BUCYRUS Un bateau de rivière en propulsion thermique sur TOYAN de 3,5 cc 4 tps

J'ai mon bout de carré laiton de 22, il n'y avait pas de 25, longueur 25, a fabriquer demain après midi, le matin pas possible podologue tous les deux.

Les 4 pales sont encore en bloc serrées dans l’étau.

Il me faudra re dessiner son image sur un bloc d'alu, pour caler soigneusement les 4 pales cambrées, en vue des les braser argent.

Bon coté hélice à faire moi même zéro, je me suis fait chié pour que dalle sur ce moyeu carré, c'est moche ça n'a ni queue ni tète.

Je voulais faire des économies, mais pourquoi diantre vu que les vacances de toutes sortes c'est foutus pour nous, alors on tésorise, on est obligé de mettre des ronds de coté, alors ras le bol de me geler les pinceaux , je vais acheter une hélice raboech chez tecnimodel et y mettre le prix.

Voila, c'est fait spéciale tuyère Kort avec le port 96,25 € délais 6/8 j. Axe de 5

Hélice à gauche 4 pales, me reste à faire la tuyère et son gouvernail et safran, sur ma rouleuse (à cigarettes lol)

Coté arbre de couche, axe de 5, je me prendrait un bout d'inox 18/8 ammagnétique, dans un bout de tube laiton de 10x12, me ferait les paliers moi même, plus un graisseur vissé, une fois le tube remplis de graisse c'est étanche.

Puis je termine la commande d'inversion, et étudie ma coque, celle du RAMBORATOR me plait assez simple rectangulaire, pas de fioritures, que du fonctionnel.

80 cm de long la moitié en largeur. faire la coque et l’essayer sur le lac gelé du Tornet ?

Pour la coque, je vais la dessiner grandeur sur le dos du plan du piper cub, scotché sur un panneau d'agglo, il faut que je me rende compte de son volume vue de dessus, et de son élévation et sa forme latérale.

Ce n'est que seulement après que je pourrais dessiner ses formes de carène longitudinale, et acheter les CTP.

Du poids il en faut un peu pour qu'il rentre dans ses lignes d'eau.

Il me faut faire une vue de coté de façons qu'il se tienne droit tout seul sur sa coque.

nouveau concept de Jean Paul, pour tester la flottabilité d'une coque, on la test sur un lac ... Gelé xD

c'est déjà un bon modèle çà en dimensions. Finalement tu la fait en agglo ? plus souple que le ctp ? ou juste pour le gabarit ?

non marc le panneau d'agglo sert juste a maintenir le futur plan de la coque bien a plat.
les membrures  et le bordé seront par contre en ctp (bien que le balsa soit bien plus facile a mettre en œuvre et plus leger).

Alors après la décharge j'ai eue envie de tracer ma coque elle fera 800x350 et 200 de haut au maitre baux.

Grosso modo toute la coque et sa carène sont dessinées, avec le tube d'étambot, la tuyère Kort et son gouvernail.

Le bloc moteur se situe au tiers avant sur le bombé du maitre baux.

Deux joues en peuplier de 10 mm de 800 de long par 192 au bombé, l'arrière s'affine au dessus de la tuyère à 90.

Le pont sera en contre plaqué de 5 mm .

Les deux tableaux avant arrière en peuplier de 10 mm.

Le fond de coque en 3 mm contre plaqué.

Le bloc moteur repose sur une planche CTP de 10 mm biseautée avant arrière et faisant toute la largeur, le vide laissé sera remplis à la mousse isolante pour flottabilité étanchéité.

Marc ? Je n'en suis pas à mon premier bateau, disons une trentaine sur ma vie de modéliste, dont des bateaux à vapeur à chauffe au charbon

Le pont est collé sur le pourtour qui est en somme une caisse en bois, une ouverture de 350x250 au dessus de la machinerie qui est aussi la superstructure.

Une ouverture arrière au dessus du compartiment radio. qui reste encore à déterminer.

Les réservoirs se situent sur l'avant devant le bloc moteur.

Déjà bien content de mes formes dessinées qui je le sait sera performante.

C'est une caisse simple sans fioriture , qui représente un pousseur américain aux formes rectangulaires.

