Pelle MENZI M 515 de Bartste .

Comme pour les verrières d'avion, le master ce fait dans un bloc de balsa avec un mastique de finition prévu à cet effet et un laquage final...

Il sera possible de peindre la carrosserie depuis l'intérieur comme sur une voiture RC pour la protéger de toutes rayures, ou peindre depuis l'extérieur pour avoir le même rendu "texture/brillance" que le reste de la machine.

Styromousse j'en ai, mais je doute que ca résiste à la chaleur... Mais c'est facile à travailler en effet...

Exacte, la partie arrière inférieur sera réalisé en laiton brasé (forme développé) et ensuite les il y a 3 éléments de carrosserie en lexan.


La cabine sera une structure laiton également... Reste a définir comment la cabine et la capots se démonte de la tourelle... Tout ensemble ?! La cabine reste (possibilité de la basculé vers l'avant) et seuls les capots sont amovibles ?! Ca reste a définir... Mais il y a aura du câblage dans la cabine pour l'éclairage donc la cabine semi-fixe semble le plus approprié... Avec connecteur pour démonter facilement en cas de grosse maintenance...

Merci, super explications.

C'est vrais que dès qu'ils y a lumières sur cabine, prévoir les connecteurs pour démontages.

A y bien réfléchir : cabine et capotages peuvent rester solidaires, et se démontent tout d'un bloc ?

Le plus difficile sera alors de reproduire les détails rainures et autres saillies.

J'y réfléchissait à l'instant , en revenant de l'atelier, pour la pelle job, j'avais prévus un ensemble cabine capot d'un bloc, mais toit ouvrant pour changer l'accu ? Parce que démonter la cabine d'un bloc, c'est pas pratique, il y a toujours des trucs qui coincent.

En faits la carénage est tellement grand que j'aurais pu y loger l'accu à plat au dessus du groupe, et faire la cabine avec poste de pilotage.

Mon soucis en faits et le changement d'accu facile, par le toit c'est pratique, et pour toi si carénage latéral droit de cabine ouvrants, de changer ton accu ?

Marrant la polémique sur les camions, au sujet de la fixation torche.

Comme tu a fait, c’est la meilleure solution, ainsi les tubes ne frottent pas sur la carrosserie, ils sont libres jusqu'à la jonction en Té des vérins du bas.

Sur la job c'est différend, ils passent dans des passages ménagés dans le massif de flèche.

Dans ton cas, fixés sur la flèche produira immanquablement des cisaillements des tubes.

En effet avec mon accu sur le coté droit c'est, changement facile en ouvrant que cette partie...

Hum ce n'est pas vraiment une polémique, ma solution est identique à la solution de la vraie machine, conduites guidé "flottante" coté tourelle et conduite fixe sur le bras... Mais notez le point de fixation de la torche coté tourelle est pile le point de rotation de la flèche... Donc aucune traction sur les conduites... Ou très très faible et absorbé avec un légé jeux coté tourelle...

Mon guide conduite est réalisé comme sur la vrai machine, il fait partie de l'axe du la flèche.

J'avais remarqué ça, c'est très futé comme point d'attache ? Bonne continuations, je te suis pas à pas .

Bonsoir Steve, jolis travail sur la cabine.

Une remarque concernant la pompe, j'ai vu que tu l'à placée au dessus du moteur ? Pour mes groupes pompes réservoir, je m'efforce toujours de mettre au même niveau pompe et réservoir, ainsi la pompe n'a pas à forcer son aspiration et le rendement est meilleurs.

Je puis me tromper, mais comme ta prise d'huile sur le réservoir est basse, la pompe se trouvant au même niveau, le tube d'aspiration aurait été droit .

Maintenant, si ça fonctionne bien sur la tienne, ne change rien.

Ah ces montages démontages, la plaie du modélisme, mais c'est quasi obligatoire. Et pour toutes formes de modélisme.

Je veux pas charger, mais sur les camions tu doit avoir des godasses nickel chrome ? Qu'est ce qu'il y a comme cireurs de pompes ? Ca me fait bien rigoler, sur engin c'est pareils, tu subjugue ton monde. Mort de rire pour les cirer, la bave de (crapauds) ou de crachats c'est ce qu'il y a de mieux.

Bonne continuation.

Oui, le manque de place m'oblige a faire certains choix non optimaux... Mais sur ma pelle la pompe est également plus haute et ca ne semble pas poser de soucis, je verrais à l'usage !

Oui démontage, remontage, c'est la tout l'avantage des assemblages vissé et non soudé ou brasé !

