Châssis automobile en bricolage au 1/6 en JEEP Thermique à boite 3 vitesses.

Ayant des doutes sur la transformation au thermique  de la jeep Willis, je me suis acheté ce châssis roulant sans moteur ni radio.

En faits j'aie commandée la Jeep, bien avant que Bamo m(aiguille sur la maison Stirling fabricant des boites d'inversion et boites 4 vitesses pour ces châssis de type automobile.

C'est sur que si Marc m'avait donnée le lien avant, je n'aurais pas achetée la Jeep.

Mais a chaque choses malheur est bon, une fois ce châssis monté avec l'un des derniers toyan achetés a refroidissement à l'eau, faire une caisse en imitation de la Jeep Willis mais en acier fin galva de 0,8 mm tout à la fois brasée et rivée, ayant sous la main le modèle maquette.

La willis en faits est toute en plastique pour sa carrosserie, son faux moteur vient de moulage avec tout le reste, qui me dit que mon bloc moteur va s'inscrire dans son capots moteur ayant supprimé le factice par sciages et rognages ?

Tandis que ce châssis fait pour ce moteur, peut je penses recevoir la boite 4 vitesses commandée, est apte à recevoir une carrosserie fabriquée spécialement pour lui.

Certes ça sera du boulot, mais faire une telle carrosserie en majorité aux formes développables, est relativement facile pour le métallier que je suis ?

Ce Châssis me coûte 187 €, tel que montré sur les photos. J'aie des radios pour cela, la nouvelle X lite, et des récepteurs a profusion, commandés au cas ou il y aurait récession en la matière.

Coté commandes, il faut le servo des gaz, la direction, la boite a vitesses et l'inversion du sens de marche.

Si juste la boite d'inversion, ça fait 3 voies de sures, la dessus un gyro bleu sur un mat, une centrale des feux de route , comme la Willis, un petit clacson, donc 3/4 voies , mais disons pour plus de tranquillité 6 à 8 voies.

Coté carrosserie, je penses qu'il faut commencer par les ailes avant, toutes carrées, et les gardes boues arrière.

Puis remettre ça coté moteur, parce que la caisse doit etre fixée au châssis.

En faits cette caisse est articulée sur les longerons en arrière du pare choc.

La liaison se faisant au niveau de la calandre.

Donc pièces essentielle la calandre typique englobant les deux phares.

Je penses que c'est à ce niveau que la calandre est reliée au reste de la caisse, un compartiment moteur quasiment carré, les ailes étant prises sur les cotés du compartiment.

Puis la caisse est reliée au tableau de bord, avec bien sur le renfoncement du plancher pour mettre les jambes, et les 3 pédales de conduite.

Puis a partir de la largeur du tableau de bord, partir avec les cotés de la caisse, d'un seul tenant, se rejoignant sur le tableau arrière dans l'axe.

De la, fixation des ailes arrières, qui vont s'appuyer sur les amortisseurs ou les ressorts de suspension.

Le plancher n'aura pas forcément un tunnel de pont, un plancher plat, c'est moins de travail.

Une fois la carrosserie de faite, le reste c'est de l'hyper détaillages, et a cette échelle il y a de quoi faire, et utilisant des fournitures des commerces chinois.

En sommes la caisse ne repose que sur ses charnières d'avant, et se pose sur les amortos arrières.

Pour te dire Greg, l'un des deux moteurs reçus ces temps ci, a refroidissement à l'eau, j'attends des varios pour le démarreur, et des chauffe bougies, parce que ce moteur n'a tourné que 5 minutes, il n'est pas rodé, et donc encore un peu dur pour le démarreur.

Mais pour le démarrer je n'aie qu'un soquet de bougie, qui est un outil qui prends la bougie, et dans son corps un accu moyen de 1,2 v 2 amp qui commence à vieillir.

Avec ce chauffe bougie disons improvisé qui est en faits l'alimentation autonome de tous les aéro modélistes sur les terrains de vols, quand l'accu est neuf (il est interchangeable), la bougie s'allume presque blanc brillant, température idéale pour démarrer les moteurs.

Donc pour ce toyan, je n'aie que ce soquet de préchauffage, et j'ai du mal a démarrer ce moteur.

