Tracto pelle JCB 5 CX de Bruder en tout électrique.

Le télescopage est en place sur le balancier et motorisé, et bien sur ça marche.

Je m'attaque maintenant aux 3 vérins de flèche, de balancier et de godet.

Je commence par celui de flèche, avec un axe de 2 acier, et un tube fourreau de 2x4 soudé étain au cul du réducteur, le N 20 va donc se trouver en bas dans le massif de fléche, sa vis et son tube écrou, passeront au travers de la toile médiane de fléche., parce que la, Bruder n'a pas trouvé un axe de piston de vérin de fléche, laissé à l'appréciation du constructeur (moi).

Pour le vérin de balancier on connait ses deux axes, sur le dos de flèche et sous le cul du balancier, ça sera le plus facile à faire.

Pour le vérin de godet, pour ne pas charger d'avantage l'avant du balancier, le N 20 sera centré sensiblement sur le pivot du balancier, comme le modèle.

Du coup pour travailler sur le vérin de fléché j'ai mis le balancier en place, dont voici les photos, avec intégration totale du N 20 de télescopage.

quel travail jean paul,ça va etre un super engin.
qu'en est il de la place a l'interieur pour loger les variateurs etc?tu pense pouvoir tout rentrer sans sacrifier la cabine?

Absolument Greg, déjà dans chacun des ballonnets latéraux deux varios de châssis, puis le long du moteur de propulsion entre les ponts, derrière le pont arrière il y a un place énorme, tant en largeur qu'hauteur. L'accu général ni mih 8,4v 2500 prends place sous le capot moteur.

Les servos de direction seront de ceux qu'on utilise pour nos distris Magom en M 3

Les récepteurs, je puis revoir ma position avec des R 6 et 8 R pour redondance miniatures sans coquille plastique.

Tous mes varios sont les petits chinois de 10 amp avec fiches rouges mini.

Que je supprimerais progressivement comme sur le manitou.

En faits sur les bras que les N 20 à vis et les fins de courses.

Ce matin j’étais sur le vérin de flèche, un premier essais mais tige vis trop courte de 6 mm, donc à recouper et à refaire, pour son N 20 ce n'est qu'en position repos flèche en haut qu'il est masqué, si je l'inverse il me faut re tailler le plastron avant bas de flèche pour laisser passer le moteur.

Gaston prône l'intégration a outrances, mais Bruder ne s'emmerdes pas lui avec ses manettes de fonctionnement pour les mômes.

Moi je fait un engin qui sera pour la première fois entièrement motorisé et dont la plupart des moto réducteurs sont cachés dans les structures ? Et en respectant intégralement la cabine de conduite, avec peut etre le pivotement du siège de conduite 'il est déjà pivotant mais un peu dur. en fonction des postes de travail.

Faut quand mémé pas pousser mémé dans les orties, la plus belle file du monde ne donnera que ce qu'elle à ?

Vérin de flèche en place et intégré, il y a juste le moteur qui apparaît dans une ouverture en bas de flèche mais qui sera masquée ultérieurement avec du plastique fin, une récupération de blister moulés.

Il fonctionne et même très bien, relevage maximum, j'ai poussé au max en bas mais pas au point de désengrener.

J'attaque le vérin de godet, pour lui aussi il y aura du re taillage de structure de flèche, pour loger son moteurs dans certaines positions.

La vis sans fin du vérin de flèche  fait 56 de long, la course est de 50, sur ses butées basses dessous le massif de flèche, mais certifié par ses fins de courses.

Connaissant Bamo et sa science des progs et autres mouvements tarabiscotés, il serait capable de faire la motorisation du siège avec le chauffeur qui actionne la manette des gaz pour travailler avec la partie rétropelle

Hâte de voir une tite vidéo de tout ça.

Je disait que le vérin de flèche n'avait pas d'axe du haut ? En faits si, aux 3:4 de sa longueur figure une clé boulonnée, alors je m'en suis servis.

Pour le vérin de balancier on a les deux points d'attaches, en bas j'ai aligné sur 4 mm un rond laiton de 6 cylindrés aux deux bouts à 4, ménageant une partie centrale plein, que j'aie fraisée, pour la souder étain sous le cul du n 20, de sortes que celui ci bénéficie de la mise en place à la bruder par encliquetages.

Pour le haut coté tige ça sera pareils.

Je faits en sortes que le moteur se retrouves en bas, masqué dans la flèche, à la rigueur je puis tricher et placer son axe bas en position médiane entre le moteur et le réducteur, j'aurais moins à tailler dans le lard.

Sur celui ci la course est de 55 mm, mais la tige sera plus longue pour ne pas s’échapper en position fermé, ça sera bien d'ailleurs le seul.

