Huina 580 V4 quels conversion choisir...

Ah étonnant car elle fonctionne bien niveau vitesse en électrique ...

Mais si c'est pour cette raison pourquoi pas, si ça te convient mieux de toute façon, c'est le principal.

La fluidité et l'amplitude des mouvements c'est ça qui est intéressant de rechercher sur ce genre de "jouet", donc bonne continuation ...

Je la trouvais lente ... pas fluide ....

Donc on verras en hydro

En faits pour Denis, sans parler de véracité, quand j'avais mon atelier de location notre parking était en terre battue plus dessus de la gravette passée et repassée par nos véhicules, donc je n'avais que ça pour voir si mes engins creusaient dans des sols durs ?

Aussi étonnant que ça puisse paraître des pelles aussi puissante que la huina arrivais progressivement à creuser ses trous dans ce sol dur et compacté.

En faits il faut avant tour compter sur les effets de grattages du godet denté, au début certes le sol est dur, puis petit à petit il devient plus mou dans sa masse, et progressivement le trou s’agrandissait comme les font les pelles réelles.

Les défauts de cet engin sont ses courses limitées mais qui se modifient, j'ai ainsi modifié la course du godet et de la flèche mais pas encore celle du balancier, en faits pour lui j'ai reculé de 2/3 mm son fin de course fermé, de faits il ferme tout à fait normalement, ce qui permet enfin de charger les godets dans un camion au 1/14 .

Les redans des chenilles ne sont pas normaux, parce que sur les pelles les barbotins et les roues folles participent aux portages de l'engin, mais ça n'entache pas ses roulages ni sa stabilité ça lui donne plus les aspects du culbutos.

Les remèdes seraient d'agrandir le diamètre des roues folles et des barbotins a conditions de retrouver le même pas. et bien sur des maillons en rab. Car les chaines sont à rallonger.

Les modifs que je vais lui apporter c'est la transformation à la radio commande Taranis pour obtenir des évolutions plus coulées, comme le dit Black Hawke, mais ce ne sera pas le fait de l'hydro qui la rendra en évolutions plus coulées.

A sa sortie j’étais convaincu que l'hydro serait une amélioration, mais pour en parler il faut la posséder et voir, je la possède et j'ai vu, ca ne vaut pas le jus de la transformer en hydro.

Ce qui fait sa force a cet engin ce sont ses servos moteurs de conceptions littéralement géniaux.

La flèche est mue par une vis sans fin acier sur un demi engrenage au module 1 avec fins de courses, modifiable sur celui du haut. Les autres mouvement sur vis hélicoïdales a grands pas, les chinois ont trouvés nos problèmes de modifs a coups de servos et forets a large goujures, faut pas chercher plus loin.

Pour les chenilles rien a dire.

Et un modèle lourd de 7 kg en prime.

Donc rien que avec la taranis sa la rénd plus fluide ?

Que veut tu dire par coulée ?

En électricité les mouvement était vraiement long ...
Donc que sa sois en la radio x ou taranis la puissance reste la même ?
La seul chose qui pourrais changer c’est la précision dés mouvement...

Avancer doucement ou vite car avec sa radio d’origine c’était sois rien sois tous ....

Oui car sa radio c'est du tout ou rien.

Avec taranis on place alors des vario inverseurs sur tous les moteurs charbons, de ce faits des évolutions proportionnelles plus coulées comme la réalité parce que avec Taranis tu peut régler les vitesses de toutes les courses en pourcentages.

Quand JP dit avec la Taranis, il veut dire avec une conversion en full proportionnel.

En changeant de radio tu dois changer toute l'électro et donc placer un ESC par moteur ce qui te permettre d'avoir de la progressivité sur toutes les voie set tous les mouvements. De plus tu peux passer de 7,4V à 11,1V en changeant la batterie et là tu auras plus de vitesse tout en restant plus précis puisque tout sera proportionnel ...

C'est à ce niveau là de l'électronique que ça vaut le cout d'investir et d'améliorer l'engin. J'ai eu la mienne quelques semaines, j'ai pu l'ouvrir et voir aussi tout ce que je voulais mais ça reste trop gros pour jouer à l'intérieur avec un diorama complet (surtout niveau camion même au 1/18) donc perso je l'ai revendue avant de la modifier complètement.

Je repartirai sur du 1/25 qui me semble idéale pour l"intérieur. Mais bref ça c'est un autre sujet.

Donc si tu changes de radio, il faut changer toute l'électronique interne (en gros un ESC par moteur) comme ça toutes les fonctions deviennent proportionnelles, tu as plus de précision et tu peux obtenir plus de vitesse en tournant en LiPo 3S au lieu de 2S (les moteurs sont de toutes façon dans 95% des cas, des moteurs 12 volts).

La puissance restera plus ou moins identique par contre même en tournant plus vite, le couple moteur ne changera guère mais de toute façon la puissance est largement suffisante pour l'engin.