Mais si j'avais un chauffe bougie, ça irait tout seul vu que son électronique envoie le courant dosé et juste ce qu'il faut pour le démarrer, et au pire on le laisse brancher en permanence, de façons que Electronique détecte un refroidissement suite a de longs ralentis, parce qu'en faits quand un moteur est neuf, il ne faut surtout pas le surchauffer si non il gripperait.

Et mon chauffe bougie ne chauffe nettement pas assez en intensité.

Attendre 3 semaine pour des chauffes bougies ? Non ? alors j'ai commandé à Weymuller ces chauffe bougies pas plus chers qu'ailleurs. et des testeurs de servos pour pouvoir les démarrer comme sur le bateau.

Pour lui le moteur droit refusait de démarrer, le vario de 40 amp niqué, pourquoi ? mystères ?

La paire de bottines noires pour femmes au 1/6.

L'idée qui a germée dans mon esprit, c'est de reconstruire le châssis de la Jeep en acier, avec les éléments de ce châssis au 1/10, et de continuer sur la carrosserie, ainsi deux modèles quasiment identiques , l'un plastique, et l'autre tout acier.

Le gros avantages c'est de ne pas avoir à faire de conversion d'échelle, je traite mesures pour mesures d'ou des gains de temps appréciables.

Par contre je ne connait pas les dimensions respectives des roues de chacun des modèles.

La garde au sol de la willis est de 39,5, soit 40 mm, il se peut que ses roues soient de 80 ou 85 mm.

Ils vendent séparément la paire de roues 22 €, ce peut etre intéressant alors de racheter les roues, pour les pneus et de refaire des jantes en alu, pour les refaire aux modèles, puis y replacer les pneus.

Si les roues du châssis 1/10 sont trop petites. Mais c'est à voir.

Le châssis de la Jeep n'est pas rectiligne, le refaire alors avec un profilé acier à la section la plus approchante possible.

Cette re construction s'apparenterais alors à nos modèles en divers métaux, et la, je ne serait pas pris au dépourvus.

La Willis est donnée pour 4 kg, si on enleve la lipo, et la propulsion électrique, on peut l'avoir pour 3 KG 3,5 kg, on rajoute une carrosserie acier volumique mais de faible densité, 1, kg   1,5 kg 5 kg de masse totale est un bon poids.

Alors, outre l'idée de refaire un châssis au 1/6 et une carrosserie JEEP Willis, le montage d'une boite d'inversion doublée d'une boite de vitesses.

Coté radio, la Taranis LITE :

Gaz a gauche direction à droite, quand aux inversions et aux vitesses sur inters disont SC et SD, car a chaque fois j'ai besoin d'un point milieu.

En faits ALI STIRLING m'annonce l'arrivée prochaine de ma boite complexe, et il me semble que le changement des vitesses se fait en 3 points, avec un point mort milieu.

Mais attention ces boites ne sont pas avec synchrones, donc passation des vitesses à l’arrêt du véhicule moteur débrayé.

L’état d'esprit des Chinois est de faire pas mal de crawler, foin de vitesses, ici on passe des rochers en forces lentes, tout au couple, sachant que le frein de l'engin est placé sur la cloche d'embrayage, qui s'actionne de paire avec les gaz.

J'accélère je lâche le frein, 

je freine, je décélère.

Partant de la et vue la configuration des boites j'ai tout loisirs de passer mes 3 vitesses a l’arrêt, et ma marche arrière.

Donc Toyan à refroidissement à l'eau et air, boite de vitesses et d'inversion, de la doubles cardans pour chacun des ponts.

Du boulot en perspective si le bon dieu me prête vie.

Bon sang, j'ai hâte de retrouver mes premières sensations des modèles a moteurs thermiques en 1961, mais la, sans toucher les moteurs ni a se trancher les doigts.

J'ai reçu ce châssis roulant ce midi,et je me rends compte que ça ne sera pas facile à tout modifier, car en faits ça serait les ponts a modifier, ou au mieux les changer pour des plus larges.

Alors, je ne serait pas plus royaliste que le roi, je vais tricher dans les cotes et faire une carrosserie Jeep Willis pour ce modèle.

