées, on est quasi cloués au domicile, et la chambre d'amis et devenu mon coin bricolages, alors ????????????????????? CQFD.

A ce propos, vous tous qui faites du modélisme TP la possession de deux tours, n'est pas impossible, un gros pour les gros travaux et u  tout petit pour l'horlogerie.

Ces petits tour sont légers, et peuvent se ranger sur un rayonnage dans la chambre atelier.

En faits une chambre atelier se pense, avant de faire n'importe quoi on l’étudie pour en tirer la quintessence, sachant que de toutes façons elle sera toujours trop petite.

Un gros tour comme j'ai de 360 entre pointes, de 75 à 80 de hauteur de pointes sur banc, et un  passage en broche de 20 pour cone Mors 3.

Pour le petit entre pointes entre 120 et 150 (suivant le type de modélisme), pour nous 150 c'est un début, le Toyo vendu faisait 210, hauteur de pointes 50 sur banc, passage en broche 10/12,cône mors de 2, à contre poupée en cône mors de 1, mandrin de contre poupée de 8 ou 10 cône mors de 1, mandrin 3 mors retournables sur broche. puissance 150 à 200 watts.

Pas plus, parce que vois avez le gros ailleurs qui en fait 10 fois plus.

J'ai expliqué le pourquoi plus haut, on s'appercoit vite qu'en faits dans ces menus travaux d'importance et de précision, on a besoin de concentricité, donc pas besoin de 4 mors, plateau ou diviseur.

Denis qui est horloger ne pourra se contenter de celui décrit, sachant tailler des engrenages, il lui faudra plus, le véritable tour d'horloger, mais la encore , ça ne l’empêche pas d'avoir cette micro machine, rien que pour des travaux concentriques.

D'ailleurs Denis, ça serait balaise de nous faire un tuto des procédures de taillages d'engrenages, en partant des calculs, puis de passer sur le tour à diviseurs indexables à modules d’engrenages.

J'avais un copain Horloger sympas tout plein, mais pas assez de temps pour m’expliquer de A à Z comment et avec quoi tailler des engrenages, mais j'ai vu son atelier chez lui, lol rien à voir avec le miens, lui actuellement c'est du tout numérique et CNC.

Mon diviseur universel chez OTELO, 186 € HT 223,92 € TTC vendu certainement avec ses 4 galettes indexables.

Je me suis trouvé un mignon petit tout de chez Promac le BD-3 m de 150 entre pointes, avec 3 mors retournable, banc prismatique manivelle du traînard sur le banc, chariot deux cotés, en plus court celui que j'ai vendu à Raphi, mais avec courroie crantée et deux plages de vitesses sur poulies étagées, grande et petite et réglage de vitesses électronique. Poids 13 kg

430,80 € 

 Et dieu sait si je commence à m'y connaitre en tours.

Déja , je ne fait pas de cônes longs comme des canons des pièces coniques je puis les faire sur le gros, je ne faits pas de filetages sur le tour, mais avec tarauds et porte filières, il a est c'est très important le déplacement du traînard par manivelle en bout à droite, ce qui permet d'utiliser toute la longueur du banc, la contre poupée est amovible, vitesses électronique sur deux étages, transmission par courroie crantée trapézoïdale, puissance 230 w que sur le toyo j'avais 150 w et joints toriques de 6.

La tourelle carrée est amovible pour monter un chariot conique que j'ai en bas sur le gros tour, bien sur il n'y a pas d'avance automatique, mais il y a toujours moyens de bricoler, car la garantie je m'assoie dessus lol.

Alors je l'ai commandé.Parce que je n'aie pas envie de me les geler en bas.

et bien c'est du rapide,si tot dit si tot fait,tu ne traine pas jean paul  
j'attend de voir ce dont il est capable avec impatience.

Il me manquera juste le mandrin de contre perçage, la ou je l'ai acheté ils n'ont pas d'outillages pour ce tour, et au vu de l'engin je pourrais faire encore des magouilles de montages.

Je penses etre gagnant sur ce tour, car caractéristiques moteur et transmission meilleurs que le Toyo 210.