@J-P : C'est vrai qu'on peut creuser le sol avec cette petite pelle, mais je trouve les mouvements trop saccadés dans ce cas, elle n'est pas réellement faite pour si l'on aime les mouvements réalistes et surtout une pelle stable qui ne se soulève pas à chaque "coup dans le sol", mais ça dépend aussi du terrain bien entendu ... Bref chacun son truc évidement !

Pour le voltage, c'est pas sur que les moteurs soient en 12 v, je ne prendrait pas ce risque , je conserve son accu d'origine 7,4 v.

Saye le balancier branche niveau électronique et vérin pose ...
Pompe et système hydraulique posée


Je continue à faire :

Le boom : vérin et système électronique

Une fois cela termine le bras seras termine ...

Manqueras plus qu’à les relié avec les tuyeau au distributeur ...
Les machon m’inspire pas confiance on Véras ...

Puis une fois cela il me reste à faire :

Branchement des ecs
Position Du ventilo pour la pompe
Voir pour installe le module son

Par contre mon système de fume je pourrais pas le garde ...
Je pourrais le mettre que quand je vais rajouté un cu ...

Surtout, met bien les manchons, ils servent en quelques sortes à sertir les tubes plastiques sur les nipples, souvent sans eux par fortes pression les tubes s’échappent des nipples et tu fout de l'huile de partout, la, tu peut te dire que t'à gagnée ta journée.

Yes j’y compte bien mettre sa partout !

Bon vu que aurais pas la fumé ...
Je voudrais mettre quand même le module son je pense le mettre dans la cabine et teinté les vitre pour rendre opaque et utilise la place à l’intérieur ... vous en pensez quoi ?

Dans les composants j’ai deux ventilateur à rajouté :

C’est qui le plus susceptible de chauffe :

La pompe ?
Ou le distributeur ?

Le réservoir je pense pas


Je parle pour une utilisation intense

Des 2 éléments c'est ta pompe qui va chauffer, à cause des frottements internes du moteur électrique, et aussi par les frottements dûs à l''écoulement de ton fluide hydro

Petite astuce que j'importe de l'informatique et de mes années d'expérience dans le montage, mets ton ventilo en extraction plutôt qu'à souffler (il est toujours mieux d'extraire les calories que de les souffler dans la carcasse)
S'il n'a pas l'indication du sens du flux d'air, fais le tourner , et passe ta main pour savoir de quel côté tu sens son souffle, et ensuite avec un petit peu de Tippex (ou blanco) dessine une flèche montrant le sens du flux
Si ce n'est pas beau, tu te fais une petite grille pour camoufler un peu le ventilo (jpg pourra peut-être te guider plus que moi sur ce point

Ah super pour cette réponse !
Moi j’allais faire le contraire lol

Ok bien noté .
Donc les deux seront pour la pompe :

Un en desssous de la pompe et l’autre sur la paroi latérale du cu qui seras un chouïa loin mais bon mieux que rien ! ..

Des avis pour la cabine ?
Si je peint l’intérieur en noir sa vas pas trop être vilain ?

Il y a une autre possibilité, tu en mets un à souffler vers ton récepteur et tes ESC(ça chauffe un peu aussi l'électronique de puissance), et l'autre en extraction vers ta pompe
Tu auras à ce moment là ce qu'on appelle un système push-pull

Je reste sur de l’origine donc électronique de puissance ...

Y’a les moteur de chenille
Le coupleur
Un prise accessoire pour des petit moteur
Un petit module son
3 servo

Un moteur récupère sur l’hunia...

Après je vois pas

C’est quoi le meilleur après c’est des petit ventilo hein il font 25 par 24 mm

Du coup je pense que je vais teinté les vitre et utilise la place pour pas faire trop spaghettis ...

Tout manier une cabine sans chauffeur sa fais assez bizarre ...

oui 25 x 24 (ou 24 x24, c'est plus standard), ça devrait convenir
JPG pourra le confirmer mais on doit même pouvoir les asservir à la puissance demandée (et donc évacuée)
Pourquoi? parce que c'est petits ventilos, sont très bruyants,surtout s'ils tournent à pleine puissance, ils ont alors une vitesse de rotation très élevée.

Pour les échauffements, la pompe chauffe qui communique sa chaleur à l'huile, puis au réservoir puis au moteur, ça chauffe donc le groupe en général qui plus est l'ESC si celui ci n'est pas bien dimensionné du point de vue puissance. 

Souvent par bête économies on prends un 30 amp, sur mes engins il n'est pas rare que j'ai du mettre un 100 amp, parce qu'à force de chauffer ça consomme pas mal de jus, plus ça chauffe plus ça consomme, et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle à et l' ESC pareil, alors il va donner ce qu'il peut devant ce grand gourmand jusqu'à ce qu'il brûle.

Pour mon bateau pousseur je met 4 ventilo, deux en insufflateurs, deux en extracteurs, dans ton cas un insufflateur et un extracteur.

