Pelle Bruder à pneus

Le joint de tige : 3 us 4x10x4 NBR90.

Le quad Ring 4XR 8,2x1,78 NBR70.

Alors, lors de tournage de la gorge du piston, l'important est d'avoir le manche aiguille, ainsi tu ajuste la profondeur de gorge suivant la mise en place du joint, tu l'ote facilement et le remet de même.

Lors de sa remise en place toujours intercaler dessous le manche aiguille, ainsi quand tu monte le joint il reposera sur l'aiguille, car si tu t'est trompé tu l'as toujours sous contrôle et tu peut le retirer facilement.

Le contrôle de ces joints est très important pour leurs longévités.

A mes débuts ils n'avaient pas en NBR mais en PU bien plus raides et souvent des suintements apparaissaient sur les tiges.

Le NBR étant plus souple, le fait d'appliquer pression et débit va resserrer la lèvre autours de la tige, lol comme maman pour papa.

Je suis désolé d'y faire toujours référence, mais c'est la seule façon de bien comprendre, la mécanique c'est l'application de nos caractéristiques physiques humaines.

Pour le qued ring, il y a 4 lobes en coin et 4 gorges hydrauliques, de ce fait avec un leger flottement dans sa gorge, le joint se gave d'huile dans ses gorges, ce qui avec les mouvements de va et vient lubrifient les 4 lobes, c'est une association d'etats physiques qui assurent l'étanchéité.

Puis lors de la mise en pression le joint se déforme juste pour assurer l'étanchéité totale périphérique. 

Un vrais torique ne travaille que sur un axe, soit il assure une étanchéité de couvercle, soit une étanchéité de tige, mais ce faisant il se compresse et finit par s'user, l'état compressif disparait rapidement occasionnant des fuites

Le quad travaille toujours en douceur, une fois en place le fait de souffler dans le cylindre fait déplacer le piston, ce qui est impossible avec un torique la pression pulmonaire ne suffisant pas.

Comme pour la tige, plus il y a de pression plus il resserre ses lèvres périphériques assurant une totale étanchéité, qui cesse dés l'arret de pression, et de ce fait ne s'use que très peut.

Si j'avais été fabriquant de mes vérins, je me serait fait de l'or tellement ils sont bien conçus, et étrangement jamais imités et encore moins égalés.

D'autres parts et en HS une technicienne vendeuse de SFR est venue me vendre la fibre 2, et comme ils disent, on s'occuppe de tout, annulation chez Orange, creation chez nous, cout moins cher 32 au lieu de 45, et dorénavant c'est moi qui paie le forfait, ais je l'imprèssion de m'etre fait entuber ? Un technicien va m'appeller le 31 pour me dire qu'il viendra le 1 er février entre 13 et 18 h ma présence est indispensable, la vendeuse m'à assurée qu'ils bossent proprement. 

Comme vous disiez avec Mike, de toutes façons on sera obligé d'y venir à la fibre tot ou tard.

Qu'en penses tu ?

Imité c'est en cours, égalé, on en reparle dans 20 ans xD. Je pense m'y mettre début Février à ces vérins, vu que j'ai le bras déjà, je peux sans problème mesurer les débattements et réfléchir à leur longueur.

Alors pour les vérins voiuci comment il faut faire : Tu mesure les entre axes des vérins de noix a noix, ouverts et fermés.

Tu prends du papier quadrillé en 5 mm tu reporte en plan les points arrières a gauche, et les points avant, fermés et ouverts à droite.

Puis comme chacune de mes pièces sont répertoriées tu va les dessiner sur tes 4 schémas, ceux de fleche, celui du brisé, celui du balancier et celui du godet.

Autant dessiner leur profils de coupe pour mieux comprendre, et tu le fait sur plusieurs couleurs.

Ainsi tu dessine le culot arrière, le diamètre de noix choisie et son trou central, puis tu fait pareils coté tète avec le culot du joint de tige, et celui ci en place mais schémarisé, pourvus que les cotes soient juste à l'échelle d'éxécution.

Puis tu dessine le piston en appuie sur le culot arrière, et la tige de piston de 4, qui pénetre de 4 mm alors que le trou fait 5 taraudé au maxi.

Devant tu dessine la noix d'avant, puis tu les rejoints avec la tige de piston.

Les culots font 7 ainsi que le piston, les noix en épaisseurs suivant implantations surtout l'arrière qui va centrer le cylindre à sa place. celle d'avant par rapport à son implantation sur fleche.

Note que leurs diamètres sera suivant ces implantations, il n'y a ni obligations ni réservations, c'est suivant comme ça se présente sur le modele.