Pour le vérin du godet, le masquer est impossible, ça sera un N 20 droit avec coffre brasé sur moule. avec attache arrière. Sa course est faible, donc vis courte mais tube plus long.

Après eux, finir les deux vérins des jambes stabs,et le translateur de flèche plus difficile du fait de la construction d'une boite de renvois intermédiaire fixée sur le châssis lui même.

Mais peut etre serait je obligé de recommencer deux trois fois histoire de voire quels est la meilleure boite ?

Mais j'y penses de suite, je suis bête, et les N 20 à vis de 4 ?

Un moteur de ce type en transversal, plaqué sur l'arrière collé et un plat écrou vissé sur le massif de translation, bien sur la vitesse sera plus faible, à moins de replacer la vis de 50 non utilisée donc translation plus rapide sur N 20 à moteur de coté ?

C'est bête je n'y penses que maintenant, tellement braqué suer d'autres systèmes.

Pour le remontage de la partie dessus sur le châssis du dessous, deux vis sur l'arrière à coté des deux jambes de force, pour l'avant, certainement pareils masqué sous le capot moteur amovible.

C'est sur cette partie supérieure qu'est montée la cabine de conduite.

Alors en finalité  la encore un N 20 à moteur de coté avec vis sans fin, j'ai fait une entaille dans le châssis coté gauche pour passer le Moto, de ce fait la vis fait la largeur du châssis, 54 mm, la translation sera moindre, arrêts de chaque coté à 5 mm des butées mais sera la quand même.

Avec ce système c'est bien moins compliquer à fabriquer et à poser.

Alors j'aie enlevée la crémaillère,  et elle sera remplacée par le doigts sur lequel sera monté l'écrou de translation.

Pour la translation totale en faits c'est avant tout une question d'ajustages dans le plastique.

Peut etre que ce N 20 gênera la direction arrière, en faits je ne connait pas la longueur des ponts directeurs, non modifiables, peut etre que les roues seront largement sur l’extérieur donnant du jeu entre elle et le châssis, gage d'avoir quand même une bonne direction.

Après c'est une question de réglages des débattements, plus sur l'avant que sur l'arrière ?

Des photos dès que j'ai des montages plus parlants.

Je viens de recevoir de BG les 10 écrous en Té M 6 pour vis chinoise, j'allais bientôt tomber en panne d'écrous spéciaux.

Alors, ce matin je gère 3 vérins, le balancier, le godet et le déplacement latéral.

Celui du  balancier à refaire réducteur trop lent, on regarde les tours se faire, heureusement j'en ai d'autres normaux à 200 tours minute.

Le vérin du balancier est en place et fonctionnel, cette fois rapide comme un vérin hydro.

Puis je me suis attaqué au vérin du godet, dont la fixation moteur est plus difficile car il faut qu'il soit mobile verticalement, autours d'un axe horizontal, posé vissé sur les 8 mm de fente du support fixe.

J'ai fait un premier essais du genre fiasco.

Deuxième mi temps.

La deuxième mi temps a été longuement consacrée à la fabrication d'une base de fixation articulée du N 20 de godet, pris dans du rond laiton de 14, mis à 8 mm de long, repris en 3 mors, pour ménager une base plate, percer deux trous de 2 lamés, (en faits inutiles) pour y placer deux vis de 2,5x6,5 TR rectifiées au tour, à termes placer cette p... de bosse qui coulissera dans la rainure du support, et qui supportera avec un blochet carré de 5x5 oscillant sur un axe acier de 2, le N 20 du godet , sa tige filetée et son tube écrou.

C'est long a faire , aussi long que de l'écrire.

En faits des micro pièces qu'il faut assembler mécaniquement en vue de les souder étain, pour en faire des pièces monoblocs.

Des tas de micro pièces, pour faire ces sous ensembles, en vue de faire du cohérent intégré.

Mais faire de l’intégré avec des fournitures pas faites pour cela, c'est la quadrature du cercle.

Il faut intégrer dans une structure existante tout en lui conservant son intégrité d’origine, sans trop la dénaturer.

Le dire c'est bien, le faire c'est mieux.

ET CA PRENDS UN TEMPS FOU.

C'est aussi çà les joies du modélisme, prendre son temps pour ne pas dénaturer trop l'original, consacrer de la minutie aux détails, le petit effet qui fera le petit plus.

Les vrais maquettistes passent des milliers d'heures sur leurs œuvres et pourtant rien ne bouge.

Le résultat sera à la hauteur du temps investi, après tout rien ne presse, si ?!

En tout cas ce sera cool de le voir en action cet engin, ça promet !

