DAHOX F1275 par Raphi et JPG Tome 1

je tacherais de passer te voir cette semaine pour faire le point sur ce dont tu as besoin.
demain osthéo, alors peut etre mercredi, ou jeudi, selon mon état, je te redirais

J'ai amenés les réducteurs à la maison, pour faire un dessin de construction précis, car en fait il me faut impérativement de la place au milieu des deux réducteurs pour placer le moteur, les pignons ont été calculés dans ce sens.

Et donc, il me faut gagner de la longueur sur celle du palier, d'origine il est de 30 mm, si je pouvais gagner 15 mm sur chaque ça serait bénef pour le moteur ?

De toutes façons il y aura des impératifs, je veux dire qu'à l'impossible nul n'est tenus, si le montage des réducteurs impliquent que ceux ci sailles à l’extérieur des caisses, il y aura lieu d'en augmenter la largeur ?

Comme aucun essieu n'est oscillants, chaque essieu aura une place immuable de chaque coté et donc des jeux fixes entre roues et caisses.

A l'avant , ce jeu est de 19 environ, sur l'arrière de 9.

Seuls les dessins grandeurs diront ce qu'il en est ?

pour ce qui est de la largeur, on peut aussi tricher un peut sur la largeur du chassis, et l'élargir un peut

Raphi ? Je viens de faire une épure des réducteurs, avec les roues de 160x60, ça ne va pas du tout rien ne passe, tandis que si on prends les roues de 140x42, on gagne 18 mm de chaque coté.

En fait entre les réducteurs, il me faut du jeu, plus de 50 mm alors que je n'en ai que 33.

Pour bien faire, il me faudrait des roulements de 6x13x3,5 ou 6x13x5 pour l'arbre primaire, car ce sont les deux épaisseurs des flasques de 8 mm qui prennent de la place , si on ramène ces épaisseurs à 4 mm de flasque, plus ce que prends chaque réducteur, ceux ci, ne dépasseront pas trop de chaque coté de la caisse.

Ce sont les impératifs que je te citait plus haut.

Le moteur prends 35 mm en diamètre, et 36 mm en longueur, son arbre fait 16 de long et 5 de diamètre.

Le pignon 12 dts M 1 fait 17 mm de long, je le diminue de 2 mm soit 15.

15 plus 36 ça fait 51, 50 dans l'absolut , je ne peut pas faire moins.

Les flasques paliers porte roulements, vont pénétrer les réducteurs de 1 à 1,5 mm, en admettant qu'elles fassent 4 mm, il reste donc 2,5 dépassant sur l'éxtérieur.

50 +2,5+2,5=55 jeu impératif entre flasques de réducteurs.

La cloche du réducteur est prise dans du carré alu de 40x40, cette longueur fait 22 intérieur, 24 extérieur, le palier porteur est réduit à 10 de long, son axe dépassant, réduit en diamètre de 12 à 10 sur 15 de long.

Chaque réducteur fait donc en longueur:51,5 mm de long HT axe compris.

Donc deux fois cette longueur, plus 50 pour le moteur, soit 153 mm de longueur totale en bouts d'axes finaux.

Ces 153 sont une cote impérative non diminuable.

La caisse fait en théorie 105.

On dépasse de chaque coté de 24 mm, longueur d'axe comprises, ce qui veut dire que la longueur du carter carré de 40, reste sur l'intérieur de caisse, pour porter sur la platine de réglage.

Dans Ces 153 sont compris les roues d'entrainement finales au module 1,5.

Si on rajoute deux fois 42 mm d’épaisseur des pneus en 140, on obtient 237 mm de largeur d'engin soit 13 mm de moins.

mais par sécurité à cause des limiteurs de couple, on garde la largeur impérative de 250, deux fois 6,6 mm seront récupérés sur les limiteurs.

Si tu reprends ces cotes sur ton dessin, tu verra que ça passe au millimètre, on a aucune marge.

Concrètement par rapport à mon dessin, les deux boites de réduction sont repoussées de chaque coté de 12 mm, ce qui me fait gagner 24 mm pour le moteur.

Aux 33 mm je suis obligé d'enlever 5 mm, deux fois 2,5 de flasques portes roulements, il me reste donc 28 mm, plus ces 24 de rab, j'ai donc pour le moteur un espace de 54 mm.

On gardes donc la largeur supposée de caisse à 105, aussi bien sur l'arrière que sur l'avant, à cause de ces impératifs.

Pour l'avant on a bien sur les vérins de lame, mais on dispose, avec les pneus en 140x42 d'un jeu de 30 mm de chaque coté.

Ce qu'il ma faudrait alors c'est au moins deux jantes et deux pneus, pour mes premiers montages, une caisse avant et arrière, en fait les deux fois deux caisses.