Il n'est pas rare que dans nos modèles hydro, l'on relève 35 °de température, alors c'est pas tant la température qui est gênante, mais plutôt le ramollissement des tubes souples qui a un endroit quelconque des circuits se met à gonfler comme  balle de ping pong, bien sur sous carénage on ne s'appercoit de rien juste que la pelle ne fonctionne plus, on léve alors le capot et l'on se prends une giclée d'huile chaude plein la tronche.

La tronche en faits c'est la bonbonne qui l'a fait quand il faut dégraisser les habits, pas du tout morte de rire la Nana.

Pourquoi peindre en noir l’intérieur du carénage alors qu'il est jaune ? pour moi c'est un travail inutile d'autant que cette couleur c'est de l'époxydes a deux composants, pas près de se rayer la peinture, presque aussi solide que le métal lui même.

De toutes façons ta barbouille noir risque fort de ne pas y adhérer et foutre le camps en pelure à la moindre chaleur et fuite de gras.

Pour assurer une bonne circulation, on recommande de les mettre dans des coins opposés (1 souffleur dans un coin, et l'autre en extraction sur la diagonale )
Je vous fais un schéma vite fait à suivre en édition de ce message

Merci Mickeul ...

Jp je te parle de rendre opaque la cabine mais de l’intérieur ...
Pour pour mettre l’umc sans que sa fasse moche ?

Du coup je mets un bec ou pas ?!
Je suis perdu Petit Shema bamo ?

Voici la liste :

-Moteur chenille x2
-Module son qui lui feras les lumière du boom le Giro et lumière de la cabine plus le son
-moteur de la tourelle
3 servo pour le distributeur
1 prise Jack pour alimenter les accessoire
1 coupleur
1 moteur Pour la lame faut que je démonte mes chenille pour voir si j’ai la place mais je crois déjà que je devrais prendre un autre moteur car celui du huina est trop gros ....

Je suis en tres de soude les esc j’ai horreur de souder à l’étain du coup j’ai trouvé des petits raccord à chauffe avec de l’étain dedans j’adore !!!

Super facile

Bof , l'étain c'est pas si compliqué au fer à souder, faut juste que tout soit très propre (un coup d'alcool à bruler pour dégraisser) ensuite un fer à bonne tempé ,et roule ma poule

Alors, un truc de plombard et de couvreur : Utiliser de la pate Hampton qui est une graisse décapante a base d'acide chlorhydrique,  si les pièces métalliques genre laiton ne sont pas tout à faits propres, mais en règles générales  le rouleau de soudure étain  à dans son âme du décapant, qui prépare les fils avant soudure.

Mike te le dit, un fer en puissance suffisante 30 watts par exemple avec panne pointue traité anti corrosion, bien chauffer le fil en appliquant le soudure , elle fond et englobe le tout, isolation avec gaines thermos préalablement enfilée.

La soudure à l’étain est a seule soudure qu'un enfant peut faire en travaux pratiques à partir des 7 ans, T'a pas 7 ans MEC ? alors tu peut souder à l’étain.

Bien sur faut prendre ton temps, t'a ni le feu au cul, ni c'est ta vie qui dépends de tes soudures, alors REELAX MEC ?

et gardes toujours la panne de ton fer bien propre. aies une éponge humide à proximité pour nettoyer les dépots d'étain régulièrement et garder la panne bien nette

L’autre fer que j’avais le marche plus alors mon grand père m’a sorti le sien ...

Un dinausore !
Mais bon j’arrive avec peine mais c’est pas un truc de ouf ... heureusement que j’ai juste les répartiteurs à souder et le reste ce fais avec mes super manchon ...

Du coup le Bec ?
Car là par contre j’ai besoin de vous ...
Je me reprend sur ton shema bamo que tu avais fais à la page 13 mais y’a pas le bec ...

Pas besoin ?

Zutttt je me suis tromper de branchement car j’ai voulu testé les fils dans le bras sauf que j’ai mis 7,4v sur la led donc je pense que je l’ai est cramé !
Tampis pour moi

Bamo a écrit:et gardes toujours la panne de ton fer bien propre. aies une éponge humide à proximité pour nettoyer les dépots d'étain régulièrement et garder la panne bien nette

J'ai aussi une pierre ammoniacale pour bien nettoyer la panne du fer,ça marche assez bien , par contre bien aérer la pièce

@BlackHawk, ce que tu as est plutôt un pistolet à dessouder, c'est son usage principal, il permet aussi de souder les gros fils qu'un fer à 30 W ne peut pas faire
Inconvénient: il peut cramer la gaine du fil s'il est trop petit, ou une piste sur un circuit imprimé
Avantage: mise en chauffe plus rapide

Je suis déjà à 8 voie j’ai besoin de neuf voie donc je dois acheté un sbus ? Pour avoir 4 voie en plus ?

Je devrais le bind ? On verra sa plus tard dès que je l’aurais reçu ...

Saye tous les ESC sont en place sauf celui du son ...
Qu’en est t’il du bec ou je dois le branche ?