Beau boulot

Merci a tous deux, en faits sur  BG, il y a une annotation du moment ou les pièces seront livrées, et ça corresponds à 4/5 jours près, les deux ponts, je devrais les recevoir après le 15 Août.

Je pensait faire un montage bidon avec les roues, pas de bol je les ai préparées en vue de recevoir des moyeux en métal, alu de préférence plus facile à travailler, moyeux qui seront vissés sur ce qu'il reste des jantes.

Je disait donc montages bidon, pour voir la gueule de l'engin une fois finis.

Demain course chez Hyper acier me prendre un bout de rond alu pour faire ces moyeux.

Les anciens ponts sont démontés sans les  casser, refaire ce montage à blanc avec les roues et voir.

Ce matin était consacré au mini défilé du 14 juillet, maintenant sieste et après je me remet sur l'engin et ses micros détails.
*Des nouvelles ce soir avec des photos.

Comme d'habitude les jurons ont fusés, en dehors du tracto ça marche, une fois monté ça déconne ???????????????????????????????????????????????

Incompréhension totale.

C'est le télescopique qui marchait si bien qui se bloque à mi course.

Mais pour comprendre il en a fallut des montages et démontages.

En faits le bras télescopique carré de 12x12 a été percé au centre à 6,5, mais pour moitié par coté sur le tour, la jointure n'est deux n'est pas parfaite, une légère marche s'est formée qui a fait obstacle à la vis.

Alors reperçage à 7 de partout, cela a supprimée la marche.

Puis il fallait guider la tige coté moteur alors palier métafram de 6x12x5 collé cyano, de faits cela centre le N 20 qui va pouvoir recevoir sa vis anti rotation, mais surtout pas bloqué, car rotation légèrement patatoïde du N 20, il faut du jeu a la vis.

Puis le vérin du godet étant fonctionnel, je puis dire que les bras fonctionnent ainsi que la rotation de flèche.

On veux des photos ?



Le télescopage dans le balancier, le godet à gauche.



Le vérin du godet, sur la perche du télescopique de 8 cm d'allongement.



Le massif de flèche et la fléche avec ses 3 N 20 : rotation de fléche, relevage de flèche, vérin de balancier.

Bras remontés.



Les frères ennemis ou antagonistes.

Le trou rectangulaire sur le coté gauche du châssis pour le passage du N 20 de translation du massif de flèche.

L'emplacement supposé de la vis de translation massif fléche.



Remontage à blanc pour le fun.

ils sont super ces microreducteurs et ils ont de la pêche...

quand j'ai reçu mes vernis cri j'ai pas pu m'empêcher de les démonter et dedans c'est ces moteurs qu'i-on retrouve Ave une tige inoxydable du même style mais en diamètre 5 pour rentrer dans la tige de vérin et donner un aspect de vérin hydraulique

du coup l'astuce est d'utiliser les contrôleurs de verins cti qui ne sont pas tellement plus chers mais qui font fin de courses en détectant la surtension crée par le moteur qui arrive en butée

Tout à faits Tom, ces vérins électriques existent depuis 7/8 ans avec leurs varios inverseurs a détecteurs de surtension.

Mais l'un dans l'autre ils sont finalement très chers .

Un N 20 c'est 8/10 €, 60 cm de tige inox de 6 avec un écrou c'est 5 €, un micro vario c'est 6 €, fait tes comptes 21 € contre plus de 100 chez CTI, se mouchent pas avec le dos des cuillères.

Bon d'accord pour faire un vérin à vis , ça me prends 1 h, à 8 € de l'heure, aller 30 € un de mes vérins, c'est pas la mer à boire.

Oui ils sont costaud ces micro réducteurs, un seul sur ma lame de pousse sur la pelle huina me la relève flèche en avant, soit grosso modo 3/4 kg.

Les avantages de me les faire moi même, c'est de les fabriquer comme je veux au mm près et de les intégrer n'importes ou, la preuve en est sur ce tracto pelle.

Qui sera une première en france sur un tractopelle Bruder.

La suite quand j'aurais reçues toutes mes fournitures.

Marrant, j'ai fait les deux vérins des stabs, complets, et je ne les ai pas encore posés, étant partis dans d'autres directions.

Pourtant ce sont les plus faciles à poser.

Concernant le diamètre des tiges filetées inox :

En 6 éxtérieur, associé a des axes de 3 mm, et à fond de filet il ne reste plus grands choses de matière ou épaisseur de parois.

Si l'on estime qu'en 6 la profondeur de filets fasse 0,5, on peut dire que la tige fasse 5 mm de diamètre, moins 3 mm d'axe, il ne reste qu'un mm d'apaisseur de parois pour y fixer une vis au pas et diamètre le plus fin possible , j'ai choisis M 2,5 sans tète.

