Tracto pelle JCB 5 CX de Bruder en tout électrique.

Voici donc ce petit travail de la soirée en images.



Le bloc bi moteurs du brancard. j'ai ôtés les deux moteurs du réducteur, puis j'ai brasé argent ceux ci calés dans une cornière alu sérrée de biais dans mon étau, chaque réducto reposants sur une cale alu de 3 mm. Le rond fait 10, l’épaisseur réducto est de 4 mm, la différence est de 6 mm divisé par 2, donc 3 mm, c'est juste pointé dans les coins, mais suffisamment solide pour supporter la charge d'un godet plein de terre.

L'un des réducteurs étant plein d’huile celle ci a brûlée bloquant les engrenages, récupération dans du solvant en faisant tourner, et c'est repartis comme l'autre.

L'effet de tourillonnage ne se fait qu'au milieu du support jaune.

En faits pour lui j'ai trop taillés dans le plastique, je n'aurais pas du supprimer l'un des arrondis de tourillon, ce qui aurait été bénéficiaire à la solidité générale, je me propose dès lundi, d'acheter au brico, soit du mastic sintofer, mais aussi ce mastic a deux composants à mélanger à la main, d'entourer un bout de rond laiton de 10 d'une feuille de plastique, de le placer dans son empreinte, et de regarnir l'arrière du support pour reconstituer ce qui n'aurait pas du etre enlevé. C'est à dire tout l'arrière du support.

Mais avec mon montage, ce n'est que la partie centrale qui tourillonne sur le rond, vu que les réducto sont à 3 mm du logement et centrés sur l'axe du rond de 10.



Le palier intermédiaire qui le supporte.



Et le verrou modifié qui le bloque sur son palier d'oscillation.

Le verrou est en place bloquant le bi moteur sur son palier d'oscillation.



Puis différentes positions que peut prendre le groupe moteurs dans ses oscillations.

Capot moteur en place, le trait rouge est le contour que prendra les moteurs dans leurs courses oscillantes.

Une fois les vérins à vis réalisés, ce sont eux qui tiennent en place le bloc moteur et les appuis sur les brancards par les tiges tubulaires des pistons. qui le centre.

Je penses que mon idée entièrement électrique grace aux N 20 est tout simplement géniale pour ce genre d'engin très compliqué.

Il ne faut pas oublier que ce n'est que du 1/16, que les volumes utiles sont restreints, en hydraulique on a rien à y gagner, ça prends trop de place.

Tandis qu'en tout électrique avec une motorisation centrale et transmissions par cardans, il reste suffisamment de place pour les varios et les récepteurs.

Grégorio ? Si tu me lit, c'est un engin qui tout équipé en états de marche coûteras 2000 € avec la radio, une Taranis.

On a donc 6 voies en flèche rétro, 2 voies en brancards, 3 voies en propulsion, 1 voie en gyro, soit 12 voies réparties sur deux récepteurs, un X8 R et un X4 R, ou tout du moins des récepteurs pour 12 voies compatibles avec les taranis du moment telle la X9 lite (pour légère en Français), ce peut etre aussi 3 récepteurs micro RX4R,(R pour redondance).

A noter que je n'aie toujours as réussis à enlever les deux ballonnets latéraux, et c'est bien dommages car ça nous supprime des volumes de rangements de varios.

Il y a deux trous carrés sur leur dessus, trou correspondant à la languette harpon du pare brise.

Dedans des supports moulés avec le châssis, l'ennui des ballonnets, c'est un plastique mou différends de l' ABS, certes qui se colle à la Cyano, mais sans les manipuler inutilement.

L'idée également, c'est de les coller par tous moyens au châssis, puis d'ouvrir des ouvertures dans ce châssis pour y accéder, a conditions de les avoir évidés. ce qui ferait de supers volumes de rangements.

Les deux ballonnets tenaient en faits par les marches d'éscaliers raportée en harpon intérieur, mais sans possibilité de supprimer l'ergot qui les vérrouilles.

Et comme je le pensait des moulages de la structure  du chassis les centraient sur celui ci.

Alors pour les tomber j'ai sciés les moulages intérieurs avec une lame de scie métaux insérés entre ballonnets et châssis.