Gardes bien la largeur extérieure de 105, par rapport au bas intérieur de chaque caisse, l'axe de roue se retrouve à 20 mm plus haut.

Ainsi fait, chaque caisse dispose de son essieu de roues.

Bien penser à modifier la triangulation de direction oscillante ? Et prévoir dans les façades avant arrière entre caisse des trous ronds de 20 mm de diamètre pour les tuyauteries et câbleries électriques.

Par rapport à ce qu'on disait l'autre jour chez toi, on a aussi un impératif d'axes de roues à 20 mm du bas de caisses intérieur.

alors on reste sur les roues en 140
et je maintien les châssis a 105 de large, je vais même prévoir 106 ou 107, histoire d'avoir un peut de marge

Mais non, mais non, si tu augmente la largeur châssis, tu me diminue la place pour les limiteurs à billes ?

Ou alors je conserve mon gabarit de 153 et je fais avec pour les fixations ?

oui, il y a aussi comme ça .

Bon des prix cette fois par postes:

Hobby king l'intégralité de la commande d'un coup ? A moins de scinder en deux pour prendre le nécessaire ?

Le total c'est : 4 moteurs brushless pour propulsions.
4 varios reverses pour dito.
8 servo mini pour distributos.
7 radio king 6 voies.
2 lipo 3 cells.

Le plus urgent: les moteurs, les varios, les lipo. quoique les lipo puissent attendre, j'en ai pour essais  ?

Disont moteurs et varios. une commande avec trois radios.

Servos, lipo, 4 radios restantes 2 em commande.

Commande technimodel: 2 fois 4 voies hydro leimbach, 4 RB 35/100 plus, 4 varios navy 15.

en fait pour les treuils je craint que les varios Thor soient trop faiblards en intensité, ces navy 15 donnent en service courant 15 amp, comme d'ailleurs les Thor 15, mais bien sur plus chers

Au dessus il y a les Navy 40, 40 amp encore plus chers 39 € l'unité, ce que j'ai mis sur ma menzy muck.

Chez Conrad on a les VR 18 t à 34,50 € et 35 amp de plus étanches.

en fait on pourrait prendre les RB 35/100 chez eux, avec les varios, appareils que j'ai beaucoup utilisés à mes débuts.

En fait, un vario quel qu'il soit brule si on lui demande trop d'intensité.

Les RB 35 consomment presque rien à vide, mais en charges c'est une autre histoire, si varios faiblards, crac ils brulent.

Les deux distributos je puis les prendre chez leimbach direct.

Bref il me faut faire des choix dans l'immédiat lol pas facile avec les sommes allouées , mdr.

prends quelques choses qui tienne le coup, pas la peine de prendre des risques pour pas grand chose. de plus,pour les treuil il faut pouvoir tirer suffisamment
je maintiens le chassis a 105

Oui, châssis à 105, les trous de passage des réducteurs seront à diamètre 25/26.

En fait , je puis même te donner les positions respectives: A 20 mm du fond des caisses, les deux axes roues et réducteurs.

Axe des roues à 10 pile poil, sur ses positions au vertical du plan, donc c'est toi qui voit ?

pour les réducteurs, tu me les place en avant de ces axes, par rapport à l'arrière caisse arrière, donc devant l'axe des roues à 28,5, et tu me perce un trou de 26.

pour la caisse avant, tu place tes axes de roues, et le réducteur en arrière, mêmes cote.

En fait il faudra faire des trous oblongs de 26x30 environ sur la longueur, répartis devant derrière pour les réglages platines suivant pignonneries. Ça nous fait 5 mm de réglages en longueur .

En fait les réducteurs se placent centraux par rapport aux roues.

Première commande est faite auprès d'hobbyking: 4 moteurs, 4 varios, 3 radios.

2 em commande plus tard, 8 servos, 4 radios, 2 lipo.

Je conserves le reste pour les alu.

La commande king de 217,15 € port compris de 55,65 €, il y aura peut être des douanes à payer lors de la livraison ?

pour les boitiers radios, en alu de 12/10, j'ai le plan de traçage, il faudra juste agrandir les entre axes des manches, ça repoussera un peu la largeur pupitre et aussi en hauteur.

On aura donc des radios à 7 manches doubles, 14 voies, plus 4 voies sur potentiomètres.

A la rigueur on pourrait prévoir 8 manches ? 7 ça va juste avec 7 radios, à cause des valeurs des potentiomètres manches.

J'avais essayé avec des manches d'autres marques, souvent ça fait cafouiller les radios, donc ne pas prendre de risques la aussi.

je passerais te voir pour tout ça.
par écris, ça n'est pas évident pour moi. je te redis quand je peux venir

Je viens de faire commande pour deux pneus en 140 et jantes correspondantes, pour faire mes premiers montages sous réducteurs.

