Tracto pelle JCB 5 CX de Bruder en tout électrique.

Je me suis remis cet après midi sur le tracto, cette fois c'est pour inclure dans la base tournante de la flèche rétro, le supposé moteur hydraulique de rotation, une roue dentée en plastique renforcé au module 1 . pour ce faire je l'aie diminuée d’épaisseur au tour, et dans la base pratiquée une fente de son épaisseur pour l'y incruster, et je l'aie collée cyano, son axe correspond à l'axe de rotation de tourelle.

Je renforcerais ce collage cyano par de la colle chaude remplissant les vides et scellant définitivement la roue dentée.

Le N 20 en réduction sera quand à lui munis d'une roue plus petite, montée sur un moyeu laiton, serré sur l'axe de sortie, et mis en position verticale sur le massif de flèche coulissant. Tout en faisant attention de ne pas gêner les déplacements latéraux du massif de flèche rétro.

L'intégration du N 20 de tourelle, sera totalement invisible, tout au plus verra on la couronne d'entrainement orange.

Quand à l'intégration de la translation latérale, on ne verra rien du tout.

Pour la rotation de tourelle, la couronne fait 30 dts et celle du moteur 20 DTS donc réduction de 1/1,5, son moto réducteur est plaqué dans le sommier de tourelle coulissant, j'ai du rogner à la fraise 2 mm des nervures, pour lui assurer ses prises sur la couronne.

Pour la translation, la crémaillère sera placée dans le bas du massif, tandis que le N 20 sera placé à plat dans le fond du châssis et dans l'axe, un pignon sur son axe entraîne la crémaillère donc le massif de flèche.

Comme intégration , on ne peut mieux faire, puisqu'on ne verra plus rien du tout des deux N 20.

 Ceci pour notre ami Gaston, mort de rire l'obsédé de l'intégration.

Par après je traiterais des deux stabilisateurs, le mieux est de faire deux coffres acier, pour enfermer les deux N 20 qui seront montés en bout des deux colonnes.

En faits les deux N 20 peuvent tout aussi bien s'intégrer dans les colonnes, mais en conservant une course mini maxi aux jambes, je croit que c'était 30 mm, suivant fabrication des vérins à vis, la course sera plus ou moins longue, mais c'est sur que si stabs indépendants ça permettra d'assurer la mise a niveau comme l'on veut.

Coté flèche et balancier, l'intégration des N 20 ne poseront aucun problèmes.

Demain il me faut absolument sortir voir ce que je trouverais en tubes concentriques carrés entre eux, pour le télescopage dont le N 20 sera la aussi totalement intégré.

En faits les asservissements seront terminés que je n'aurais reçus ni les ponts ni la boite , quand aux moto réducteurs je les ai en stock.

Au sujet de la boite de transfert je sait faire, ce sont les ponts directeurs que je ne veux pas fabriquer.

Comment sont faits les ponts directeurs : deux coquilles alu fraisées, avec leur couronne d'angles et leurs pignons d'attaque, ici, pas de différentiels.

On réunis les deux coquilles par vis, les pignons d'attaques sont rapportés sur couvercles circulaires, tous les axes sur roulements tout du moins ceux d’extrémités.

L'axe couronne se termine de chaque coté par boules à axes transversal.

Les fusées de roues sont complexes, elles tournent en direction, comportent les barres franches sur rotules, au moins un palonnier de direction, les axes à noix fendues sont munis de roulements, et d'un filetage en final, en sorties des fusées clavette transversales acier de deux, qui pénètrent dans des fentes fraisées sur les moyeux jantes des roues.

Super faciles à décrire, bien plus difficile à fabriquer. J'en ai tellement fait que je commence à fatiguer.

Hier soir j’étais en contemplation devant ma pelle MECALAC MTX 12 articulée.

Une idée en passant : Pourquoi ne pas la refaire en tout électriques sur vérins à vis ? Toujours en tôles d'acier minces de 0,8 brasées.

Une chose qui est certaine c'est que je me ferait moins suer qu'en hydrau électrique.

Beau boulot, ça avance bien et si en plus c'est bien intégrer, c'est le top du top !

C'est vrai que je suis parfois très regardant pour le look car à mon échelle (1/32 et maintenant 1/24) les mécanismes se voient encore plus et sont énormes par rapport aux vérins d'origine !