Leur remise en place se fera à l'aide de cornières alu rapportées de 10x10, mais dessus et dessous, et des vis taraudées dans l'alu, quelque choses de facile à faire.

Une ouverture carré dans les cotés du châssis pour passer les filasses des varios.

Déjà la, ainsi vidés on peut en placer 3 par cotés : brancards et godets, et de l'autre translation latérale, stabilos et tourelle, le reste logé de parts et d'autres du moteur de puissance.

Coté accu lipo sous le capot, déjà un 2 S de 1 amp se loge à l'aise, pour bien faire un de 2200 amp compact sera très bien, le tout sur un inter général de coupure, logé en cabine sur le plancher par exemple.

D'origine le capot moteur tient sur le châssis par trois harpons, et un crochet sous le pare brise, de sortes qu'il soit impossible à ouvrir.

Moi j'ai coupé ce crochet, et écartés les harpons d'en dessous, mais conservés pour son centrage , il tient de lui même sur le châssis et sur le massif intermédiaire qui est le support des brancards, parce qu'en fait il y tient grace aux bossages support du pot, et du supposé filtre à air.

Il suffit juste de le soulever pour l’ôter. mais l'accu lipo compact, ou un pack d'accu ni mih de 7 éléments devraient trouver leurs place, et pareils pour l'inter général qui sera ainsi caché aux petites mains touches à tout.

J'aimes bien les emplacements sous capots, les endroits idéaux pour loger les accu, si en plus le capot est ouvrant, c'est le Pérou.

Alors , quelques menus détails de plus et de finitions, en attente de recevoir le gros du matériel.

Je vais me pencher néanmoins sur quelques vérins typés, histoires d'avancer un peu.

Déjà nettoyage de l'atelier pour aspirer les divers copeaux, touret et rognures de plastique.

Oui, j'ai alésées les 4 roues en vue de leur placer des moyeux en alu boulonnés aux jantes.

Mais avant, problèmes sur relevage de la flèche Huina, certainement les fins de courses bloqués, surtout celui du haut, je doit le changer avec un plus gros à palette .

Pas mal du tout ...

Mais je pense que tu aurais pu loger ceux ci car ils ne font qu'1 cm de long en plus



Cela aurait encore été mieux intégré et un peu plus discret ... As tu essayé ou bien il reste moins de 2 cm entre les deux moteurs (ta partie soudée) ?

En tout cas, c'est plus facile à suivre quand tu postes une petite image de temps en temps car rien que du texte parfois j'ai du mal à visualiser ce que tu dis donc continues comme ça car comme on dit "un petit dessin vaut mieux qu'un long discours" mdr

Bonsoir Denis.

En faits si j'avais utilisés tes moteurs, j'aurais eue du mal à les intégrer à la structure.

Ma solution repose justement sur le rond central qui fait pivot , comme le faisaient les vérins d'origine.

Oui la cote entre réducteurs est de 22 mm, et c'est cette partie qui fait pivot. Bien sur les moteurs sont apparents, mais l'engin n'est pas terminé.

Avec tes moto, j'aurais eue bien du mal à les réunir et faire pivot.

Alors la cote extérieure du capot moteur est de 50, quelles est la longueur de tes motos réducteurs ? ou les a tu trouvés ? ils me paraissent plus costauds du point de vue engrenages.

Si tu regardes bien les photos, la base des vérins se meuvent dans une sortes d’entailles en angles d’environ 40° ces retreints sont nécessaires pour conserver l'entre axes parralléle des tiges de pistons sur les brancards.

Bonsoir Jean Paul,

Voici les dimensions :



Comme les moteurs font 10x12, je les voyais enfoncer dans un tube de 12 mm intérieur ce qui donnerait 13 à 14 mm extérieur et ce tube aurait servi de support de rotation un peu comme celui que tu as créé en laiton.