Une fois dessinées les pieces grandeurs d'éxécution tu trace le cylindre, la tige de piston le pénètre de 4 mm, pareil dans les noix de tète, 4 parfois moins, tu rectifie a la meule le moment venu.

Donc tu aura deux implantations fermés et ---------- ouverts.

La course va alors se mesurer du dessus du piston, puis à etre en butée contre le culot d'avant..

Tu reporte cette course contre la noix d'avant ouverte ?

Il se peut qu'il y ai des différences, cela est dues aux pseudos réservations Bruder, et aux vraies réservations vérins JPG.

Donc sur ton plan tu va réfléchir a ce qu'il y a de mieux pour ton modele ?

Sa noix de cul reste inchangée, sa noix de tète au maximum ouvert devrait ne pas entre changée, quand à la noix fermées tu la determine suivant la longueur de la course..

Il se peut que ça soit l'inverse, de conserver la noix fermée a sa place, et de modifier la place de la noix de tète ouverte suivant la longueur de la course.

Admettont que tu ne veuilles rien changer a ces mesures tu peut alors changer tes course à monter avec une cale tubulaire devant le piston, mais cette entretoise tubulaire doit etre centrée sur la  tige, et correspondre devant au creux du joint de tige comme limiter la course en descente par une tige supplémentaire au cul du piston, dans les deux cas ce sont ces piges qui viennent en butées mécaniques. Note que la pige de descente peut etre sur le culot d'arrière.

Pour maintenir la noix d'arrière sur le culot d'arrière tu lui plante au cul une vis sans tète de 4, tant dans le culot, que dans la noix sur 3/4 mm de profondeur, et tu visse alors la noix sur le culot que tu oriente au final comme tu le désire.

Et c'est lors de la soudure étain du culot dans le cylindre que tu soude également la noix sur le culot noyant la vis sans tète.

Futé le JPG ?

ouais ingénieux. tu soude étain la noix sur le culot alors ?, c'est vrai que la vis sécurise le maintien et qu'il faut juste l'empêcher de se desserrer.

pas contre ton joint quad, en 8.2*1.78 çà fait 11.76 de diamètre extérieur, il va flotter dans le cylindre non ?

admin-JPG a écrit:la vendeuse m'à assurée qu'ils bossent proprement

LOL! SFR c'est les pires gorets qui existent en termes de pose de fibre (en plus de dégâts faits dans les armoires qui ressemblent à la fin à des plats de nouilles). De toutes manières, c'est sous-sous-sous-sous-traité et pour être payés les mecs travaillent à la va-vite, font des conneries plus grosses que moi si tu n'es pas derrière leur Q à regarder ce qu'ils font, sans compter les débranchements sauvages qu'ils font pour avoir un raccordement validé comme réussi pour être payés.
Les techniciens que j'ai vu bosser le plus proprement, ce sont les techniciens "maison" de chez Free(on les reconnait aux vêtements aux couleurs de la boite, les auto-entrepreneurs non, et souvent parlent un français approximatif), et ils y passent le temps qu'il faut (4h chez mes ma mère pour le raccordement), et c'est soigné

Prépare bien les lieux, assure-toi que les cheminements de la fibre respectent un rayon de courbure minimal (6 cm environ) sinon galères en vue après qui te feront dire que la fibre c'est moins bien que le cuivre. A priori, les gaines en immeuble ça devrait passer crème, et à la fin demande à voir le photomètre qui mesure le signal fibre , et prends le en photo, ça peut servir en cas de réclamation.
Une bonne valeur est comprise entre -13 et -18 dBm (en dessous de -18, tu peux avoir des problèmes de liaison avec des coupures).

Pour Marc : Ben non, c'est à toi à faire la profondeur de gorge qu'il faut, faut pas oublier que c'est du caoutchouc, ça s'étire ou se compresse, d'ou le manche aiguille pour faire tes gorges.

J'ai jamais eues aucuns problèmes de ce coté la.

Ca m'est arrivé d'outre passer la cote, et alors un ruban de téflon en fond de gorges regle ces problèmes.

Pour Mike, alors je me suis fait baisé.

ah oui je vois, en gros i l faut une gorge de 8.5 de diamètre pour maintenir un diamètre de 12+

Grosso modo c'est ça, il faut toutefois procéder à des essais de rentré du piston et son joint dans le cylindre gras.(huilé), parce que les alésages intérieurs peuvent varier en 1/50 entre laiton et cuivre.

SFR n'ont pas le droit de forcer les gents à opter pour leur Société, donc demain je vais à ma banque pour faire opposition à tous prélèvements, et vais voir mon gendre et l'annulera cette procédure forcée.

Comme dis Eric je n'aie pas besoin de la fibre surtout pour ce que je fait, le forum des achats sur le net et quelques trucs sur l'Android qui couche à la maison.