La caisse fera 250 de large par 500 de long, je ne refait pas le châssis, il est très bien comme il est, j'attends simplement la boite 4 vitesses pour l’inter-changer et la recentrer au mieux, la caisse sera donc posée dessus, un peu sur élevée.

Sur ce châssis il y a tout pour son fonctionnement, sauf la radio et servos et sans le moteur, i; y a les commandes a compensateurs par ressorts, et même le palonnier de direction.

Fait étonnant, le pont arrière est d'origine directeur, mais ses fusées ont été collées cyano, pour ne pas tourner, je penses qu'en chauffant les vis au fer a souder j'arriverais a les faire fonctionner.

Ils sont bête quand même, il les laissait telles quelles, en plaçant une barre franche et une bielle de blocage se rattrapant sur l'un des bossages du pont, laissant ainsi libres choix aux utilisateurs.

Bref , c'est un châssis qui peut rouler rapidement, encore faut il que je reçoive les embrayages centrifuges commandés.

Bien sur , comme tout nouveau jouet d'importance, il vous perturbe votre planning, et je voulais en avoir le coeur net des possibilités d’adaptations, de ce fait ce soir le moteur est monté ainsi que le servo de direction mais différemment de ce qu'avaient prévues les chinois, c'est donc un véritable DYE.

J'ai aussi rectifié l'horizontalité du truck, trop haut de l'avant, car ils avaient mis les colonnettes sous les crapaudines.

Bref c'est étudié comme un bricolage, autant bricoler, l’engin nous en laisse toutes possibilités.









La fixation du servo de direction sous l'avant du châssis et son sabot de protection et de guidage.

Malgré tout, je refait un embrayage centrifuge, à partir de pièces dépareillées, et l'axe de blocage sur lequel tourillonne la cloche est sur le tour, donc, finir ce qui est commencé ce matin, malgrés les autres modèles tout aussi alléchants.

C'est un embrayage de course à 3 masselottes, et donc les ressorts de fermeture sont individuels et de dureté différends, c'est la fameuse cloche à engrenage de 18 dts, il faut bien que je l'utilise dans ce modèles exceptionnel ?

La couronne dentée qui lui fait suite fait 40 dts, car je n'aie plus de 30 dts.

Donc réduction de 40:18=1/2,2.

J’étais partis sur une vitesse de pointe moyenne de 10000 tours.

10000:2,2=4545, de la je passe en boite de vitesses, mais d'abbord sur boite inverseuse qui m'offre une réduction avant de 1/2,3, et d'arrière de 2,4.

Mais comme j'inverse les deux taux, du fait d'utilisation d'engrenages qui reverse le sens de marche, je passe alors en 2,3.

4545:2,3=1976 tours en sortie de boite.

La, je ne connait pas la réduction des ponts, il faut donc que j'en ouvre un ?

En faits il suffit de faire tourner et de comparer le nombre de tours de roue, par rapport au nombre de tours de cardans, et il est de 1/3.

1976:3=658,6. Puis quelle est la longueur périphérique de la roue ?

Déjà, diamètre alors il est de 107x3,14=335,9, soit 335x658,6=221 millimètres minute.

221x60=13260 mètres heure, lol une fusée.

Je me suis trompé quelque part, c'est sur ?

moi je trouve plutôt 220,46m par minutes soit 13,2km/h.non?me trompe-je?

Mais il me faut tempérer l'ardeur de mon bolide sur les 3 autres vitesses avant.

1/3,1 pour la première,

1/2,39 pour la seconde,

1/2 pour la 3 em.

Donc 1 ere 4545:3,1=1466.

seconde        4545:2,39=1901,6.

troisième      4545:2=2272.

De la, refaire les rapports sur ces 3 vitesses.

Merci Greg d'avoir rectifié.

Alors, en vertus du résultat de Greg, à peu près, vitesses entre 9 et 18 km/h, mais c'est à affiner avec les chiffres.

Bon, ce soir j'ai remonté mon embrayage centrifuge, mais il est un peu dur, parce que c'est un montage maison, bien sur le mieux c'est un embrayage du commerce fait pour.