Pour répondre à Marc sur sa construction, je le monterais sur mon bâtis de montage coque en l'air.

Une fois mes cotés et avant découpés je les colle et les visses vus que c'est un entourage bois.

Puis posé à plat sur mon chantier bridé le temps du séchage.

Une fois sec je le recouvre en suivant le dessin des joues et du gabarit du centre mis la pour conserver les formes, CTP pré découpé collé vissé cloué. Et je laisse sécher sous presse.

Une fois séc 1 jour ou deux, démoulage, a ce stade la caisse est quasiment étanche, mais ça serait bête de mouiller le bois non apprêté.

Le pont à été préparé d'avance de sortes que c'est son entourage qui est collé sur les barreaux de ponts qui sont en faits les joues latérales et les deux tableaux avant arrière.

Si tout va bien la coque sera construite en 2 jours sans me presser, et pourrait à la rigueur me servir de bouzoukis grec. sortes de grosse guitare. belle caisse de résonance

Sinon tu peux aussi le remplir de sushis, makis et sachimis et vendre ça comme menu N à 48€ pour 2personnes xD. Konichoa :p :p :p :p

Le tube d'étambot est en laiton de 10x12 donc costaubard, tenu à l'arrière sur une chaise d'hélice que je ferais en laiton fixée sous la coque, devant et derrière la partie bombée une fausse quille de 12 mm soit en CTP soit en peuplier, de l’épaisseur du tube et il est pris en sandwich par deux toiles en 3 mm.

C'est en sommes deux fausses quilles qui assureront la mise en ligne. Leurs dessous seront renforcés avec du plat laiton de 15x5 vissés aux fausses quilles, celui de l'arrière assure le tourillonnage du pieds de l"axe du gouvernail tuyère kort, ce seront des fers d'usures. la fausse quille d'arrière assurant l'étanchéité du passage du tube dans la coque, et sa parfaite tenue.

Pour la liaison avec le moteur, je récupère un cardans double billes hexagonal, et un des demi arbres de roues, qui sera vissé en bout d'arbre.

De sortes que la platine moteur puisse se déposer instantanément, et le cardans doubles boules assure la liaison moteurs ligne d'arbre.

La platine support collée dans la coque recevra 4 goujons filetés de 4, et la platine moteurs s"y centrera directement, 4 écrous papillon solidariseront le tout.

J'aimes pas les sushis et autres friandises du même type Japonais.

Bref ce matin je vais commencer mes courses d'équipement de coque pour ce pousseur, assez cocoonné.
 J'ai acheté des barres laiton de 12x3 pour ma quille, et des tubes minces inox en 307 L de 8x10 pour le safran du gouvernail, et du 10x12 pour le tube d'étambot, et bien sur un axe inox de 5 pour les deux pour 10 €

Coté bois j'ai bien fait le brico et le roi de chez Merlin pour les joues en peuplier ? Que dalle je me suis rabattus sur un débit de contre plaqué de 5 et de 10, pour 8,29 €. Mince va me coûter une fortune cette coque déjà 20 € MDR .

Coté bois il me manque des planches car j'ai fait mon débit dans la hâte.

Il me faut le plastron avant et le faux couple de montage.

Le fond est en CTP de 5 mm, il me faudra mouiller son dos pour le cintrer quand ma caisse d'entourage sera collées clouées ou vissée, et bien bridée sur le chantier, un cadre en acier tubulaire de 40x27 et sur son dessus de l'agglo de 19 doublé d'une plaque en CtP de 5 mm pour mieux planter les épingles.

Ce devrait etre relativement facile le dessus de coque donc le pont est horizontal donc plat et dégauchis.

J'ai mon complément de bois, plus la quille de 12 mm en mélése, faite ce soir par un menuisier du coin pour 5 €.

Y a plus qu'à faut qu'on.

D’abord finir l'en cours.

très bien, çà démarre fort

Je fait toujours ainsi Marc, j’échafaude des plans, j'en dessine aussi, puis dessus je fait mes devis débits, et je m'y tient.

Côté construction, premiers travaux, découper les cotés aux formes et le couple longitudinal central.