J'avais vendu le toyo avec un tas d'outillages annexes acheté et fait maison, mais vu que j'ai le gros avec tous ces outillages , je n'en ai plus besoin, du point de vue prix par rapport au Toyo brut je ne suis pas perdant que de 150 €.

C'est toujours pareils, quand on achète un tour on le garde longtemps dans ses capacités, on rachète un tour plus gros en complément du petit.

Je fais le contraire en descendant d'un cran, pour un petit tour pour des travaux fins, dans cette gamme il y a le proxxon 150 E, mais bien moins pratique, celui ci et un vrais tour en miniature.

Ses attachements sont cône mors en broche de 2 et M 14/100, et en contre poupée cône mors de 1 et toujours en M 14/1, mais la c'est moins sur, j'opterais plus pour cône mors de 1 comme le Toyo.

Et pourtant j'ai cherché un bon moment ce soir sur différentes machines, mais j'ai respecté mon cahier des charges, micro tour pas lourd, car de ce coté j'ai déjà ça, et je l'avais déjà repéré ce tour il y a deux ou trois ans.

J'achète pas à la légère, c'est toujours réfléchis.

D'accord serrage mandrin avec deux quilles, mais ça ne veux pas dire que c'est mal serré. Et puis avec ses deux attachements, bien des moyens de divers autres attachements.

Quand j'ai acheté le toyo 210 j'en ai été très content dés le départ mais le hic était sa transmission à l'aide de gros toriques de 6 qui si on forçait trop cassaient heureusement recollés à la Cyano, mais que 150 W de puissance, la c'est 230 w

L'important est de tourner parfaitement concentrique sans faux ronds, très important sur micro vérins à vis.

pas mal. d'ailleurs en plus gros, son grand frère le BD7 as pas l'air des plus mauvais.

Je ne le connait pas, mais pour toi qui à choisis son tour, le multirex, ce petit tour serait une alternative plus tard pour des toutes petites pièces.

 c'est un tour similaire au tient, après ce qui change c'est le banc, prismatique ou queue d' aronde, la longueur entre pointes, la hauteur de pointes, regarde sur le traînard tu a la manette de rentrée dans le pas ou de l'avance automatique sur la vis mère.

En faits un tour ne peut avoir tous les perfectionnements d'un grand tour.

Ce qu'il faut se dire, dans la majorité des travaux de celui ci: que vis je faire avec mon tour ?

Si ce n'est que du concentrique ou du dressage, alors pas besoin de rentrer dans le pas.

Veuilais- je tourner des boites de grands diamètre avec des couvercles vissants ?

Oui il me faut le système de rentrée dans le pas.

Est ce que je veux la plupart du temps fileter et tarauder ?

Alors il me faut le mandrin en contre poupée, des portes filières entre 25 et 32, et un mandrin acceptant des queues de 13, je filèterais à la filière ou au taraud.

J'ai besoin  dans un premier temps de fraiser ?

Il me faut alors un tour dont le banc en arrière à une préparation ou empreinte pour fraiseuse à colonne, mais je choisis ce tour de préférence avec sa fraiseuse jointe (plus tard) adaptable sur une base à table croisée.

Ainsi dans un premier temps j'ai le tour, par la suite j'achète la fraiseuse jointe sur le banc du tour avec sa semelle de fixation, et plus tard la table croisée de la fraiseuse  et j'y monte celle ci.

De supers économies de matériels et dans un premier temps, pas de doublons.

Aussi comme moi hiers soir, études poussées des tours en présence et de leurs caractéristiques, ne choisir qu'en connaissances de causes. Et ne pas céder à la tentation des offres prometteuses qui n'apporteront que des emmerdements.

Le multirex a je pense leseilleures caractéristiques pour moi. Précision du banc prismatique, bonne capacité de filetage à partir du M3 avec retombée dans le pas. Il lui manque peut être l'option fraiseuse mais tu m'avais parlé qu'on pourrait monter une table croisée verticale pour l'utiliser en fraiseuse couchée donc je me suis pas plus penche sur la question surtout qu'il sera dans mes projets d'avoir plus tard une fraiseuse que je convertira en CNC

Le truc de la fraiseuse couchée , c'est qu'un pis aller, parce que tu n'a pas l'argent pour acheter une fraiseuse sur table croisée, ce qui je penses n'est pas ton cas quand tu sera installé.