Dur parce que 3 masselottes, et axe fait maison. Malgré mes soins peut etre que la concentricité en a pris un coup ?

A ce stade d'avancement, je suis chocolat, car il me faut la boite 4 vitesses pour avancer dans mes travaux. Ces boites sont le double de celles simples, en longueur peut etre raccourcir les télescope des cardans, qui sont aussi des bricolages. Et certainement recentrer la boite, ou la décentrer justement, bref il me faut tout aménager, à postes fixes pour concevoir autours, la carrosserie.

Mais c'est rigollot à faire a si grosse échelle.

Par obligations, je fais feux de tous bois, ce matin remontage du moteur a sa place, mais démontage de la boite d'inversion qui sera changée par la boite à 4 vitesses.

Sur ces boites a modifier ce qui sert d'axe au pignon fou de marche avant, qui est une vis de 3 inox, c'est à dire que le pignon tourne sur des filets de vis, quand ceux ci seront usés, il n'y aura plus d'entrainement, ou se coincera cassant la boite, alors comme le premier axe a changer pour un arbre lisse graissé.

Par la mème quelques rangements de vis, et continuation sur l’ancienne caisse du PR 764 : Récupérer proprement le massif avant de calandre supports des vérins.

Ces menus travaux sont indispensables si je veux éviter le bordel dans mon atelier.

Alors pour cette Jeep thermique, les travaux vont stationner par défauts des fournitures.

Comme je comprends bien, comment fonctionne cette boite à vitesses :


Telle que représentée ci dessus, on place le moteur à gauche, la sortie étant à droite.

Chaque étage comprends une fourchette de changement d’état.

Normalement les deux fourchettes sont au milieu, points morts.

Pour passer en marche arrière, on crabotte en tirant sur la fourchette pour qu'elle se déplace sur la droite, ce qui enclenche la pignonnerie avec le pignon satellite, et lors de l'accélération le modèle part en arrière.

Pour la marche avant, on se sert encore de cet étage, mais cette fois on pousse la fourchette sur la gauche pour la première vitesse en marche avant.

Pour passer en seconde, il faut débrayer la première et placer la fourchette sur son point mort.

On enclenche alors la fourchette arrière en la tirant à droite, pour passer en seconde.

Et pour la 3 em on la repousse sur l'arrière donc a gauche.

Les états se font donc au prorata des mises aux points morts des deux fourchettes.

Le bloc arrière, ne comporte pas de pignon satellite vu que ces vitesses ne fonctionnent que sur marche avant.

Ces états ne peuvent se faire que sur inters à 3 positions fixes.

La direction manche de droite, les gaz manche de gauche, puis chacune des boites sur inters, la droite de marche arrière sur inter de droite, la boite de gauche sur inter de gauche, ceci dans le sens marche avant.

Il est évident que si l'engin est tourné dans l'autre sens les commandes sont inversées.

Le constructeur ne dit pas si l'entrainement primaire doit etre débrayé, mais la logique indique de ralentir pour passer les vitesses.

le fonctionnement se rapproche des boites à crabots qu'on rencontre sur les voitures de compétition
Elle encaissent des couples énormes grace à l'absence de synchro sur les crabots (on l'entend très bien quand ils mettent la première), ça ne dispense pas de débrayer (à moins de maitriser le talon-pointe et le double débrayage),mais les passages sont plus rapides.
Leur ultime évolution est la boite séquentielle.

Bonjour Mike, alors ces boites sont géniales, parce que les pitots qui pénètrent les roues sont arrondis, mais encore les roues sont fraisées avec des bananes, par demi moitiés de chaque coté d'une toile attenantes au moyeu, de ce fait le passage en une certaine vitesse passe plus facilement, que s'il y avait deux trous ronds.

Pour moi cette JEEP ne sera pas un crawler au sens ou l'on comprends le mot crawler, parce que le débattements de ses suspensions a lames de ressorts sont relativement raides et n’autorisent pas les grands débattements en gauchissement.

Comparativement à la JEEP de ROCHOBBY que je viens d’essayer avec ma compagne dans sa marche journalière, qui elle est un véritable crawler passe partout avec des gauchissements d’essieux assez fabuleux.