Préparer au rabot le tableau avant de biais qui se raccorde au fond de coque, celui ci sera mis à tremper, tout du moins sa face extérieure pour le bomber aux formes dessinées.

La quille qui est une pièce maîtresse sera découpée suivant dessin incluant l'arbre d'hélice, cette quille quasiment d'une pièce sera encastrée dans le fond de coque après montage et collages, et avec le support moteurs de sortes qu'elle fera partie intégrante de la coque.

Le pont déjà découpé aux dimensions voulues, sera ouvert largement pour la pose de la capitainerie, qui reposera sur un surbau d’étanchéité, après retournement de la coque complètement sèche.

Une telle coque bien pensée se construit sur deux jours, plus si l'on veux que ça soit parfaitement rigide et indéformable.

Et j'ai tout l'hiver et le printemps pour la peaufiner.

Alors hier soir grace au papier carbone, traçage d'une part des cotés de coque, que j'ai liés par deux avec des clous, en vue de leur découpe à la scie sauteuse. Ce faisant j'ai oublié de mettre le faux couple milieu de montage du fond, une fausse quille provisoire de moulage du fond bombé. qui sera coupé simultanément avec les deux cotés.

Puis j'ai tracé de même les deux demi quilles, en faits je me suis trompé dans la longueur totale de la planchette faite par le menuisier, j’aurais du lui demander une longueur complète quelles que soit les découpes.

Alors j'ai fadé, une demi quille avant, et une demi quille après, tracées elles aussi par la méthode du carbone par report sous le dessin.

Pour l'avant, et encore par erreur (par exemple) par toutatis, je n'aie pas comptée dedans le plat laiton sous quille, et c'est bien dommages, mais rectifiable.

En effets la quille fends le dessous de coque sur la longueur longitudinale, alors que la planchette support moteur est déjà en place collée vissée, donc maintient bien les deux côtés de coque sans déformation.

La quille part de biais du dessous arrière de coque, prends en charge par en dessous la planchette support machinerie, et se continue devant pour se terminer de biais., même si en deux parties parce que planchette trop courte.

La quille sert aussi de support à la ligne d'arbre qu'elle prends en sandwich, c'est tracé sur la planchette, mais juste tracé, de sortes qu'il est facile de reprendre les tracés et de les déplacer au mieux de mes intérêts pour se fixer à la coque.

Je vais donc découper mes deux cotés cet après midi, il va faire chaud et beau, Et assembler ma coque sur mon chantier sur trétaux, Les deux cotés le plastron ou tableau avant, et le tableau arrière. Faire en somme un cadre en CTP de 10 mm.

Une fois bien sèche, former le fond en CTP de 5 mm en mouillant les dos à l'eau, soit la partie arrondie du fond en dessous et l'arrondis d'arrière pour rejoindre la tuyère Kort. Bien mouillé les fibres du bois vont se ramollir et s’étirer plus facilement sans casser.

Pour bien faire il me faudrait coller visser à l'intérieur des deux tableaux des tasseaux bois de 20x20 au moins, qui me servirait alors par en dessous à plaquer ma coque contre le chantier bois acier avec 4 presses. Montage indispensable pour fixer le cadre de façons rigide au chantier en vue de la pose du fond doublement arrondis.

(Pour tous, ne vous étonnez pas si je divague, je vous rappelle que mes topics de construction me servent aussi à réfléchir par du concret aux meilleures façons de construire).

Avec ces réflexions diverses, après avoir découpés mon profil, préparer mes deux tableaux avant arrière.

Le dessous de l'avant est biseauté pour se raccorder au fond d'attaque.

Celui d'arrière à ses cotés droits, ils se raccordent aux coté par tasseaux quart de rond collé cloués.

Le faux couple central doit etre monté alors sur ces deux tableaux et renforcé par 1/4 de ronds vissés puisque démontable après moulage du fond, et ces deux tableaux renforcés par tasseaux de 20 de part et d'autre du couple central en vu de son bridage sur le chantier. Ces tasseaux peuvent subsister, car une fois le pont mis en place, ils seront dessous et masqués pris dans la masse générale.

Le but étant de faire un montage rigide ne pouvant pas bouger ou se déformer lors de la pose du fond bombé.