Sur du Bruder au 1/16, c'est déjà plus facile, même si comme ton vérin de godet il se voit quand même beaucoup, je voyais une utilisation des petites vérins de 6 mm (enfin les moteurs en 6 mm) à la place des faux vérins Bruder, mais c'est plus de boulot et il faut refaire une partie des articulations puisque Bruder à joué la facilité sur ce coup là !

Mais bon c'est un détail, de toute façon je ne ferais pas mieux, donc loin de moi  l'idée de critiquer, ce sont juste des suggestions vu que toi tu maitrises et que tu es outillé !

En tout cas, ce sera certainement un des plus abouti JCB 5Cx Bruder à ce jour, car tu auras motorisé toutes les fonctions et même ajouté le téléscopage qui manquait !

Donc super boulot, vivement la suite !

PS : Une petite question, je m'intéresse au vis à large pas, j'ai trouvé des T5 et T6 donc plus petit diamètre que les T8, mais par contre je suis perdu entre leur terme : pitch, lead c'est quoi exactement ? J'ai trouvé une T5 lead 2 mm ? Et les vis de la Huina on pourrait s'en servir, quel diamètre et longueur ? Merci

pour repondre a denis
quand tu vois T5 pitch 2 lead 6 par exemple cela veux dire que t5 c'est le diametre de la vis,le pitch c'est la distance entre les "cretes de deux filets (meme s'il n'y a pas de cretes puisque ce sont des vis trap donc imaginons l'axe d'un filet) et le lead c'est la distance parcourue pour un tour de vis

Merci Gregfr59 !

Donc le plus important pour nous c'est le LEAD, donc 2 mm par tour sur cette vis T5, pas mal quand on songe qu'une M4 ne fait que 0,7 mm/tr ...

Reste à voir si foré cette vis à 3 mm serait facile/possible via une simple foreuse colonne pour adapter sur micro moteur N20 dont l'axe est de 3 mm ?!

Au pire, je vais en commander une pour tester ...

oui 2mm d'avance pour du diametre 5 c'est pas mal.il faut chercher pour du 5 mais pour du diametre 8 on peut trouver du lead de 8 voir 10.
celles que j'ai du percer étaient assez simple a usiner faut dire que je n'utilise que des outils de coupe professionnels,jean paul par contre a déjà rencontré des difficultés si je me souviens bien.
peut etre des nuances différentes en fonction des vendeurs? 
autre chose,pense bien a verifier que l'ecrou laiton est bien fourni car certaines annonces ne comprennent que la vis,il faut tout bien lire

Ha, je n'ai pas encore vue de vis en T5, les plus petites ce sont les T6, ici les tiges sont en inox assez dur, il y a 6 filets sur la vis de sortes qu'un tour c'est 8 mm de course.

Je suppute que la T5 en aie aussi 6, voire 5 pour une course de 7 mm par tour.

Alors pour les 6 je me suis fait un taraud avec un bout de vis, ce qui me permet de rafraichir mes écrous, et c'est dommages de ne pas trouver la filière.

Certes 5 de diamètre c'est mieux, sauf que si N 20 en axes de 3 il reste 1 mm de matière à tarauder pour une vis de 2,5.

Déjà en 6 je taraude sur une épaisseur de 1,5 absolue, mais comme je lime les filets sur le point ou je perce je me retrouve avec 1 mm de matière, en 5 j'aurais encore un peu moins.

Je me permet une critique mes amis, j'ai l’impression que vous zappez mes écrits ? Ce qui est fort dommages pour votre savoir, car j’explique dans l'hyper détail comment je procède. Donc lire plus haut.

Deuxio , j'utilise des vis de 2,5x3 que je raccourcient encore d'un mm de cette façon l'écrou peut chevaucher la partie filets manquant au dessus des vis de blocage. Et profiter ainsi de toute la course des vis sans fin.

Oui chez BG ils fournissent l'écrou en Té pour monter sur imprimantes, avec un écrou j'an tire 4 dans la longueur  mais j'en attends une dizaines commandés depuis fin Mars c'est dire ?

Bon coté montages le N 20 de tourelle est intégré au massif, et maintenant parfaitement fonctionnel j'ai conservés les deux crochets d’arrêt  en fin de courses pour bloquer la flache en position route.