En fait c'est la demande de prix et codes bancaires.

Pour l'accu principal, il va se loger à l'aise sous le capot moteur sur un support dans les hauts, pour bien dégager les bas.

impec.
merci

jp voici le plan du pupitre.
confirme moi si c'est ok.
le pupitre fait 360 x 270
les gros trous 46
les rectangles 4x32
les petits trous 6.5
les petits trous sur les cotés: c'est 3.5? faut il ajouter aussi des trous de 3.5 autour des trous de 46?
 

Oui bien sur pour ces 4 trous mais entre axes 45, diamètre 3. Ce sont les fixations des manches de commandes.

Sur la face avant, il y a aussi 4 trous, mais pas ceux que tu a dessinés, sur le pupitre, deux trous comme mon plan, pour l'inter et une diode, en diamètre 6,5..

Sur la petite face avant , donc le dessus de la boite, 4 gros trous de 10, à 45 de chaque coté, l'autre à 50 du premier, pour le montage des antennes courtes.

Il y a aussi tous les trous périphériques de montage des joues et du fond, tous ces trous sont à 5 mm du bord du pupitre et des cotés des joues, mais les cotes sont sur mes plans complémentaires, diamètre de ces trous, 2,5. Tu verras ça demain ?

Je percerait d'autres trous pour la fixation des platines et supports d'accu, positions qui me sont inconnues.

Ces trous seront fraisés extérieurs pour vis tètes fraisées six pans creux de 3, qui tiendront des petits U en alu servants de rails Rack aux platines.

Une fois tout ça en place, mais sans électronique, on passera à la peinture montés avec les joues mais sans le fond peint à part.

Ce qui m’embête c'est la prise de charge accu, pour mes radios, j'ouvre le fond et je charge l'accu séparément, on peut toujours laisser dépasser un fiche de charge, ou encore placer un socket de charge.

Je ne le fait pas car chaque accus à sa propre prise de charge, et mon chargeur en a de multiples.

j'ai ajuté les trous diam 2.5, j'avait fait ceux de fixation a 2.5, je vais les modifier a 3
pour les trous de 6.5, j'ai juste mis leur position, il faudra rajouter la partie a plier
nouveau dessin

Alors, le développé des tôles est :268 pour la longueur plate du pupitre, 58 mm pour les deux retours devant et dèrrière, 10 mm pour les deux retours pour le fond.

Et donc sur le pourtour total du pupitre développé, des trous d'assemblages de 2,5, à 5 mm des bords.

On se retrouve avec 4 trous de 2,5 sur les deux cotés du pupitre, à 30 mm de chaque plis intérieurs, et trois intervalles égaux d'environ 70 mm.

Sur les retours deux trous à 20 avec un entre axes de 30 mm.

Pour le fond de la boite, la tôle fait 268 de long, qui est la largeur du pupitre et 360 dans l'autre sens, on perce les mêmes trous que pour le dessus du pupitre.

Et bien sur , tout doit se raccorder malgré les plis et épaisseurs en moins.

Une fois les boites pliées, on se retrouve avec des boites de 270 de large, par 360 de long et 60 mm d’épaisseur finies.

On muniras le fond de 4 tampons feutre ou butées caoutchouc, et le dessus du pupitre coté antennes d'une poignée droite en plastique, idéale pour le portage de l'ensemble.

On a donc 8 emplacements des manches, deux trous pour inter et diode, et non 4 trous, plus des trous entre les manches pour les potentiomètres des voies auxiliaires. de 3 à 4 antennes sur le dessus du boitier et d'une poignée de portage.

Jusqu'à présent , c'était mon gros handicap, de trouver quelqu'un pour me faire mes pupitres multiples, tant qu'à faire, autant que ça soit propre ? D’où mes boitiers multiples faits avec des radios et des radios dans des boites plastique.

Mais depuis la connaissance des radios king pas chères, autant travailler avec une multiplicité de ces radios pas chères.

on peut rajouter aussi 4 tampons sous le fond opposé pour poser la boite au sol verticalement sans esquinter la peinture.

au secours, je me noie. on regarde ça demain.
pour les pneus? du 140 x 59 + inter de 56. ça peut etre intéressant?
pneus de crawler, dessin proche du tracteur prix environ 30E la paire

Ben non ballot ? pourquoi tu dit ça ? Tu a bien réussis à dessiner ça tout seul ? Ou est ce compliqué ?

Il n'y a qu'une chose que tu ne sait pas , ce sont les divers entre axes des manches, ou les cotes entre trims et manches.