Celui ci sera alors collé vissé et pour cela j'ai achetées des petites vis à bois pozidrive fines à têtes fraisée et dont les tètes seront encastrées dans le bois définitivement.

Il faut qu'après séchage et montages complet quille comprise, avec tube d'arbre et tuyère Kort, renfort de quille laiton sur sa longueur, un ensemble parfaitement rigide et indéformable.

La pose du pontage ouvert aux bons endroits scellera le cadre caisse définitivement.

Pour la pose de la planchette support machinerie, pour bien faire, il me faut aussi la prévoir de construction de la coque vu qu'elle sert de renfort de pose a l'ensemble des quilles re composée, le faux couple doit alors avoir une entaille longitudinale pour la laisser passer.

En faits schématiquement oui, dans la réalité non vu qu'elle sera recoupée en deux dans le sens de la longueur, le fond de coque sous la planchette ne devrait pas y etre pour laisser la place à la quille, c'est dire qu'au montage il me faut deux supports de planchette pour la disposer horizontale sur le faux couple milieu.

Sa forme bombée peut très bien etre mise pour moulage du fond du faits de sa découpe à la scie sauteuse par la suite, en effets le faux couple fait 10 mm d’épaisseur, tandis que la quille fait 12 mm d'épaisseur, le trait de scie sera donc fait de chaque coté de ce faux couple qui viendra avec le fond de coque sur sa longueur après découpe. C'est dire que ce faux couple de fond de coque sera vissé par en dessous sur la planchette.

Mais la il y a antagonisme, il sera dévissé que lors du retournement de coque et démoulages mais que celle ci devra retrouver sa place exacte après dévissages pour continuation des montages successifs. A moins que je trouve une autre solution ?

Deux points de colle à chaque bouts de ce couple fond de coque, qui devraient casser facilement.

Zut il me manque ce faux couple intérieur, erreur de débit du découpeur, alors deux solutions, aller en chercher un autre, ou le rallonger moi même vu que j'aie des chutes et vu que ce couple est provisoire.

Alors je le rallonge avec ce que je croyais etre une chute, première connerie, certainement suivie par plusieurs autres, c'était le tableau arrière que j'ai coupé, donc refaire le tableau arrière dans une chute également trop courte, que je rallonge aussi et que j’éclisse.

Mais je me doute que ça ne sera pas beau bien que ça puisse se mastiquer et se poncer. et il faudra mastiquer SINTOFER et poncer de toutes façons.

J'aie donc découpés mes deux cotés aux formes avec le faux couple intérieur centré.

Potentiellement je pourrais commencer mon montage. Histoire de voir ou je vais.

En faits de rallonger le faux couple en le plaçant sur l'avant je n'aurais pas eue à le rallonger et pas faire la première connerie.

En faits, il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas.

Mais il me faudrait quand même un tasseau carré de 20x20, pour bloquer ma caisse, ou le composer dans des chutes.

Travail pas bon, alors le brico étant encore ouvert à 17 h j'y ai fait un saut vite fait, le tableau arrière neuf, 2 m de tasseau carré de 22, un rayonnage blanc recoupé à 600x300, 2 consoles pour poser le phono et les disques définitivement, non mais ?

Et j’écoute tranquiloux la 5 em de Beethoven, dommages que le PC n'y soit pas installé. MAIS Y A PLUS DE PLACE.

J'ai tout ce qu'il faut pour ma coque, tasseau compris, je vais les fixer par dessous mon chantier sur celui ci, et fixer les deux tableaux contre vissés collés, ainsi au démoulage dévissage par dessous le chantier. Celui ci fait 350 de large , la largeur HT de la coque.

Il y aura aussi ces tasseaux le long de la coque au niveau du pont, pour redresser les cotés et les renforcer.

De faits un démoulage facilité, et une remise en place, pile poil.

Nickel, finalement tu t'en sors. Mais quand çà part mal, c'est la galère à rattraper

En faits, pas vraiment, la base en elle même est simple telle une caisse bois, le plus compliqué en faits c'est de la construire sur un chantier plan, mais que je puisse démouler et remettre en lace avec 4 vis à bois.