Et pour la translation, je m'emmerdes un peu plus car ma première solution ne passe pas, ça sera une boite de réduction tertiaire qui engrainera sur la crémaillère. Et la j'aie deux possibilité de motorisation réduction, soit N 20 droit, soit N 20 avec deux boites de réduction, que se termine par un axes entraîné par vis sans fin, et la solution choisie pour entrainement final risque de trop ralentir la translation. Mais je puis tricher en remplaçant le moteur de 12 v par un 6 v donc survolté et plus rapide, rassurerz vius ils tiennent le choc.

Pour mes essais lipo 2 S de 7,4 v alors que le pack final sera de 8,4 v ni mih de 2500 milli donc plus rapides.

En faits tout va dépendre de la place occupée en soute arrière par le moteur du réducto, car de toutes façons je suis obligé d'adopter une réduction finale de transmission.

Je ferais demain des photos, vous comprendrez mieux.

Pour le balancier et son télescopage, dans l'idéal il faut que je me trouve un tube carré alu qui fasse 10 au carré intérieur, il fera 110 de long, 10 intérieur, 12 extérieur ou 13, c'est le support coulissant du télescope, il sera ouvert à la fraiseuse sur sa longueur sur 7 de large à la fraise de 6, ne laissant deux lèvres en oméga de guidage, il sera intégré au balancier.

Le télescope lui même, tube acier mince de 10x10 fera 140 de long coulissera dans le premier fixe.

Le N 20 de translation sera positionné en haut du tube alu fendu, et fixé dans la toile terminale en bout par deux vis de 1,6 TRx5.

Sur son axe une tige filetée chinoise de 6 s'engrenne dans l’écrou carré monté en bout du tube acier de 10x10 pour coulisser sur une longueur de 80, je conserve 60 mm de garde.

Sur le tube acier de 10x10 sera montée brasée la chape de maintient d'un N 20 droit dans un coffre en acier brasé comme celui du godet de brancards. son tube tige actionnant en bout l’équerre de manoeuvre du godet.

Les gros avantages de cet engin, qui a été pensé, (en vue d’être RC, par les concepteurs),(Peut etre ? ) c'est que tout est creux, propice a loger des moto réducteurs à vis, aussi efficaces que des vérins hydro, et bien plus propres.

En faits c'est une première chez Bruder, d'avoir un modele qui peut etre radio commandé en tout électrique grace à ces petits N 20 a réducteurs.

Je me suis trouvé chez hyper acier pour 5 €, 60 cm de tube carré de 12x15, et du carré plein alu de 12 long de 30 cm.

Le tube va me servir à la fois de fourreau au télescope, et de jambes de forces pour les deux stabs.

Denis ? Quand tu parles d'intégrations, Bruder par exemple, pour permettre aux enfants de jouer, il place des manettes du plus mauvais effet, c'est un manque total d'intégration.

Rien que sur le brancard de ce tracto, il a placés des faux vérins noirs, et devant le parallélogramme de fermeture ouverture du godet, tu parles d'une intégration ?

L'intégration , à mon avis, est bonne pour du scale art, et certainement pas pour des jouets bruder qui sont que de belles représentations modifiées de la plupart des engins de TP.

Pour moi, intégration ne veux rien dire, intégrer si tu en a les moyens et les fournitures suffisamment miniaturisées pour la faire, tant mieux, dans la plupart des cas contraires, on essaie tant bien que mal de loger au mieux nos équipement.
Mon vérin de brancard est plus discret que celui que tu m'à montré dans une vidéo, et c'est en cela que j'aie réussie mon intégration.

Ainsi pour le vérin du godet du balancier je ferais de la même façons que le vérin du brancard.

Ou alors la encore utiliser un N 20 de coté, et l'intégrer dans sa chape de maintient greffée sur le carré de 12.

Ca va au poil, les jambes seront un peu plus courtes, mais j'arriverais à les faire sortir de 30 mm, les carrés de 12 feront 52 de longs.

Les N 20 seront intégrés dans le haut des tubes châssis, câblés et collés cyano, tandis que j'ai limés l'intérieur des tubes du bas, en effets il y a 4 rails en protubérance, une fois limés les carrés passent comme papa dans maman, et vu qu'ils ne font que 15, ils seront marouflés de deux plats alu de 12x2 qui les centreras.