J'ai ainsi fait le tour du pâté de maisons, en passant de buttes a trottoirs, en descendants et en en montant d'autres.

Cet engin qui, j’espère ressemblera a sa soeur, sera un engin tous terrains mais pas un crawler.

A t'on jamais vue une JEEP militaire américaine lors du débarquement faire des acrobaties dans des zones rocheuses impraticables, pour sa taille ?

De plus ses pneus de type crawler, ne ressemblent en rien à la Jeep plastique.

Toutefois son empreinte d'entrainement est le classique hexagone de 12 quasi universel, donc si je commande deux paires de roues de JEEP, mon modèle thermique ressemblera a sa soeur.

Disons que ce modèle thermique a vitesses est pour me faire plaisir avec du thermique.

Ah les talons pointe et doubles débrayages j'ai pratiquée cette technique à une époque ou l'on était pas systématiquement verbalisé pour nos excès routiers sur des bagnoles ayant du répondant moteur.

C'était avant la vague des constructions autoroutières en France, vers 1965, et ou l'on se farcissait encore des routes de moyennes montagnes pour aller de Lyon a Chambéry par le tunnel des Échelles.

Ce matin démontage du dessus du châssis de la carrosserie de la Willys en vue de prendre ses caractéristiques dimensionnelles.

J'en ai profité pour renforcer l'avant avec la partie avant du faux moteur complètement inutile, (si ce n'est le renfort de la partie capot moteur), justement pour le renfort de la grille et du maintient de la sous grille tenant les phares.

J'ai donc fait un dessin grandeur d’exécution, tracé sur la carrosserie, ce qui m'a permis de conforter certaines dimensions.

Donc les deux joues seront découpées dans de la tole acier d'un mm, pareils pour le tableau arrière, pour facilité de montages chacune des joues sera arrondis pour moitié sur les angles, et se raccordant au tableau arrière.

Sur l'avant les joues seront pliées pour rejoindre l'intérieur du capot moteur, par les deux carénages des roues avant, comprenant les ailes, et les joues intérieures.

La grille de calandre sera bien en alu fraisée vissée sur les deux ailes, formant ainsi une carrosserie complète et rigide.

Une fois l'entourage faits aux bonne dimensions, remplissage par le plancher, et supports des sièges avant et arrières.

Par la suite confection de l'avant capot, et du capot lui même, articulation par une charnière a acheter au brico du coin.

Une histoire de découpes, d'ajustages et de mises en place aux bons endroits.

Et puis j'aie reçue ma boite de vitesses Stirling et deux embrayages commandés à poulies et un sac de voyage en bandoulière pour mes mannequins femmes.

La boite 3 vitesses avant et marche arrière comporte un frein a disque sur la sortie, 3 commandes sont donc nécessaires pour l'actionner.

Mais il me faudra refaire l'axe du satellite de marche arrière.

Dés hier soir, j'ai voulu monter l'un des embrayages recus, mais impossible, la vis d'axe étant de 5 mm, alors je l'aie repercée au tour et taraudée à M 6x100, sacrés chinois qui vendent des embrayages pour moteurs Toyan qui ne correspondent pas du tout, de plus les diamètres de cloches intérieures sont trop grands ou ce sont les masselottes qui sont trop petites, toujours est il que le jeu important risque de ne pas faire bouger et embrayer le mécanisme, et ça fait 3 semaines que j'attendait ces embrayages de merde.

Alors du coup chez RC team j'ai commandées 2 cloches de 14 dts, 2 paires de masselottes avec ressorts en 2 points et des vis axes en M3, axes de 2,5x12, pour les placer comme sur les deux autres moteurs, directement sur leurs volants moteurs.

En faits TOYAN à prévus sur ses volants moteurs 4 trous en vis a vis correspondants aux écartements 2 points des axes pivots des masselottes, 2 opposées sont taraudées M 2,5x45, et deux en trous lisses, en 3 mm, il suffit alors de repercer ceux en M 2,5, à 2,5, puis de les tarauder à M 3, presque jusqu'au bouts, et d'y monter des axes acier, prévus pour attacher des cardans aux axes moteurs par ces goupilles transversales en M 3x2,5x12 de long les plus longues trouvées chez ce fournisseur.