Je vous le dis mes frères, devenir sourd, c'est pas la joie pour une bonne compréhension des mots des phrases et des intonations.

Bref, le moment est venu de m'occupper des récepteurs de cet engin, j'en ai récupérés 2 sur 2 de mes avions qui ne servent plus, un S6 R et un S 8 R, qui normalement étaient bindés pour ces avions, mais n'ont pas fonctionnés depuis quelques années, alors aux phases de bindages, c'est tout loupé en suivant la procédure de Bamo. Auxquel je demande de l'aide s'il n'est pas trop occupé ?

Si tes récepteurs sont anciens, tu dois les flasher en ACCST V2.1 avant. tu as tous les firmware sur ta radio. branches le câble à 3 fils au smartport de la radio dans le compartiment batterie et sur le smartport du récepteur (coté sortie des antennes)

tu appuies sur menu longtemps, tu fais une fois page, tu as la liste des fichiers de la carte, tu vas sur firmware et tu fais clic molette, la tu as un répertoire ACCST V2, tu vas dessus puis clic molette, puis dans le répertoire LBT, et enfin dans le répertoire S series
tu choisis le fichier S6R_LBT_v2.1.0 pour le S6R et le fichier S8R_LBT_v2.1.0 pour le S8R.
tu fais appui long et tu choisis flasher via le smartport, si tu es sur la 2019 et flasher via le XJT externe pour la 2012.

Attention tu as aussi des fichiers qui se terminent par tail. c'est un mode spécial avion dont on ne se sert pas sur nos engins qui ne bougent pas du plancher des vaches. ne le met pas çà active un "quick mode" qui compense automatiquement la gouverne et les ailerons.

Ok merci Marc.

D'autres parts, comment les récepteurs tiennent les mémoires qu'on leur a injectées ? Y a t'il des condensateurs qui se chargent en électricité, pour maintenir ces effets mémoires, ou des sortes de mini accus qui entretiennent ces mémoires ?

D'ou la question : combien de temps durent ces éffets mémoires des flashages et bindages ?.

Le fait d'allumer souvent les ensembles doivent recharger les micros batteries des récepteurs ? Non ?

Pour ces deux récepteurs ca fait bien 6/7 ans qu'ils sont arrêtés.

Et donc c'est pareils pour tous récepteurs montés branchés sur tous mes modeles que je stocke sur les étagères, leurs mémoires s'éffacent si l'on ne s'en sert pas.
J'attendais ta confirmation, car dés hier soir je me suis posées ces questions.

En faits je voulais la remonter pour qu'elle prenne moins de place qu'en pièces détachées, et passer à autres choses.

De faits sur tous engins, au lieu de multiplier les récepteurs, de les terminer et de laisser en eux des fiches papier de branchements des fiches JR sur les récepteurs, et leur types.

Les mémoires étant enregistrées sur les émetteurs en permanence alimentés au moins par l'accus mémoire.

C'est à peut pres. ça comme raisonnements ?

C'est très long, parce que ce sont des eeprom. en fait c'est comme si tu gravais dans une plaque l'information. En théorie à vie, dans la réalité çà tient plus de 10 ans. Il n'y a pas de pile ou de batterie, c'est un état chimique. en fait ce sont des miliers de transistors qui gardent leur état 0 ou 1 quand non alimentés. La seule chose qui peut les décharger; c'est une exposition prolongée à un champ magnétique. Y a pas besoin de les "recharger".

Leur mémoire ne s'efface pas, mais j'ai mis à jour tes radio et le code à donc changé car ils sont tous en ACCST 1.3, l'ancienne norme de l'époque de la 2012 originelle, ils ne se comprennent donc  plus, il faut les mettre à jour tes récepteurs, et en gros tous ceux que  je n'ai pas eu entre les mains, tu devras le faire une fois.

Par contre le binding (qui n'est pas le flash), tu ne peux en avoir qu'un seul par récepteur. Techniquement tu as un code échangé entre la radio et le récepteur qui leur permet de se reconnaitre. si tu changes de radio, elle échangera un autre code, ton récepteur effacera le code qu'il connait pour mettre le nouveau quand tu refait le bind. Pareil si tu change le N° de récepteur sur ta radio, le récepteur voit ca comme une nouvelle radio. Par contre pas sur que ce soit stocké en eeprom comme le firmware, et çà peut s'effacer plus facilement.

Et donc si tu bouges ton récepteur d'un modèle à l'autre, tu dois pour chaque modèle qui va recevoir le même récepteur utiliser le même n° de récepteur pour ne pas avoir à rebinder, mais une programmation des manches différente par modèle. exemple, tu prends les récepteurs du hybride pour les mettre sur la bruder, il te suffit dans la page 1 de ton modèle depréciser le même n° de récepteur. La seule restreiction, c'est que si tu as 2 récepteurs bindés comme c'est le cas dans nos pelles, tu dois déplacer les 2 en même temps et ne pas croiser avec un 3 eme récepteur, sinon il faut rebinder

OK marc je comprends mieux a présent.