Montages et démontages du chantier pour pouvoir aménager plus facilement la coque, le plateau moteurs, la ligne d'arbre avec la quille composée et la tuyère Kort.

Si j'optais pour un chantier trop rigide, je me ferais suer à la monter.

Parce que une fois le fond en place, je serais marron pour intervenir dedans.

De faits les tasseaux montés en cadre fixe sous le pont, assurent l'équerrage et les diagonales, la rigidité de la coque et son démontage remontage du chantier.

Une fois sur de mon fait, je puis commencer par mon entourage, mise en place des deux tableaux sur tasseaux, avec le faux couple central support de la platine moteur, les tasseaux assurant la tenue et la rigidité des faces avant et arrière.

Une fois en place, je puis placer mes deux cotés, et fixer les tasseaux longitudinaux.

Ça fait un ensemble très rigide sur le chantier, pour visser, clouer coller sans que rien ne branle ou se décale.

En ayant toujours à l'esprit serain de pouvoir l’ôter du chantier pour des détails intérieurs, quand je placerais le fond bombé.

Une fois les cotés de caisse en place et avant le fond, je puis travailler sur ce faux couple axial, avec la préparation de la quille en bois dur et de la ligne d'arbre inox en sandwich, car c'est la ou c'est le plus compliqué.

Préparer tout ce qui concerne la quille motorisée, pour qu'après recouvrement et refendage de la coque, et après retournement, je puisse mettre ma quille en place sur une coque calée bien à plat, cette quille montée dans son prolongement.

En faits tout le contraire d'un montage classique d'ou l'on part de la quille puis des couples , pour monter le bordé.

De faits une fois le bas de quille monté avec la ligne d'arbre en place, je puis compléter son montage avant arrière qui est de la prendre en sandwich avec si je trouve du contre plaqué de 3 mm.

Comme la quille pénètre la coque, les cotés en sandwich ne la pénètrent pas mais se prennent en appuis sur le fond de coque en suivant ses contours, comme le ferait des jambes de force.

Quand je bossait ville de Lyon on avait du contre plaqué de 3 mm, tandis qu'au brico il y en a pas, mais il ne m'en faut pas des tonnes, juste de quoi plaquer les cotés de la quille à savoir deux planchettes de 600 de longs par 120 de large.

La quille fait 12 mm d’épaisseur, avec 6 mm en plus elle fera 18 mm, et se terminera avant et arrière en biseaux pour fendre l'eau.

Une fois cet ensemble coque grée avec ses appareaux de marche, je puis la retourner définitivement pour la pose du pourtour du pont.

En faits ce pont est composé d'une feuille CTP de 5 mm de 800x350, à moi de tracer les ouvertures pour accéder à la machinerie, et au dessus du gouvernail.

La encore sa pose définitive interviendra quand son entourage intérieur sera construit.

Un pont de bateau peut essuyer des paquets de mer, ou des vaguelettes et clapots, si ca rentre dans la coque, au final le bateau coulera.

Pour éviter ces rentrées liquides, on place un entourage vertical appelé surbeau autours des ouvertures, et les superstructures viennent coiffer ces surbeau, ainsi , si projection d'eau il y a , celle ci ne pourra pénétrer la coque, et repassera par les sabords aménagés sous les pavois.

Et pour construire ces surbeaux plus facilement, autant avoir un entourage de pont démontable durant la construction.

Au dessus de la machinerie sera alors posés sur les surbeaux le roof ou capitainerie, d'une part le carénage général de machinerie avec ses ouvertures ouvrantes pour aérations, la cheminée qui y participera, puis enfin le poste de pilotage ou capitainerie.

Et devant sur le pont deux grosses manches d'aération qui seront canalisées sur les moteurs pour leurs refroidissements, flux qui sera dirigé sur l'arrière et canalisé sur deux autres grosses manches a air, les gaz d’échappement passant dans la cheminée par les pots de silencieux a paille d'alu.

Les manches à air feront partie de l'ensemble démontable du roof, et auront les même devoirs d’éviter les entrées d'eaux.

Mais plus j'y pense, un pontage complètement démontable permet des accès totaux dans l'intérieur de coque, et un joint genre rond de néoprène placé dans une rainure rectangulaire dans les tasseaux assureront l'étanchéité ? rond de 6 ou 8 mm souple.