Mais , c'est un cure pipe ton godet ? plus petit ou plus gros que celui de la pelle Schaeff 16 de Bruder ?

Pour bien faire , ça serait de se faire une gamme complète d'outils ?

Et puis , on est tous pareils, construire c'est bien, mais on veut aussi jouer et voir si notre travail n'à pas été inutile ?

Mais il y aura encore de nombreuses heures de travail avant d'y arriver, alors grand courage ?

Aucune idée, je n'ai pas de schaeff sous la main... Ce godet fais 33mm de large, en réalité c'est un 500mm... C'est un premier essais, je vais aussi faire un 1400-1500 sans dents et pourquoi pas un 800 ou 1000 avec dents. qui serais la panacé entre les 2 autres...

Il existe encore plus petit... le 400mm, qui ferais 27mm de large

Le 27 correspondrait au petit godet de la Schaeff.

Si tu regarde la vidéo à Gartner ? Tu verra qu'il déménage lui aussi (le godet)

Et un godet cribleur, avec des fentes pour cribler les cailloux ?

J'ai aussi pensé au godet clairevoie ou squelette comme ceci :


A voir selon utilité...

Le miens en Bruder, je l'avais fait pour ramasser les crottes de mon chat dans sa litière, ça peut paraître drôle, mais comme entrainement au pilotage, ça se pose un peu la.

Les fentes sont au prorata de la granulométrie de la litière.

Une ramasse tous les soirs pendant 6 mois, tu sait piloter ta pelle.

Je reconnais que tu est un campionissimo, réussir à tout caser au micro millimètre près dans un si petit espace ?

Chapeau bas.

Bravo steve, tu réagit tout à fait bien, dans le bon sens .

[ltr]Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515[/ltr]

[ltr][/ltr]par [ltr]Bartste[/ltr] » Ven Juil 31, 2015 6:56 am
Bah a mon avis ils en ont rien a "fichtre" d'un gars qui fais joujou avec des pelles miniatures lol...
Il y avait Caterpillar qui m'avait contacté pour le tracks 963D, mais ca ressemblais plus a une mauvaise blague genre diner de con 
[ltr][/ltr]
[ltr]Bartste[/ltr] Message(s) : 519Inscription : Ven Août 15, 2014 6:22 pmNuméro de département: 0Pays: CH
effectivement , les grands constructeurs agissent ainsi pour nous modélistes, ils nous prennent pour des cons.
Il n'y a guerre que les collectionneurs d'engins réels qui nous apprécient à notre juste valeur : Cordelles en France  dans rétro machines, et les organisateurs d’expositions.
A chaque fois que j'ai contactés des concessionnaires dont Menzi Muck, ils ne m'ont jamais répondus.
Eux ils ont leurs propres maquettistes pour leurs modèles, ils ne vont pas s'encombrer de modélistes amateurs ne réalisant pas exactement leurs modèles.
Super pour tes godets cuillères à café et ton mini vérin, il est collé ou soudé ? La endfest doit faire merveilles dans ce cas ?
Beau travail.

Il est serti à chaud (tiède lol), le collage serait aussi une solution...
Le sertissage fonctionne bien, mais compliqué a démonté, ou il faut les bon outils.
D'un autre coté le sertissage garanti une propreté intérieur, pas de colle qui dégueule ou brasure qui vient entaché l'état de surface du cylindre... Au montage pour le placement de la tête de vérin "intérieur", on peu le positionner précisément dixième par dixième.


L'idée de base c'était de le souder de l'extérieur, mais ca ne semble pas nécessaire... Si je vois qu'il bouge je peu toujours lui faire un petite cordon de brasure extérieur entre le cylindre et la tête et entre le cylindre et le cul.

Chapeau le sertissage à chaud.

Ma méthode si tu le veux bien ? 

La culasse de tète à son joint de tige placé d'intérieur elle peut donc être brasé argent puisque les joints n'y sont pas ?

Je monte le piston tige en évasant le cylindre sur l'arrière, pour sa pénétration, le cul du piston est percé de deux trous de 2 pour le visser dans le cylindre avec une pince à becs fins.

La culasse alors peut être soudée étain, mais c'est un risque de brûler les joints, méthode qui ne me satisfasse pas.

La meilleure en faits c'est d'établir, que ce soit de tète ou d'arrière un culot de cylindre plus grand, et de fileter cette culasse.