Mes vis sont relativement longues, 3 mm, je les raccourcies en les juchant sur une clé et au disque à meuler, pour les ramener à 2 mm, et j'ajoute à cela un meulage en creux des axes moteurs de façons à ce que le bout de la vis affleure un méplat pratiqué sur la vis en vue de supprimer les filets, pour mieux pointer un centrage en vue du perçage à 2.

Je rappelle que c'est de l'inox très dur, il faut des outils très tranchants, donc bien affûtés, qu'il ne faut pas descendre en dessous d'un certain diamètre si non risques de casses des outils de travail que ce soit forets et tarauds.

Si l'on bosse avec du Té 5, on peut s'attendre à une profondeur de filets de 0,4, soit 0,8 au diamètre en moins, sur du 5 on se retrouve en diamètre de tige à 4,2.

Si l'on travaille avec des N 20 avec axes de 3, on va se retrouver avec 0,6 d’épaisseur de parois de vis, mais l'on ne pourra pas faire un creux de retenue sur un axe de 2 mm.

Bien sur cela impose d'avoir des N 20 avec sorties d'axes en 2 voire 2,5 de diamètre.

Concernant tous les vérins de ce tracto ils ne sont qu'ébauchés, leurs tiges écrous, ont des diamètres variables.

L’écrou soudé en bout du tube, fait en diamètre nominal intérieur 6, tandis que le tube fait 6x7.

Dans l'absolu, pour recouvrir le mécanisme, il faudrait un tube de 7x8, de ce fait l’épaisseur du métal de l'écrou n'est plus que de 0,5 au sommet de filet.

Je joue la sécurité, je tourne les écrous a 7,5, ce qui m'impose d'avoir des tubes cylindres caches de 7,5x8, et que dans ces diamètres le mieux est d'utiliser des tronçons de tubes d'antennes en 41 méga, ceux qui sont chromés, à parois ultra minces.

Je cylindre alors mes écrous à 7,4 pour ménager quelques centièmes de jeux à l'intérieur de mes tubes cylindres.

Pour eux, il faut pouvoir les retenir sur leur base en réduction, le mieux alors, et en utilisant des N 20 de coté, bénéficier des trous de fixation des parois des réducteurs percés à 1,6, tourner des rondelles minces en laiton sur lesquelles on soude étain des tiges filetées de M 1,6 traversant les entretoises et se vissants derrières les réducteurs.

Ainsi maintenus, les tubes cylindres font bien leurs effets de cylindres de vérins.

Reste alors à trouver des bouts de tiges filetées de 1,6, tarauds et filières, ou encore des vis TR de 1,6 suffisamment longues de l'épaisseur des réducteurs et se visser dans les rondelles de maintient.
En faits des vis TR de 1,6 les plus longues qui soit, pour s'en servir de tiges filetées a souder sur les rondelles des cylindres, solutions préférable au vis TR.

Tom je travaille sur ces vérins depuis 2/3 ans environ, et j'ai déjà essayées toutes les solutions possibles, que me permet mes machines outils. C'est dire si j'en connait un rayon la dessus.

Ce matin: j'ai du rond laiton de 30 a la cave, je vais donc avec ma tronçonneuse en couper 4 tronçons de 20 de long, les prendre en 3 mors sur mon gros tour, pour leur faire le cylindrage de centrage des jantes, soit 20 mm sur l’extérieur, Puis en reprise sur l'intérieur les ramener à 15 mm ce faisant en laissant une collerette de 3/4 mm d'appuis des jantes.

Sur les jantes supprimer les faux boulons, par arasement au tour. 

Puis au diviseur repercer, tant sur les jantes que sur les moyeux, 8 pointages régulièrement espacés pour vis TH de 2 pour y fixer les roues.

En provisoire je mettrait des vis de 2x5 TR cruciformes.

Je ne connait pas le diamètre des fusées de direction des ponts commandés ? A moins que je l'apprenne par les liens inhérents aux photos ? Pour pouvoir percer dans la foulée mes 4 moyeux de façons concentrique.

Bon, c'est clair pour moi :

 les axes sont de 3 mm en inox assez dur, sur roulements, les fusées font 5 sur plats, il faut donc les prendre en charge telles quelles.

J'ai ces empreintes hexagonales en plastique je vais mesurer la coté sur sommets des coins et percer mes moyeux en conséquence.

En faits j'ai tout ce qu'il me faut pour préparer mes moyeux.

Ca avance super bien, merci pour les photos car j'ai toujours un peu de mal à te suivre dans tes explications sans voir de quoi on parle, maintenant c'est plus clair !

Le rendu final est très sympa, beau boulot !