Tracteur agricole 1/16

Alors les ventillos se bloques car chargés de poussières, il faut enlever la tour et souffler la merde en extérieur ou l'aspirer.

Ce sont ces défauts de poussières qui foutent la merde sur les PC.

Ah mais c'est un portable ?

Oui alors d'accord, bien plus fragile.

Moi coté ordi, en fait il ne me sert qu'aux messageries et aux forums, pas de jeux, d'ailleurs je n'en ai pas le temps, et ça me gonfle, déjà que sur les modèles parfois ça me les gonfles, faut pas en rajouter lol.

Au bout de 6 ans il est amortis, il faut vite le changer du temps que le disque dur est encore à peu près valide, pour transférer les données.

Comme quoi, un petit défaut d’entretien fout une merde pas possible.

Tient ça me fait penser au concorde et son crash du à un bout d'alu perdu par l'avion précédent. Triste.

Bon je vais profiter de l'ordi du boulot pour vous présenter la cabine :

Elle est fabriqué en tôle de 2 mm pour les cotés, fond et les ailes. Le toit étant réalisé avec de la tôle de 3 mm.

Comme pour le châssis toutes les pièces on des ergots de centrage afin de facilité l'assemblage et le brassage.

On peut apercevoir sur les photos suivantes une boite noire qui est en fait un support de 4 piles.















Je vous ai mis une photo de la fixation des ailes ou j'ai voulu essayer la soudure a froid. au final je doit dire que c'est un procéder qui est assez simple a mettre en œuvre. L'avantage aussi étant que l'on peut le percé et taraudé, j'ai essayer sur une autre tôle en bouchant un trou de 10 et en perçant taraudant en M8, la pièce était quasiment autant résistant.

Je peut t'assurer que ça ne viens pas de la poussière car depuis le début je l'ouvrer tous les 6 mois pour un nettoyage complet. En réalité quand je me suis rendue compte que le ventilo ne fonctionné plus et que je l'est démonter il y avait en fait les pales qui s'était décollé de l'axe donc le moteur tourner dans le vide, du coup je pense qu'il a chauffer car depuis ce jour la il ne fonctionne plus très très bien. Chose que je n'est pas dit mais que certain on eu avec le même ordi que moi c'est des problèmes de soudure interne a la carte graphique qui fait disjoncter l'affichage.

Pfuittttttttttttttttn fastoche avec ces ergots ?

En fait fallait y penser, ce procédé est génial.

Fastoche car découpe par machines avec des précisions chirurgicale.

Méthode utilisée par tous les fabricants de jouets anciens au 20 em siècle.

Par contre l'aspect de la soudure à froid me parait merdique ?

Au brox c'est grossier, mais meullable, à l'argent c'est plus fin et plus fluide.

Je reconnait qu'avec les outils hydro acier, c'est Fastoche de construire grâce aux soudures, mais quels poids ?

L'avantage de l'alu c'est de gagner du poids, mais bonjour les méthodes d'assemblages pour un amateur ?

Oui les ergot ça facilite grandement la vie mais maintenant dans l'industrie plus aucun assemblage découpé laser ou plasma se fait sans ergot, c'est un gain de temps énorme et les pièces se tienne entre elle en place.

Pour la soudure a froid c'est en effet pas très évident de faire une jolie soudure, surtout que j'ai opter pour une soudure pâteuse et non solide. Cependant les soudures se trouve sous les ailes, elle sont poncé après donc ça ne se voit pas vraiment. Le seule défaut comparer au brasage c'est que l'on voit bien la soudure, le brasage est beaucoup plus discret.

C'est quoi ces soudures à froid ? Collage ou pâte à braser à chaud ?

C'est bizarre je ne fait pas confiance à ces trucs, déjà avec tes tenons et mortaises si l'ergot dépasse un peu , il t'est aisé de le river.

En fait tu fait découper tes mortaises tronconiques, les tenons plus long, et tu mate, pas besoin de soudures, à la rigeur Sintofer pour les congés.