Tu dit 5 mm de piston ? ce pourrait être un filetage à M 6x75 métrique fin, l'alésage intérieur filetage étant de 5,25 dans l'absolu, et le diamètre extérieur à 7,8/8 mm, étanchéité au ruban téflon, ou un torique dans une gorge ?

Gros avantages, c'est que si fuite avérée plus tard en tète de cylindre, facilité de démontage rapide.

En faits mes soucis majeurs ont été les démontages faciles,

Pour les vérins standards c'est pas un problème vu les longueurs et diamètres, les chauffes d'arrière étant localisée, et une fois la prise faite, vite refroidis à l'eau.

La preuve en est , les réparations sur vérins ayant déja servis.

Les pannes dues aux fuites prévisibles en tète : le joint mal sertis dans sa culasse qui revient en arrière.

L'alésage mal fait, le joint flottant dans son alésage, dans ces cas ruban de téflon sur le joint et re sertissage.

L'alésage de tige à pris du jeu ? Changement du joint de tige.

Bien sur les meilleurs joints sont en caoutchouc nitriles, mais des fois, impossibilité d'en avoir reste alors le plastique bleu plus fragile puisqu'il fond à la chaleur.

Donc méfie toi si tu doit ressouder sur l’extérieur la tète, vue la faible longueur du cylindre, de brûler le joint de tige ? 

Réfléchis à ces problèmes et tu verra qu'on a des solutions plus mécaniques, adaptables à nos montages pour peu qu'on se creuse la tète, et je crois que de ce coté la : (se creuser la tète) tu est devenu le champion toutes catégories ?

Et c'est pas du cirage de godasses lol et mdr, c'est sincères.

Tu le verra à l'usage, les creusements butte sont difficiles à faire, le vérin du balancier n'a pas assez de force en tirant.

Moi aussi sur ma pelle Cat 322 C à brisé de flèche, j'avais essayé en creusement butte, j'étais déçus d'avoir travaillé pour rien, j'avais même fait un attachement rétro comme toi sur un godet de chargeur tournant.

A la rigueur, avec un actuateur rotatif, tu creuse en rétro, puis tu retourne en butte, pour verser par rotation du godet ?

Mort de rire avec les micro réducteurs ça me donne l'idée d'en faire un ? Un actuateur rotatif de godet électrique.

Ouaip j'en doute pas, quoique avec un 15mm ca devrait quand même bien aller sur cette petite pelle, surtout avec mon mini godet... Mais c'est pour le principe... Et l'attache est aussi simple qu'une autre, c'est juste prévu dans la conception !

Rotation électrique j'y avais pensé quand je vous parlais de tilt rotator, mais je n'ai pas assez de voie pour ca, donc j'ai mis le projet de coté, mais j'ai les plans...

Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais les commutateurs de voies CTI sont aussi une alternative ?

De 8 voies actives on passe à 7, et avec le commutateur, on passe à 11 fonctions.

Reste à savoir sur ta pelle les fonctions à couper ?

L'écartement de la voie n'est pas importante ? déjà une voie de récupérée, Mais tu sait que la Taranis accepte 16 voies avec un deuxième récepteur ?

En faits , 8 ou 6, ou 4, déja avec 12 voies tu a de quoi faire donc plus de CTI. D'autant que le récepteur 4 voies est minuscule, j'en ai un, il fait 40 de long hors brochages, par 22 de large et 6 mm d'épaisseur, à la limite tu enlève son cartonnage de protection et il est encore moins large et moins épais.

Il a même la télémétrie, et il est pas cher.Et pas besoin de passer en S-Bus.

Tu ne va pas me dire que tu n'a pas de place pour le caser ?

Voici donc tes 4 voies de plus ?

Note que ça fonctionne très bien, puisque Gartner me l'a réglée pour 16 voies, sur le tableau des canaux, les 16 fonctions s'établissent bien, ce qui va me permettre de faire fonctionner enfin ma pelle Job.

Déja tes 8 voies actuelles, plus 4 fonctions électriques ? Toi qui voulait faire un appareil débusqueur ? Tout électrique ?

J'ai déjà 16 voies avec 2 récepteur X8 couplé, c'est pas la soucis, le soucis c'est que j'ai 8 voie chassis et 8 voies tourelle, hors en chassis j'en utilise que 6 et en tourelle j'en aimerai bien 10...

J'ai trainé sur le forum Taranis hier soir, je crois bien que j'ai la solution...

Si j'ai bien compris le récepteur X8, "sort" les voies 1-8 ou 9-16 en PWM et 1-16 en Sbus.