Pour l'heure rien ne presse d'autant que j'ai des modeles que je peut présenter : L'hybrid, Le Prinoth, et la grue sur chenilles Liebherr 9100 télescopique.

Et bien sur le réseau de train, donc je doit faire le forcing à présent.

Tous les rails sont montés et soudés mais non peints (ce qui n'est pas important)

Me reste a bosser sur le tracteur, et le wagon TGV par après sur les caisse bois à voyageurs. apprêts et peintures.

Au pire ramènes tous tes récepteurs et tes câbles de flash à Monistrol, je te les flasherai et on se fera une matrice de bind.

Er pourquoi pas, merci, je t'amenerais aussi le Manitou ?????????????????????

Que tu radiocommandera pour toi. Et dont tu en fera l'article sur les Camions ?

ouais pas de soucis. Si il est en ordre de marche, on pourra peut être même le faire fonctionner à l'expo  c'est pas très compliqué à programmer.

La pelle à pneus est remontée et stockée sur un rayon.

Mais il me fallait baisser les bras, alors je branche et oupsssss ca fume ligne alimentaire brulée, à recommencer.

Du coup j'ai baissés mes bras au coup par coup sur testeur.

Coté alimentation, j'ai le modèle, à refaire à l'identique, ou s'est fait le court jus ? impossible à voir maintenant, pourtant ça a marché du temps de John.

Heureusement aucun varios fusillés. 

Toutefois un vario légèrement chaud , le court jus peut être sur lui, donc à tester tous les varios présents sur cette pelle.

pas très réistants ces varios en effet. J'en ai un ou j'ai perdu la partie BEC alors que je n'avais presque rien sur le récepteur, 1 servo le reste du vario fonctionne mais il ne sait plus générer de 5V

C'est expres pour nous en faire racheter

Et puis ils n'aiment pas mes re branchements ça les perturbes, et ils lâchent.

A noter qu'in Thor 14 m'à fait le même coup neuf, Pat me l'à changé gratos. Au prix du Thor c'eut été un grand tort.

Et le tor Tue.

avant que le thor tue, le thor pille :p

Ho ? le Sagouin ?

En faits court jus provoqués par les faisceaux de connecteurs JST achetés chez ALI montés à l'envers donc court jus directe. J'ai vite mis de coté tous ceux que j'avais achetés chez ALI, d'autres modélistes ont du se faire couilonnés.

Entre temps j'en ai re commandé chez BG qui m'à de nouveau ouvert ses portes (c'est mon ordi qui déconnais).

De voir le difficultés de marc sur sa machine m'à motivé pour revoir la mienne et corriger mes propres erreurs, parce qu'après tout elle est pas mal cette petite pelle en tournure toute électrique à la mode huina pour le relevage de flèche.

Avant de remonter l' Explorer, je voudrais terminer cette pelle, encore des bricoles d'importances qui la rendrait opérationnelle.

Reprise ce soir, déjà vérifier en tourelle qui fait quoi et remettre des varios inverseurs.

En fait ma ligne alimentaire à partir de la fiche Dean Rouge en Té et l'interrupteur avait été montée avec des fiches JST inversées, à la mise sous tension ca fume et ça fond court jus franc, donc refaire ce faisceau avec ce que j'ai reçu dans la semaine de BG bien montés.

Mais déjà supprimer les renforts inutiles sous le carénage en arrière, et faire son logement au pack Li ion 2 S de 5 amp qui est l'alimentation générale de l'engin.

Les 5 varios de pelle sont montés collés doubles faces mousses sur le tablier.

Il y aura démontage de dessus la barbette, pour reprendre le système de rotation.

6 voies en tourelle, 6 voies en châssis sur radio 2012, aux joysticks arrières.

Pour continuer ce matin par la recherche du meilleur emplacement pour ma batterie générale, alors sous la cabine de conduite, un pack Li ion 2 S de 2 amp, il rentre pile poils dans le logement que je lui ai fait.

Il me faudra aussi refaire la ligne alimentaire de tourelle.

6 connecteurs JST rouges courts, 5 pour les varios, 1 pour l'alimentation du châssis par le JT Je placerais l'inter dans un trous de 6 ménagé sous l'arrière du tablier, la meilleure place pour l'avoir sous la main

Et si je doit placer des leads et un Giro, alimentation bien sur par le récepteur.

Pas comme le Prinoth en direct, quel Gland ?