Pour les moteurs, je les avaient déjà posté sur un de mes premiers posts mais ou ?  Je les trouve sur ebay, perso je travaille toujours avec ebay et pas Ali, Bangood, etc, il y a plus de choix je trouve :

https://www.befr.ebay.be/itm/DC3V-12V-Mini-Micro-N20-Gear-Motor-Full-Metal-Gearbox-Large-Torque-DIY-Robot-Car/193128424436?var=493313163552

Ils tournent moins vite car sont basés sur une vis sans fin mais les engrenages semblent plus costaud et en 12V 120 rpm (2 tr/s) pour attaquer une vis à pas large 6 mm qui peut aller jusqu'à 12 mm par tour, ça devrait faire l'affaire, enfin à vérifier, je ne connais pas les longueurs de course de tes vérins de brancard ni le temps d'un cycle de montée sur le modèle réel !

Mais bon c'est juste pour chipoter sur l'esthétique, ton ensemble est très bon bien entendu, perso j'étudie toujours l'esthétique du modèle avant de choisir les mécanismes et donc j'avance nettement moins vite voir parfois j'abandonne mais bon à plus petite échelle c'est encore plus galère de cacher ces "gros" moteurs N20 ...

Je n'avais pas tout lut, et je t'en remercie.

Ce qu'il y a de bien avec cet engin, c'est les nouvelles façons de bruder de faire ses montages, ainsi sur les brancards, c'est une entité détachable du reste du châssis, dont on connait les courses et déports angulaires, de ce faits à partir de la motorisation, établir les vérins à vis.

Pour Denis, j'ai fait ainsi car je récupère la pièce en plastique arrondie qui supporte le rond de 10 déjà établis.

Avec ta solution il faut modifier complètement le support intermédiaire pour lui refaire une sole d'oscillation au nouveau diamètre.

Tu parles d’esthétique, mais moi aussi je penses avant tout à l’esthétique, sur mes photos on voit les deux moteurs , parce que j'ai du ouvrir des sabords dans le capot, qui pourront etre masqués par un bout de plastique peint en jaune, parce qu'en faits les moteurs prennent les 2 mm d'épaisseurs du capot de chaque cotés.

Mais ta solution est à prendre en compte dans une autre modification de cet engin.

Donc ce matin ayant en mains la partie capot et toutes les solutions d'angles et de courses, j'ai établis mes deux vérins à vis, les tiges filetées font 60 de longs, la course étant de 50 mm, et une fois les tiges filetées et les fausses tiges en place, les moteurs sont complètement cachés par les vérins vu qu'ils oscillent avec les vérins.

Donc les problèmes cités plus haut pas Denis, sont nuls et non avenus, mort de rire.

En guise de tiges de poussées ce sont des tubes laiton de 6x7 de 57 de longs, les écrous de tiges y sont soudés étain dessus mais pénétrants les écrous, tandis que le sommet des tiges est garnis d'un ajustage de 8 percé à 7 en fond plat sur 3 mm extérieur, le bout faisant 5 mm se mettra en place dans les chapes du brancard les axes étant de 2 en inox, vis de 2 avec écrous.

Des photos ce soir.

Une fois ce premier montage moteurs fait, il sera possible de faire une vidéo de démonstration. Un appareils complètement détaché de son tracteur.

Coté fins de courses un seul coté sera équipé, lol, celui qui se voit le moins, mais très discret.

Suite à ce montages travaux sur le vérin du godet. Copiant en cela la solution de la vidéo à Denis, mais en plus élégant.

Ou sont les moteurs ? Denis ?



En position haute, je suis au taquet (butée supérieure)

En position basse, tige et tubes sont un peu longs de 2/3 mm.

Je rectifierais le tir quand l'engin sera sur ses roues.

Quoi qu'il en soit ça marche et même très bien sous 7,4 lipo.

Magnifique, et au final le bras cache bien les N20. Elle promet d'être terrible cette transformation

Si l'on veux, on peut placer un tube faux cylindre, qui tient sur le réducteur par deux tiges filetées de 2, en faits 1,6 aurait été meilleurs, ces tiges sont soudées étain dans une rondelle elle mème soudée au cylindre, et ces deux tirants passent par les trous des assemblages des réducteurs qui sont creuses, un petit écrou dérrière et le tour est joué.

Le tube tige de vérin fait 6x7, un bout de tube d'antenne de 7,5x8 serait l'idéal comme cylindre, une fois peint en noir.