Les goupilles d'axes étant bloquées de l'intérieur du volant, ne dépassent que les axes, les masselottes se posant alors dessus avec leurs ressorts en gorges.

L'axe fournis refait en M 6x100 vient se visser sur l'arbre, contre bloquant le volant, et sert de maintient grace a ses deux roulements de support aux cloches diverses.

Je n'ailes pas trop le principe de faire supporter aux cloches une tension latérales des deux courroies d'entrainement, vue la faible portée de la vis axiale, 5 mm, je préfère alors la transmission par engrenages.

Le moteur tourne est fait tourner son embrayage, qui s’engrène dans la roue montée sur la boite, ne lui faisant subir que son couple. sauf que ça inverse son mouvement d'entrée.

A moi alors de bricoler la boite pour lui placer un pignon satellite remettant entrée et sortie dans le même sens. Comme d'ailleurs ils ont faits pour la marche arrière.

Ici, il est important que le sens de marche soit respecté.

En faits ce que je dit est faux, pourquoi ?

Certes le sens d'entrée du mouvement est important entre moteur et ICI, boite d'inversion arrière et 3 vitesses, car, ce qui va déterminer le sens d'entrainement en marche avant, seront la façon dont sont posés les deux ponts moteurs, par rapports a leurs pignons d'attaques.

Pour une auto comme celle ci, autant profiter des avantages de la boite telle qu'elle est conçue, à l'utilisateur de se débrouiller pour aller dans les bons sens de marche.

Pour un bulldozer, j'ai déjà décrit ces principes, même si en sortie les mouvements sont inversés, en effets il peut etre avantageux en marche avant d'aller lentement en poussant, puis de revenir en arrière plus rapidement.

Donc, mise en léthargie provisoire de cet ensemble JEEP tout acier.

Coté châssis, je serais obligé de reculer les deux supports de boite, de façons a égaliser les longueurs des cardans télescopiques.

Sur la boite elle même de placer un pignon satellite d'inversion de sens d'entrée, certainement en hostaforme, mais monté sur roulements .

Et bien sur de refaire l'axe spécial du satellite de marche arrière.

Du moment que la carrosserie de la Willys est démontée, belle occasion de voir si elle se monte sur ce châssis thermique ?

Et puis, ce qui me permettra de monter des leds pour ses feux arrières absents.

Ce que je ne sait pas, est ce que ces voitures miliaires avaient des clignotants et des feux stops ?

Alors, après essais, l'empattement est le même, le radiateur du toyan vient à fleur de la grille de calandre, mais il faut que celle ci reste mince, quoi que je puis tricher un peu, l'alu a fraiser étant plus facile que l'acier, ceci a cause du montage de calandre sur la caisse.

La caisse arrive a l’aplomb du pare choc arrière du châssis, ce n'est pas gênant en soit, car dessus je puis rapporter les petits pare chocs à ressorts qu'il y a sur la Willys.

Sur l'avant, recouper les parties latérales du châssis, et rapporter une avancée pour le pare chocs avant.

Coté largeur c'est pareils, par contre déplacer le réservoir sur l'arrière, accroché sur la traverse arrière mais relevé de 15/20 mm, la carrosserie venant en appuie sur lui à hauteur de l'assise du siège arrière, son remplissage sera facilité par le relevage sur l'avant de la caisse.

Par rapport au châssis acier , et la Willis, cette caisse sera légèrement relevée au dessus.

C'est à peu près les dispositions que j'aie pus relever.

A par le moteur au dessus du châssis, tout se passe après en dessous, boite à vitesses, les servos qui la servent, changement du sens, changement des vitesses, frein d'arbre. Servo de direction devant le moteur sous le châssis, servo des gaz .

J’imagine assez bien la position du récepteur, sous la position fixe du capot moteur entre le pare brise relevé, et l'ouverture du capot, à cet endroit la largeur est de 40 mm, sur la largeur du poste de conduite, cette partie fixe de capot est soutenue par le tableau de bord, et par la cloison moteur avant, le récepteur sera alors posé sur une console attenante au châssis.