Comme quoi un cahier des charges informatique permet de prendre des dispositions d'avance.

Si tu veux, je construit mon bateau autours de son bloc proppulssif et directif, et pas le contraire.

Samedi  8 Février 2020 débuts des travaux de coque.

Ca y est , c'est partis pour le montage, chantier sur trétaux, trcé au crayons des formes et épaisseurs de façons à fixer les tasseaux.

Une ligne médiane avec séparation milieu pour l'avant, pour insérer le faux couple de montage.

Mais pas sur l'arrière vu que c'est plat.

Une fois tous ces tasseaux vissés par en dessous, collages des cotés et avant/arrière et laisser sous presses.

Je coupe les tasseaux en longueurs grace à ma micro tronçonneuse 12 v ça fume un peu vu que c'est du bois, mais les coupes sont franches.

Photos une fois tous les tasseaux en place, puis une autre avec les cotés collés et sous presses. ou vissés ou collés , ca sera suivant, j'aie les vis et les clous à tête d'hommes. 

Gros avantage de bosser ainsi, pouvoir enlever la coque et le chantier d'une pièce. vu que celui ci est devant les étagères.

Ca va plus vite que je ne le pensait, parce que je fait un peu différemment, j'y suis obligé à cause du recouvrement de mon chantier.

Collages des tasseaux sur les parois tracées, puis vissage par en dessous des tableaux avant et arrière.

Ce qui m'a permis de continuer par le collage clouage des tasseaux sur les cotés qui sont sous presses. Photos.

Gros avantages : ça redresse les cotés cintrés.



Le chantier sur trétaux pliants bois, avec dessus l'un des cotés de coque sous presses.



L’autre coté sous presses.



Le coté gauche posé entre les tableaux.

Cotés montés collés visses et cloués.

La planchette est le support moteur, juste insérée.



Le faux couple milieu et la quille restent à découper.

Pour cette planchette il me faudrait deux planchettes guide de 142 en 5 mm, pour assoire celle ci à sa juste coté dans la coque.

Vu qu'elles sont provisoires , je vais couper 4 supports en ce que j'ai en bois mais mince comme du 1/4 de rond de 10, qui seront en appuis sur les tasseaux en support de la planchette.

Mais je ne puis la coller encore, car il me faut la travailler de paire avec la quille.

Je doit aussi découper le faux couple pour enlever l'épaisseur de la ligne d'arbre de 12, l'arrondis du dessous peut me servir alors de moulage pour la pose du fond, il sera juste pointé sur la planchette.

La quille est tracée mais en deux parties, un manque au milieu de 50 mm environ qui sera bouché avec une chute de ses découpes.

Une fois ses deux parties découpées je pourrais les fixer sur le plat de quille de 12x5 laiton, d'une part sa me la remettra a sa longueur réelle, et m’alignera les deux bouts.

Pour bien faire il me faudrait la coller en sandwich avec le tube de ligne d'arbre comme guide de collage, et vu que j'ai du PVC de 3 mm coller ses cotés au bois avec la colle PVC qui colle très bien les bois.

Ce qui me permettrait de la mettre en place d'un bloc. Parce que coté ligne d'arbre j'aie besoin de l'hélice commandée, et ces cons chez le fournisseur de tecnimodèle se sont trompés de sens , j'aie commandée une gauche ils livrent une droite, alors re belote en commande , et je parie qu'ils la fabriquent ne l'ayant pas en stock ?.

Hier soir, découpe de 4 colonnettes que j'aie collés aux cotés de coque, pour asseoir parfaitement la planchette support moteurs, puis je l'aie recoupée en longueur, car je me voyais mal lui tailler deux biseaux aigus, en faits c'est à moi d'adapter l'encombrement de la platine moteur, et de construire ma ligne d'arbre en conséquence.

J'ai re tracé au mieux mes éléments de quille en forme tète bêche, pour profiter au maximum des longueurs de bois disponible, de ce fait je tire la quille en deux pièces qui se raccordent sous la planchette moteurs.

Le faux couple central devient inutile crée uniquement pour soutenir l'arrondis de carène, ce fond sera soutenu par les bords franc de la planchette.