Oui il va déchirer ce tracto, Marc, et merci pour les compliments.

C'est parfait et tant mieux si tout s'intègre bien !

Vivement la suite

et bien ça commence fort mon jp.
très belle integration des n20 bravo.

Mais figurez vous mes amis, que quand j'entrevois comment motoriser un engin, je le mûris de longue date.

Il faut déjà en avoir tâté du tractopelle ? Le miens était au 1/10 et moche comme un poux, électro hydraulique.

Moche car avant tout un banc d’essais perfectible, balaise car hydraulique, mais à une époque ou bruder commençait à sortir des tractopelles, mais on avait pas encore ces fameux micro réducteurs.

L'hydro c'est bien mais c'est chiant et dégueulasse, la moindre fuite et celle ci s'étends de partout, on bosse en permanence dans le gras, et on perds des litres d'huile hydro.

Si ça n’était que ça, mais on salope tout ce qu'on touche, ça tombe de partout en dégueulassant tout.

Il faut en baver comme j'en ai bavé en hydro, pour faire machine arrière, l'hydro j'en ai ras le bol.

Alors il faut penser électro ??????????????????????????????????????

Oui mais avec quoi ?

A mes débuts tous mes bruder étaient électriques, mais pour les premiers sans puissances. Fallait le trouver le truc des forets a bois a larges goujures ? Les servos modifiés ce n’était qu'un pis aller, la vraie solution c'est ces vis chinoises et ces petits micro réducteurs de toutes formes, mais a conditions de ne pas péter plus haut que son cul.

Nos trucs, ce n'est pas de prouver que la coccinelle soulève une tonne, notre truc c'est de faire fonctionner honorablement nos jouets et prouver que l'on peut faire très bien et intégrés.

Et donc pour revenir a ce tracto, un gars sur les camions s'y était cassées les dents, un gars que j'avais rencontré à l'expo de Yannick roulette vers Avranches (j'ai un trou de mémoire du bled) le gars s'ebignais a intégrer un groupe hydro leimbach ou Magom dans ce JCB précisément, et ne disposant de pas assez de place l'avais mis en cabine de conduite.

Mais la, faut pas déconner, il en faut des voies hydro ? le brancard et le godet, les stabs, le déport, la rotation de tourelle, la flèche, le balancier, le godet, le télescopage, sans parler de la direction.

Mais tout ce matos rends une place folle, et le gus qui fait ca au 1/16 est encore plus fou, au point que souvent ils laissent tout tomber de ras le bol d’essuyer échecs sur échecs, et ce ne sont pas les irresponsables des camions qui le fustige qui lèveront le petit doigt pour l'aider.

Bamo Le récupéré en est le vivant exemple avec son élévateur Manitou.

Donc résolument je me penche sur l'electro grace a ces petits réductos.

Mais pour cela, il faut au préalable les avoir déjà essayés et testés, il y en a 6 sur l’élévateur affectés aux directions et aux marches. Il y en a un sur la huina 580 à la lame de pousse qui se permet de soulever l'avant de l'engin qui pèse passablement lourds de l'ordre des 7 kg.

Alors pourquoi pas en placer sur cet engin ?

Les brancards étaient cet inconnu, et je ne savais comment faire.

Mais les stabs, de ceux droits à vis de 4, ou à sorties d'arbre sur vis chinoise, une voie pour chacun pour rattraper l'horizontalité.

Pour la translation latérale de flèche celui qui équipe le manitou pour l’écartement des fourches sur crémaillères.

La rotation de tourelle par moto droit en sortie axe sur pignons au module 1 le plus lent possible. donc coupleux.

La flèche, le balancier et le godet les mèmes que les brancards, ces merveilleux réducto a moteurs de coté.

Pour le télescopage un droit axial, soit à vis de 4 si l'on veux une translation lente, soit à vis chinoise si on veux une translation rapide.

Aux directions par mini servos, de ceux utilisés sur nos distributeurs, quand a la propulsion, moteur central sur pont directionnels que j'attends.

Tout comme mes vérins hydro, il me faut innover et me perfectionner pour sortir des vérins fiables.