Tous mes modèles alu sont rivés avec des rivets alu recuits de 2, sur éclissages puis mastiqués et poncés, certes du travail, mais de beaux résultats en sortie, et en cas d'erreur, destruction des rivets par re perçage

La soudure est bien a froid, c'est une sorte de pâte que tu applique entre tes pièces et la liaison est chimique. après séchage c'est solide.

Pour les tenon mortaise en règle générale on les fait légèrement moins long que la tôle (1-2 dixième) pour être sur qu'il ne dépasse pas et mastiquer par la suite. En ce qui concerne ton idée de "sertissage" ça demanderai beaucoup plus de tenon. je fait passer mes efforts par mes soudures et non pas les tenons.

Superbike47 a écrit:Oui ok, je vois en fait j'ai pas grand chose à y gagner

Tout à fait ! Moi, je fait ces manipulations avec l'ordi !! L'Ipad, je m'en sert pour surfer sur mon canapé ou... ailleurs !

Au passage, depuis le début, j'utilise "Casimages", qui fait aussi le redimenssionnement d'images à la taille des forums si tu veux !

oui celui que j'utilise fait aussi le redimensionnement directement donc temps que j'en suis satisfait.

Après le châssis et la cabine voila le tour du capot.

alors cette élément réalisé avec de la tôle de 2 mm se compose de 4 tôles.
Comme les autres éléments ils sont brasé.

Le capot me permet de loger 6 piles et le récepteur.

J'ai volontairement laisser le filtre a air et le pot d’échappement même si on réalité je ne l'es ai pas réalisé.









On obtiens alors un chassis complet pour mon tracteur :





La transmission :

Simple ! Elle est composé d'un moteur de chez conrad (réf : 233132-62), d'un renvoie d'angle qui arrive directement sur l'arbre de transmsion. Je me rend alors compte que même sans différentiel ca fonctionne.la démultiplication finale est de 1:150 (moteur + renvoie d'angle).



Les jantes :

Je n'est pas grand chose a vous dire, les photos parle d'elle même :
La différence étant que les jantes avant on un moyen et les jantes arrière n'en on pas.











Je vais en profiter pour vous montrer le pont avant :

Le pont en lui même est réaliser en tôle Ep 10 mm avec une largeur de 10mm. Les deux pivots sont fraisé et l'axe est une vis M4 a filetage partiel.

La dernière étape étant la peinture, réalisé a la bombe (apprêtage + peinture).

On obtiens au final un tracteur comme celui-ci :









Voila en espérant que tous ces images vous ai plus.

Depuis que je l'es construit j'ai apporter des modifications :

Changement du variateur pour une V30R, changement des bielles de direction pour des rotules et changement du servos de direction pour un modèle plus puissant.

Je reste à votre disposition pour répondre a toutes vos questions.

C'est quoi ton problème de tiges de 2 et tubes ?

Un conseil change tout ça pour des chapes à rotules acier en M3, c'est vendu par Conrad, la rotule a un hexagone suivis d'un tige filetée de 3.

Les chapes en plastique à rotule sont prévues pour M3, c'est super costaud, je n'utilise que ça pour tous mes TP.

Oui mais je doit rester en M2 a cause de mes bielles de direction, si je perce a M3 j'ai peur d'être trop faible après. alors mes rotule tienne le coup mais la tige fileté entre mes deux rotule faibli et se tord. Du coup je me demandé si tu n'avais pas un morceaux de tube que je t’achèterai bien sur. Sinon j'ai aussi la possibilité de ne pas mettre de rotule sur cette bielle car il n'y as que des mouvements de traction/compression et de mettre des chapes.

Sur la photo tu voit entre les deux cours la liaison est faire avec un fil de fer qui est bien sur trop faible, j'ai donc voulue faire une liaison avec un morceaux de tôle mais je n'arriver pas a avoir un bon résultat car pas de réglage et j'ai acheter des rotules pour mettre à la place sauf que maintenant ma tige fileté est trop faible et je reviens à la même rigidité que mon fil de fer qui était aussi de Ø2.

Si tu n'as pas de tube je pense que je vais commandé des chapes en essayant d'avoir une tige hexagonale ou au moins du M3 mais en gardant un axe de Ø2.