C'est compliqué de faire des boites à savons , ?

bon d'accord elles sont TRÈS grandes mes boites à savons lol.

Les pupitres vus de coté sont des profilés en U fermés sans fonds.

Deux cotés pliés les ferment.

Un fond plat les ferment par en dessous.

Le reste n'est que détails lol fastoche que tout ça .

Tu te noie dans un dé à coudre toi ?

Imagine si tu avait fait ton camox tout seul ? J’imagine de la la catastrophe .

Quoi ? Fastoche un camox lol deux boites à savons reliées par que dalle .un maillon de chaine.

Quand tu aura ton truc en mains, tu te diras ?

pfuittttttttt, fastoche un camox ? Comment j'y ai pas pensé avant ?
 
lol et mort de rire.

en fait, mon soucis, c'est que j'ai du mal a visualiser ce que tu dis.
avec ton plan, j'ai tracé le pupitre assez facilement, mais expliqué verbalement, je pige pas vite. lol

Mort de rire, on visualisera tout ça demain soir  , lol.

bonjour JP.
voici la version 3 du pupitre.
j'ai ajouté les rebords de 58 +10 en haut et en bas, et j'ai fait des petites encoches sur les coté, qui serviront de repère pour les pliages.

OK, mais une rectification:

Au dessus des deux manche milieu tu a placé deux trous ?

En fait , je te l'ai dit trois fois, il n'y en a que deux, mais centrés au milieu des deux manches: l'un à droite de 6,5 pour l'inter général, l'autre à gauche pour une diode de contrôle diamètre 5, que je repercerait à la demande au diamètre du support de diode.

Entre axes de ces DEUX trous 40 mm

Autre choses: les angles sont vifs, surtout pas arrondis, ça ne sert à rien,

Le pupitre, donc toute la partie plate recevant les appareillages fait 268 mm de long, grosso modo, il reste 4 cm entre les rectangles des trims bas et le premier plis.

Il reste en haut, entre les deux manches extrêmes 30 mm , et le plis du haut.

Puis de la matière pour les deux retours, donc 58 intérieur des plis, puis deux retours de 10.

En fait, quand on fait nos tracés en tôlerie, on détermine d’emblée les différends plis, en enlevant les épaisseurs requises.

Tu sait qu'en tôlerie, si tu doit faire une boite cubique, il te faudra déduire les épaisseurs, marquer précisément les endroits des plis ?

Une fois déterminés ces emplacements, il est facile de déterminer les emplacements de tous les composants, comme une planisphère, on appelle cela un développé.

Une fois marqués les emplacements des plis, il est facile de tracer les trous des raccordements, et bien sur les correspondances des trous des joues une fois pliées et tracées, et bien sur du fond.

Avec mes moyens simples, je fait par reports: des cotés du pupitre sur les joues.

Du fond de boite sur le pupitre.

Avec vos moyens de traçages de rentré en logiciel, puis de découpes sur machines
, il n'y a quasiment pas d’erreurs.

Dans les textes je fait exprès d'imager mes explications, justement pour faire travailler ta tète.

Il est important que chacun visualise une image sur une explication.

Une photo, un plan, une vidéo n'expliquent rien du tout, fatalement les explications auront lieu de toutes façons, alors pourquoi ne pas commencer par la ?

Avant l'informatique, il y avait les revues, les auteurs plaçaient leurs explications, quelques schémas et des photos, mais l'image était aussi importante que le texte.

J'était pigiste amateur pour une revue de bateaux vapeur, le rédacteur chef me demandait à chaque fois des textes explicatifs.

Un exemple: Comment faire une sortie de tringle sur le dessus d'une coque ?

Le truc tout con: un capuchon de stylo à bille coupé dans le sens de la longueur, mais ça ? Il faut l’expliquer.

J'étais persuadé qu'en tant que technicien, on se serait compris à mi mots ?

t'emflamme pas jp.
je fait de mon mieux, et j'essaies de traduire ce que tu dis avec ton experience.
et pour moi, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. on comprends plus vite, et ça évite pas mal d'oublis ou d'incompréhension.
 
j'ai modifié les perçages.
pour les angles vifs, je pensais bien faire en les rayonnant, et en plus, c'est plus rapide a la découpe
 

j'ai refait une version; mais on en discuteras ce soir.
celle ci n'est pas bonne., j'ai voulu aller vite, et je me suis planté

Si tu utilise de la découpe laser ou plasma, je te conseille fortement de mettre des rayons, sinon tu obtiendra des coins carbonisé. un rayon de 1 mm étant suffisant. Si tu fait faire ta pièce a un sous traitant il y a de forte chance qu'il rajoute lui même les congés.

Si tu utilise de la découpe jet d'eau aucun soucis particulier.