En tourelle j'ai donc à dispo les voies 1-8 en PMW et 1-16 en Sbus
En chassis j'ai donc a dispo les voies 9-16 en PMW et 1-16 en Sbus.
Il faut bien comprendre que ce sont les mêmes voies, la no 5 en PWM c'est la même que la 5 en Sbus, les servos vont bouger en parrallèle si on en branche sur les 2.

L'idée c'est 2 convertisseurs Sbus-PWM en tourelle programmé en voie 15 et 16 (les 2 non utilisé en chassis)

Ca me ferais 4 voies auxilières en bout de bras, 2 hydro et 2 électriques.

En faits c'est toi qui m'à ouvert les yeux, quand aux nombres de voies actives : 16 voies effectivement par actions sur des inters, et 16 voies en parallèles en HF externes (doublages de voies actives).

J'ai des courses à faire , on en reparles plus tard ?

Sans allez jusqu'a 32 voies (remplacement du module HF), l'idée est déjà de mieux répartir mes 16 actuelles qui sont divisé en 2 entre le chassis et la tourelle.

En faits c'est ton 8 voies châssis qui est mal employé : deux pour les chaines , une pour l'écartement de voie.

Et comme tu opte pour la liaison deux fils il me semble, tu est chocolat, à moins d'employer le tournant chinois à fils fins, qui te permet pour certains 24 contacts.

Reste alors à desservir en alimentation le récepteur et ses servants, sachant que ces micro fils passent que 2 amp.

Penses tu que ce soit suffisant pour ton châssis ?

Tu nous l'a prouvé que c'était valable sur la grosse pelle, mais qu'en sera t'il avec deux brushless ?

Pour les 32 voies tu doit avoir en plus le module HF arrière, pas le remplacer.

16 voies en interne, 16 voies en doublage en externe.

Certes les S-bus codés sur déjà 16 voies, mais toujours 16 interrupteurs, qu'il faut shunter par un moyen quelconque.

J'avais trouvé le procédé compliqué, d'autant qu'à fin d'année passée hobbyking ne faisait pas encore les mini servos S-Bus pour distributeurs.

Non dans le chassis, j'ai 2 pour les chenilles, 2 pour l'écartement, 1 pour la lame et 1 pour le treuil, il ne reste que 2 voies dispo... Le mini joins tournant pour faire remonter les 2 voies dans la tourelle était la première solution que je voulais réaliser, mais effectivement avec la puissance sur 2 fils c'est limite, surtout que j'alimente tout le chassis, donc 2 chenilles + treuil dans certains cas...

De plus il faut les 2 signaux PWM et alim montante ou descendante selon si j'ai un BEC commun ou un BEC tourelle et BEC chassis... 6fils minimum pour doubler les alim a cause du courant, voir 8 avec 2 BEC séparer... Bref ca fais vite du merdier en plus...

Avec le Sbus, j'ai juste a tirer une ralonge type servo entre le récepteur et le décodeur Sbus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37953__FrSky_4_Channel_S_BUS_to_PWM_Decoder.html
Ce petit module trouverais place dans la flèche par exemple avec une extention en bout de balancier... Ou même en bout de balancier a coté des voies auxiliaires hydro directement tellement il est petit...



Il suffit d'assigner les sorties avec un "Sbus channel changer", dans mon cas la 15 et la 16 en 1 et 2 (les 2 autres ne sont pas utilisé). Et voila qui est fait... câblage simple et propre... Et si je décide de ne mettre qu'une voie pour l’extension des chenilles, je peu en ajouter encore une en bout de bras, ce qui donne 2 hydro et 3 électriques PWM.

Cater 38 s'est construit une pinces à roches Hydro, mais sa rotation est électrique super miniaturisé.

Cater 38 est déjà conducteur d'engins, je crois sur pelles, son truc en expos modélistes, construire des enrochements en pierres, à le voir travailler c'est un pur plaisir.

En faits les outils supplémentaires comme les pinces, les fourches, les pinces grumières, les bigues, Godet de curage complètent absolument nos engins.

Tel que tu en prévois pour ta pelle, le fait de les inter changer, va non seulement accroître ton plaisir, mais celui des spectateurs qui vont te regarder.

Mais tout à faits , tu nous diras comment tu a procédé ?

lol, je croyais moi aussi aux S-BUS, j'ai donc acheté les deux décodeurs à 4 voies, le module HF externe, le codeur de S-Bus, et un récepteur 4 voies.

Excuse moi, je ne me rappelais plus le nombre de voies en châssis.