De ce faits les carrés viennent en butées sur la face avant des réducteurs, et également sur les pieds plats. 

En guise de fins de courses, faut que j’essaie la méthode chinoise des rondelles en silicone faisant amortisseurs.

En faits les carrés glisseront sur de véritables glissières fines. Bien sur vis chinoise, alors les carrés seront percés à 6,2 sur leurs longueurs, entre pointes sur le tour, puis sur le haut, les écrous des vis seront prisonniers dans des lamages en bouts, et fixés par des vis sans tètes, pareils pour le télescopage de flèche.

En photos, les pièces constituant le télescopage et les stabilisateurs, en préparation.

Notez le tube que j'ai modifié en oméga, pour y monter le support du vérin de godet, le carré de 15 à été rectifié sur deux faces d'un dixième pour les jeux du coulissement, et ça coulisse nickel sans jeux mais sans forcer non plus.

Par la suite ça serait d'anodiser les pièces en noir pour ne pas prendre d’épaisseurs. Mais je ne sait pas faire.

Qui nous avait passé une méthode d'anodisation de l'alu ?

Merci  Mike, il n'y a pas un texte à imprimer ? Parce que ses explications en vidéo ont été short.

Bon ce soir les 3 vérins sont fonctionnels mécaniquement, entendons par la qu'ils fonctionnent sans points durs, à la main, je les testerais sous courant demain.

Puis il me faudra les intégrer à chacune des structures, stabs et télescope.

Sachant qu'aucun ne sont encore équipés des fins de courses. 

Pour eux ils doivent etre fixés sur des u en laiton pliés ou acier, insérés dans les parties fixes, et vissés depuis l’extérieur, sa sera leur point fixes et leur retenues.

Et il me reste aussi à placer les 4 lardons de 2 mm sur les jambes pour supprimer les jeux parasites, et en final leur faire leurs pantoufles, peut etre pourrais je récupérer celles en plastique vissées sous les jambes ?

La encore , intégrations parfaites puisqu'on ne verra pas les N 20.

Encore de l'excellent boulot tout ça ... Ca avance très bien !

Oui, merci Denis, avec aussi le bateau pour les peintures.

Une fois tous les extérieurs faits je serait coincé par l'absence des ponts, a moins que je les fabrique. J'ai des engrenages d'angles faits pour cela, ça sera plus long mais pas impossible.

voila mon jean paul pour l'anodisation,on en avait parlé au moment de la fabrication du mat du manitou

http://www.mecacustom.com/anodiser-soi-meme-ses-pieces.html

Ok merci Greg, je l'avais imprimé et ne sait ou c'est passé, alors j'imprime à nouveau.

Alors, ce matin petits travaux a la cave, fraisage du balancier plastique en vue d'incruster le système télescopique.

Pour cela j'ai fraisé un bloc alu qui est venu s'insérer à l'intérieur pour éviter d’écraser le balancier, puis doucement à la fraise à 3 tranchants.

Actuellement je cable son moteur, et je lui fabrique une plaque avant de fixation qui sera vissée sur un coté du balancier.

L'oméga sera préalablement collé à la cyano, puis collé définitivement à l'araldite rapide, renforçant du même coup le plastique. 

La vis sans fin fait 95 de long de quoi télescoper à l'aise sur 80, ce qui n'est déjà pas mal.

J'ai fait de même pour les deux jambes, des U en laiton qui se fixeront sur les cotés des caches vérins de pieds.

Pour ces jambettes il me faut leur placer les lardons anti jeux.

Du coté fins de courses je n'aie encore rien imaginé de partout. Faut que j’essaie les freins siliconés.



Télescopage.



Vérins de stabs.



Télescope intégré au balancier.

Support N 20 sur balancier.



Les deux supports des N 20 sur jambes de stabs.

Alors, si je doit anodiser les deux pièces du télescopage, dans un premier temps je doit les visser, par 3 vis de 2x5 TR sur les cotés, car une fois collées il me sera impossible de démonter le système.

De toutes façons il me faut continuer à faire des montages et démontages pour usiner toutes les pièces.

Rien que sur le bras du télescopage, diminuer au fraisage son extrémité coté godet.

Le télescope est fixé au balancier par 6 vis de 2x5 TR, et c'est solide, ainsi démontable.