Tu aurai un tube alors JPG ?

Attends je veux comprendre et peut être y remédier mieux ?

Les cornes que tu a sous ta barre de direction sont faites de quelle matière ? Si c’est plastique saches que mes palonniers de la nooteboom sont en plastiques et percés à M3 pour ces chapes à rotules, ça n'a jamais cassé, car c'est du nylon.

Si ces pièces peuvent être refaites en alu, alors fait les, ou en acier, car avec ces chapes à rotules tu n'aura plus jamais aucuns emmerdements de direction.

En fait il te faut du tube de 2x3, pas du 1x2 ?

J'ai ce tube mais en laiton, si mes remarques plus haut ne sont pas faisables, je t'envoie la quantité de tube que tu veux, lol simplement tu paie ton port ? De quelle longueur as tu besoin ?

Si ma solution était approuvée, je t'envoie alors les chapes et les rotules, plus de la tige filetée de M3.

Il t'en faut au bas mot 4, deux pour la barre reliant les deux cotés, et deux pour relier un coté au palonnier du servo, Gratis mais tu paie ton port.

Mais je dis peut être une connerie car si ça fait quelques grammes le port va être réduit à peau de chagrin. Auquel cas je m'en arrangerais ?

Mais j'aimerais tellement que ma solution soit acceptée, car la , finis les emmerdes de casse de tringles.

En fait niveau parolier du servos avec mes rotules je n'est pas de problème, les deux rotules sont en tête bêche du coup les effort se transmettent bien. Par contre entre les pivots de direction, la bielle de direction, est trop faible et du coup elle plis. En fin de compte les effort passe juste par une tige filète de 2! Du coup mon idée première était de mettre un tube autour de ma tige fileté pour la rigidifie.

De pus cette bielle de direction se voit garnis de rotules à chaque extrémité alors qu'elle n'en aurait pas vraiment besoin, enfin ça ce n'est pas encore trop grave.

Le second problème, mes pièces sous les pivotes de roue sont en acier EP. 2mm. Et elle sont aussi percé à 2mm, je viens de regarder si je perce à 3 MM. Il me restera à peine 1,5mm de matière de chaque côtés du trou, autant dire pas grand chose c'est pour cela que je précaire rester avec des rotules m2.

Donc deux solutions :
- je trouve un tube pur rigidifier
- je trouve des nouvelles rotules avec des vis M2

Fausse manip, le message c'est envoyé avant que je finisse !

Donc la seconde solution c'est trouver des rotules ou des chapes avec une vis de M2 et une tige filète de 3 MM.

Dans les deuxième cas si ce n'est pas assez solide je pourrais toujours appliquer le cas n°1 !

Tous compte fait jean Paul tu m'as convaincu je changer mes rotules. Je ne souhaite pas que tu paye mes fournitures donc je vais me les commandées moi même ! Mais je te remercie quand même.

1,5 mm de matière autours du trou de 2 ? Mais c'est une résistance de près de 50 kg ça, avant que ça casse dans de l'acier, les vaches auront des bretelles.

Dans du plastique chargé nylon c’est au moins 10 kg à la rupture, dans l'alu c'est 30 kg, mais dans l'acier ?

Pour les tubes laiton tu doit trouver ça dans un magasin de modélisme, en version mince de 0,5 dixième, ça commence à 1x2, et ça va jusqu'à 11x12 suivant approvisionnements.

Si non tu commande chez Weber à Paris, ou encore à Strasbourg au mini train magique, sites sur le net.

Vois aussi chez les marchands de métaux neufs.

Cher Julien, sort du domaine industriel, rapproche toi des boutiques de modélisme, tu y trouveras ta vie.

Moi je fais le contraire, ne trouvant plus ma vie je me rapproche des industriels.

Je reste auprès des boutiquiers pour ce qui est électronique.

Tu remarqueras que dans ta direction c'est la tige filetée de 2 qui plie pas les palonniers en acier ?

La tige fileté à fond de filets ne fait plus que 1,6, la 3 fait 2,5.