Ces réducto de cotés sont tout simplement sensationnels, en effets le dessous du réducteur est complètement dégagé ne serait ce que pour y souder étain un culot arrière de vérin par exemple ? mais aussi de par leurs sertissages des colonnettes creuses au diamètre de 1,6, (l'idéal serait donc de la tige filetée de 1,6 et des écrous, qui vont nous servir à fixer solidement les tubes cylindres du vérin et masquer et protéger la tige filetée chinoise.

Qu'il est impossible de les faire avec les réductos droits, dans ce cas, comme le manitou, faire des coffrages aux dimensionnions du groupe soit 10x12, avec plaque frontale pour y visser le réducto par vs de 1,6x4 TF, l'axe sortant pour utilisation directe, mais ce faisant tout comme les reducto à Denis, prennent une place considérable en longueur.

Avec ces déportés, si les structures le permettent, intégration totale des moteurs et de leurs réducteurs, la fixation se faisant alors arrière tel le culot d'un vérin hydro.

Pour ce qui est translation ceux avec vis sans fin en sortie finale et qui tournent très lentement avec un gros couple.

Pour fixer les vis chinoises,, je perce au tour un trou de 3 de profondeur 9, sur l’extrémité de tige je lime les filets pour faire une sorte de cuvette a fond plat, propice aux coups de pointeau, en vue du perçage d'un trou a 2 taraudé à M 2,5 pour vis sans tète de 2,5x4 que j'enfile sur une clé et que je diminue a 2,5 de long. C'est la vis de blocage de la vis sur l'axe, mais le jeux oblige a ce que l’écrou de la vis puisse chevaucher cette vis (autant profiter des filets jusqu'au bout ) ceux ci étant très importants).

Il est impératif que l'écrou passe dessus le plus librement possible, pour profiter des quelques mm restants de filets de vis.

Certains réducto pour leurs arrêts se contentent d'un blocage de vis en bouts des courses, oui mais c'est préjudiciable aux moteurs et aux engrenages, alors de fins mécanismes de fins de courses a switchs microscopiques et diodes sont nécessaires.

Et si bien réalisés, fiables solides et discrets. ce qui ne gâche rien.

Les chinois placent dans leurs mécanismes des rondelles en silicone faisant tampons aux fins de courses, donc fins de courses élastiques, et ce n'est pas plus mal, les moteurs forçant alors régulièrement jusqu'à leur arrêts, 

On pourrait placer les varios CTI de limitations de couples électroniques mais à 30 € pièce ou plus, on est vite refroidis.

Et que demande on pour les réaliser ? Un petit tour et une perceuse jointe et c'est tout.

Je pense que e juste milieu pour être moto-réducteurs (stabilisateurs, translation de l'ensemble flèche-balancier) et un peu d'hydro

Au fl de mes lectures, j'ai vu qu'un des problèmes principaux de l'hydro, ce sont les tuyauteries, il n'y a pas de matière qui combine forte résistance à chaud et flexibilité, on a l'un ou l'autre (un ou exclusif d'ailleurs).
Une solution possible (mais difficile à réaliser,en plus il faut le faire sur un modèle full métal), c'est de faire un max de tuyauterie rigide partout où il n'y a pas de mouvements, et faire les ultimes centimètres en tuyau souple (c'est un peu ce qu'on fait en watercooling PC, tout faire en rigide c'est pour moi suicidaire,car si on change 1 seul composant, tout peut être faux et bon à refaire)

Mais faut en avoir une méga-envie, et ce qu'il faut pour le faire (chalumeau, ressorts à cintrer petits diamètres, ou mini-cintreuse, ça coute un peu la peau du zob)
Donc, je redis solution possible, mais improbable surtout au 1/14 et en dessous.

C'est ce qu'on avait pensés faire avec l'élévateur de Bamo, et il en avait fait les plans.

Mais tous ça c'est l'idéal, et pas du tout la réalité.

L'idéal ne fait pas apparaître les erreurs ou les difficultés.

Ainsi moi sur mes deux vérins de brancards, l'idéal je l'avais dans la tète, mais voila, vis chinoise, ou sont les filières et les tarauds pour rectifier nos travaux ?