Faire du fraisage sur le tour, c'est que de l'urgence, mais ce n'est pas facile du tout, et que pour de toutes petites pièces, c'est la 5 em roue de la charrette, aussi ce qui est important pour toi, c'est que la banc du tour comporte derrière une empreinte sabot à 4 trous pour y fixer le sabot d'une colonne de fraisage amovible.

Mais faire du fraisage sur banc de tour, implique d'avoir aussi en adjonction sur le petit plateau du traînard une plus grande surface de bridage, ce n'est pas l’idéal, mais c'est une approche des premiers fraisages, sachant que plus tard tu achètera la table croisée.

Par après le choix de la fraiseuse adaptable à la fois sur le banc du tour (quoi que celle ci puisse s'y adapter grace à divers sabots, pour colonne à queue d'aronde, ou colonne cylindrique), seul le sabot de fixation est à changer ou modifier pour s'attacher sur le banc.

Et bien sur si la fraiseuse et sa colonne peut se détacher de la table croisée c'est tout bénéfices.

Tu voit qu'il faut du discernement, et ne pas céder aux offres alléchantes.

Je doit bien reconnaître qu'une fraiseuse sur table croisée c'est vraiment le pied.

On a parlé du tour mais pas de la fraiseuse.

Pour elle, il faut choisir le modèle qui s'approchera au mieux des caractéristiques du tour, on aura la partie supérieure, colonne et tète, et la partie inférieure la table croisée.

Je traite en premier la table croisée car c'est sur elle que tout se passe.

Il faut pour bien faire un plateau rainuré d'au moins 350 de long, par 200 de large à 3 rainures en Té  ou Tasseaux admettant des Tés de blocage en M 6.

Cette longueur et largeur est la condition d'avoir une longue translation longitudinale d'au moins 300 mm, et en transversal d'au moins 180 mm.

Si c'est pour avoir des petites courses, parce que le plateau est tout petit, alors autant ne pas choisir cette fraiseuse.

Déjà qu'abloquer et régler une pièce sur cales (pour ne pas bouffer le plateau) prends un bon bout de temps (régler une pièce sur fraiseuse est la partie la plus importante du fraisage, c'est de ces premiers travaux que sortiront une pièce nickel, ou bonne à riblonner.

C'est dire qu'une fois en place il faut pouvoir effectuer dessus toutes les phases d'usinages de ses 5 faces, dessus et cotés sans la démonter pour la régler à nouveau d'ou pertes des repères. D’où la plus grande longueur et largeur possible. Et la plus grande longueur de translation longitudinale et latérale.

Voici pour la table, pour la colonne, à queue d'aronde permet d'éviter que sur un blocage de fraise la tète parte à droite ou a gauche au risques de casser l'outil, mais cette résistance peut aussi etre la cause de la casse de la fraise.

Une telle colonne peut s'incliner plus facilement sur angles droite ou gauche.

La tète doit pouvoir descendre sur vis micrométrique le long de la colonne, son fourreau en cône mors de 3 est ardemment souhaitée, sa transmission par courroies trapézoïdales est un gage de silence relatif, il faut pouvoir descendre le fourreau de sa broche sur cabestan, plus une descente micrométrique débrayable. Une variation de vitesse électronique n’empêche pas d'avoir deux plages de vitesses, lentes et rapides.

Sur colonne cylindrique la tète pourra alors débattre latéralement de façon angulaire horizontale, c'est alors la tète montée sur un attachement qui sera pivotante en angles droits et gauche, la colonne restant toujours verticale.(la mienne).

Pour le reste identique à la première.

Sur fraiseuse les outils s'y tiennent grace à un tirant fileté qui les attachent par la queue et par un blochet vissé en haut de colonne, évitant la chute de l'outil en rotation lors des vibrations importantes que génère les outils de fraisage.

Voila tracés les caractéristiques essentielles