Mais la vraie solution mécanique c'est encore la tige acier de 3 prise dans de la baguette de soudure autogène, filetée à 3 des deux cotés , juste ce qu'il faut pour visser les chapes, si ça flambe je me fait bénédictin(A cause de la liqueur pardis lol).

Tu sais, la solution du tube enfilé n'est pas une mauvaise idée !

Quand tu sais que qu'en flexion, les efforts se concentrent sur la pépriphérie ! En fait, pour schématiser, d'un côté de l'axe médiant, les fibres vont travailler en compression et, de l'autre côté, en traction ! Si tu faisais un graphique orthonormé, tu verrais des efforts positif d'un côté (au rayon +max) et, même valeur absolue mais négative de l'autre (au rayon -max) avec un passage par 0 au rayon r=o
Donc, la région proche du centre... Peut être supprimer car négligeable en terme "d'efficacité" !
Donc, tu le relierais uniquement par un tube plus gros, ça serait suffisant ! La tige du milieu n'étant un plus qu'en phase de traction ! Mais, ton problème est lors de la poussée ! Puique flambage ! Donc, ta tige...
Si je te dis tout çà, c'est pour attirer l'attention que si tu enfiles juste le tube "flottant", il va juste "contenir" ta tige lors de "son" flambage ! Alors que si tu relis mécaniquement ton tube aux extrémitées, il sera pleinement sollicité lors des efforts !
Je ne sais pas si j'ai réussi à te faire passer clairement mon raisonnement sur ce point précis ?!

Tout à fait, mais Julien , comme Clément ont tout à apprendre du modélisme, et des trucs et tours de mains pour arriver à leurs fins.

Mais souvent les gars n'y arrivent jamais car leur idées fixes, est la réalisation d'un unique modèle.

Et j'en vois pas mal de ce genre, ils veulent une pelle et point barre.

Le modélismes et ses techniques ils n'en ont rien à péter.

C'est très souvent ce que l'on constate sur les forums, Les gars veulent un engin, mais ne veulent pas apprendre les rudiments de base.



Avant grâce aux rencontres sur les terrains ou plans d'eau, les revues modélistes on se forgeait un caractère modéliste, maintenant avec le net, on voit, on veut , on paie pour l'avoir, les astuces pour y parvenir on s'en tape, on devient consommateur.

Pour dire : il y a deux ans j'accède petitement à l'hélico modélisme en achetant un T rex 450 électrique, en fait je n'était pas encore prêt pour ces modèles sophistiqués, je me suis rabattus sur des hélicos jouets, et je fait voler tous les jours sans vent car très sensibles au vent.

Au bout d'un an de pratique je discerne bien l'hélico et ses technologies, je suis donc prêt à l'accession à plus moderne et plus compliqué en électrique.

Pareils pour les TP, j'ai commencé petit, bruder puis auto construction, je n’accède aux pelles hydro qu'à la fin, après avoir assimilé toutes les techniques.

Clément de par son métier y accède directement, sans l'aide d'un moustachus il y était encore.

En conclusion, il est nécessaire de passer par un lent cheminement d'apprentissage des technologies.

Pour se tirer de toutes situations fâcheuses.

Jacquouilles7 a écrit:
Je ne sais pas si j'ai réussi à te faire passer clairement mon raisonnement sur ce point précis ?!

Je comprend tous a fait ton raisonnement, mais mon idée étant de renforcé dans les phases de compression ( donc le tube joue le jeux). dans les phases de traction je n'est pas de problème.

Pour finir avec ceux problèmes, je vais commandé ( ce week-end) de quoi faire cette fichu bielle de direction en M3 comme ça je n'aurai plus de problème, enfin j'espère!

Merci a tous pour vos conseil et idée.

A la bonne heure, mais si tu a besoin de quoi que ce soit ? Tu sait ou me trouver ?

Oui merci beaucoup JPG.

J'ai reçut aujourd'hui mais chape en M3 que je viens d'installer et miracle : ma direction marche bien maintenant. Merci a tous, ça m'enlève un bonne épine du pied ça.

Ah mais, lol, j'ai toujours raisons , heu ???????????????, un ange passe..............................................