Il y a juste le biais de raccord sur le tableau avant avec le fond de coque que je taillerais avec la scie sauteuse en angle, j'ai tracés pour cela les lignes de découpes.

Ce matin traçage des découpes du pont, large ouverture pour l'accés machines et un ouverture sur l'arrière pour les raccord avec le safran de gouvernail, 100x50.

Je garnis ces deux ouvertures par des planchettes collées en dessous et forme de cornière en guise de surbeau.

J'y penses maintenant, j'aurais pu mettre des profilés d'angles extérieurs en bois, tant pis c'est découpé reste à ouvrir le pont et à les mettre en place.

Le pourtour de ce pont latéralement est de 50 mm, j'évite les 30 mm de l'épaisseur de coque et du tasseau, et laisse de la place aux surbeaux.

J'ai pas fait d'entailles pour le joint du pourtour, ce pourrait etre un fin joint caoutchouc genre mousse d'isolation auto collante, une fois pressée par les vis en pourtour, ça devrait etre étanche.

J'y penses à l'instant, plutôt que de remplir ma coque de mousse expansive de flottabilité, pourquoi ne pas construire des caissons étanches en PVC mousse de 3 mm ? disposés en avant en guise de coqueron, et latéralement ?

J'attends le réchauffement extérieur pour faire mes découpes sur le balcon, quille et pont.

Ça a gelé sec cette nuit.

Bon, ça se réchauffe, je vais pouvoir faire mes sciages, bien habillé quand même.

La quille est découpée ainsi que les ouvertures du pont, cet après midi, construction de ces éléments, pour la quille il me reste un peu du PVC de 3 mm pour me faire un sandwich au mélése fourré inox. .

La quille est reconstituée avec le plat de 12x3 vissé dessous, ça m'a permis de l'ajustzer avec la planchette.

La suite après la sieste, faire le biais du tableau avant avec la scie sauteuse en angle. Puis dressage à la lime bâtarde, et je pourrais poser mon fond de coque collé cloué après l'avoir détrempé à l'eau.

La planchette support moteur à été collée avant de placer le placage.

Voici donc ce fond de coque en moulage sur la coque construite. Retenus par 4 serre joints.

Puis séchage forcé au décapeur thermique.



Houps une connerie.



A ce niveau ça fait déjà une belle mandoline, descendant Bouzoukis.

Je vais laisser sous presses travailler le bois qu'il se détende un peu sous contrainte, puis je desserrerais, le mettrait en place correctement après l'avoir encollé, et il sera cloué.

Pour découper le biais du tableau avant, j'aie enlevées la semelle de la scie sauteuse et fait ça à la volée, et finis à la plate bâtarde.

Un tel travail doit faire rigoler Grégory, pour lui, c'est l'enfance du lard de faire une caisse ? Mais quelle caisse, la coque d'un bateau.

Hier soir j'ai posée la question a tecnimodel pour savoir un peu la longueur du moyeu d'hélice, et les emplacements des pales d'hélice, j'aie besoin de ces cotes pour centrer l'hélice en tuyère, et déterminer la longueur du tube d’étambot.

Ce tube est donc toujours a sa longueur brut, je vais continuer à le construire dans sa quille en bois, pour cela, ne pas le coller de suite, l'enrouler dans un fin plastique, ça va me permettre la mise en place sur le restant de mon chantier, sur feuille plastique en vue de faire un collage araldite en moulage avec mes pièces de bois, et pour bien faire les joues en PVC mousse en sandwich, une fois dur de pouvoir démouler le tube en vue de sa mise à longueur exacte.

Son collage dans la quille interviendra quand il sera construit, avec un fin entourage d'araldite.

La quille sans le tube pourra alors etre mise en place dans l'entaille du fond de coque qui lui est réservée, collées sur ses cotés et sous la planchette support moteur, et en même temps à la colle PVC sur les arrondis de coque. Un ensemble très rigide qui par la suite pourra prendre des coups, mais parfaitement solidaire de la coque.

En finitions biseautée sur son étrave avant et arrière histoire de se fendre la quille.  au disque à poncer en lamelle sur meuleuse d'angle de 125.