Ces vis chinoises sont en inox super dur et à 6 filets, les profondeurs des filets sont faibles de l'ordre de 0,5 , 0,6, les sommets des filets sont arrondis, tous travaux sur cette structure appelle des ajustages, des bavures qui empêchent la pénétration des écrous.

J'ai réservé un bout de vis, usiné en taraud à 3 goujures, qui me permettent de refaire les filets des écrous, mais rien pour refaire les vis, le plus important.

L'idéal c'est la conception, quand à la réalité c'est tout autres choses, et j'en passe des heures d'ajustages, et il me faut trouver des combines, les mèmes que j'avais imaginées pour mes vérins hydro.

Alors je continu dans le détail de la fabrication de mes vérins à vis :

Je débite les tiges à bonnes longueurs et rectifient leurs extrémités au tour, je termine par un ébavurage à la lime sur le tour.

Puis je reprends chaque a bouts, avec une micro lime triangulaire pour refaire les entrées des 6 filets, il faut pouvoir rentrer les écrous du premier coup.

Puis je fait ce méplat dans les filets, pour faire en sortes une cuvette à fond plat propice a un coup de pointeau de centrage du foret, la vis a été percée au centre à 3.

Le truc est de percer au centre un trou de 2, pour le tarauder à 2,5.

Mes vis sont déjà minuscules mais trop longues, il me faut les meuler, pour serrer la tige filetée sur le méplat des axes réducteurs, et faire en sortes que la vis soit à fleur du méplat, c'est pour cela que la surface du méplat ne doit pas faire apparaître les fonds des filets. La vis donc doit serrer l'axe, mais plus profond de 0,5 , 0,7, si un dixième ou moins dépasse du méplat l’écrou bute dessus, et il ne va pas à fond de filets et l'on perds de la distance de mouvements.

Ces micros travaux bien faits il faut qu'au moteur l’écrou descende à fond englobant la vis sans tète sans rencontrer aucune résistance.

Mais tout ca prends un temps fou pour pas grands choses.

Je viens de t’expliquer cela, car c'est ma réalité, bien plus difficile que l'idéale.

Dans l'idéal on peut échafauder des tas de projets, oui si équipés pour les faire, si non, abstenons nous de nous emmerder pour que dalle.

Si tu relis topics après topics mes tribulations sur l’élévateur Manitou, tu va vite t’apercevoir que la réalité à dépassée largement la fiction, mais en me faisant chier plus que de raisons.

Rien que pour élever la fourche sans que ça force ? J'ai finis par revenir au vérin hydro unique en réversion de pompe.

Marc dans son projet idéal, doit au préalable apprendre toutes les technologies de métiers pour y parvenir, techniques que je connait à fond mais dont je ne dispose pas de tout l'outillage.

Ainsi pour la rampe tubulaire du roof du bateau, la faire avec des coudes bien faits m'a été impossible, du coup par entaillages et coupes à 45 °, parce que ce n’était pas du tube de 2x3 ou 3x4, mais du tube de 5x6, j'ai même bousillée une des cintreuses de 3x4.

Ce que je faisait en serrurerie chaudronnerie avec les outillages adéquats, il m'est impossible de les faire en miniature avec ma bite et mon couteau, et je suis un ancien pro, alors que dire de Marc et de son élévateur ?

C'est bien pour cela que j'ai précisé "possible,mais improbable, car il faut le temps et l'envie", sans compter les outils.

Normalement, continuation sur le vérin de godet du brancard.

Ce matin , réalisation d'un amour de petit vérin de godet, branchements cet après midi pour essais dynamiques provisoire, cat les fins de courses ne sont pas fabriqués. Sa course est de plus ou moins 35 mm normalement dans toutes les configuration du brancard.

Après lui je m’occuperais de la translation latérale du massif de flèche, et en même temps de la rotation de flèche, à installer sur ce massif.

Alors, l'amour de vérins a vis est fonctionnel et rapide, il s’accommode des fins de courses cut, (pour l'instant), mais je lui ferait des fins de courses, j'ai tout ce qu'il faut.

oh il est trognon ce petit vérin, avec sa petite cage brasée

Et rapide avec ça, merci Marc.

sa avance bien   super taf en tout cas

Merci Sébastien.