Je prévois l'accu général sous les deux sièges avant. Et il me faudra un UBEC de 3 a 5 amp pour tout alimenter récepteur et 5 servos, ou par simplification deux accu spécifiques, l'un pour le démarrage et l'allumage bougie, l'autre pour la partie réception, par pack 6 v ni mih 2500 milli, caché a coté du récepteur, il y a de la place en longueur et largeur 40 mm.

Normalement à ce que j'ai vu, en soulevant le capot je puis démarrer le moteur, aspirer son carburant et régler le pointeau, avec le châssis ils m'on fournis d'un poussoir pour actionner le démarreur. poussoir à fixer au châssis a coté de lui.

Cette après midi, j'ai commencées les découpes de ma carrosserie acier, les deux cotés sont faits et pliés, les deux ailes avant pliées et découpées, reste a regarnir les arrondis de l'avant, le tableau arrière est découpé, il me faut rouler les deux bouts pour faire les arrondis.

J’essaie de respecter au possible les formes extérieures, quand aux formes intérieures sous le capot moteur elles seront différentes axées sur le type de châssis et sa motorisation thermique.

Les photos ne seraient pas parlantes, il faut que je la reconstitue au moins pour ses formes extérieures, avec la calandre.

Mais j'avoue que c'est très plaisant à faire pour moi métallier.

Ce matin, points de brasures sur l'intérieure des ailes pour les mettre a leur angle définitif, puis descente a la cave pour le gros oeuvre : Cintrer les deux bouts du tableau arrière et le mettre a la bonne largeur, pour cela il m'a fallu rajouter un lardon de 4 mm au milieu, qui si je ne m'abuse ne se verra pas du tout, masque par la roues de secours et le jerrycan d’essence.

Et je vais continuer sur les deux ailes pour leurs faire leurs arrondis, un lardon de 5 mm rapporté par brasures.

Du moment que j'y suis je vais aussi débiter le fond de caisse, il est formé une fois débité en largeur intérieure, du plancher des pédales, puis le plancher devant les sièges, de la il repart vers le haut par un plis a angle droit suivis d'un autre inverse, pour l'assise des sièges qui est aussi le logement de la lipo.

Il continue jusqu'au tableau arrière, car je n'aie pas les supports des amortisseurs comme sur la Willis.

Mais il aura les découpes des deux ailes arrières, ou passages de roues

Nantis de ce plancher je puis alors assembler les deux joues, et le tableau arrière, et en final pointer les deux ailes.

Un lardon provisoire à la largeur de calandre fera l’écartement.

Ce qui va me permettre de faire le dessus du capot, partie fixe, sur lequel il s'articule, le tableau de bord qui est aussi son support arrière, et son tableau avant se raccordant au plancher des pédales que je puis rendre fonctionnelles.(pour le fun).

De toutes façon j'aurais a contrôler avec le châssis et son moteur monté.

A part ce moteur c'est le seul objet qui dépasse du dessus du châssis, tout le reste se situe en dessous. La caisse étant posée dessus.

Aller, je retourne au turbin.

La carrosserie est montée mais sans les ailes avant, je suis pris ailleurs en début d'après midi, des photos en soirées de ce qui a été fait.

Bien sur le plancher est fait et contre plié, et pointé dans les cotés et le tableau arrière

Ca commence a avoir de la gueule.

Il me reste donc à faire le tableau de bord et son homologue avant, qui est la continuité du plancher pédales, puis par dessus son recouvrement qui fait suite en angles au capot.

Bien sur la pièces maîtresse, la calandre, je suis allé chercher une plaque de 250x150x5 pour 5 €, a recouper à mes dimensions .

Pour cette calandre, je vais couper dans la plaque un rectangle de 160x81, et tracer les ajours de haut en bas à l'équerre à chapeau, puis la clamper en sur élévation sur ma fraiseuse, et faire en premiers ces aérations.

Bien sur au traçages j'aurais dessinés ses contours, et les trous des phares et autres lumières masquées (les phares de combat horizontaux)minuscules.

Alors ,  je découpe les contours à la disqueuse, approchant, et je termine par fraisages, pour obtenir des formes finies, l'épaisseur de 5 va me permettre de fixer la calandre sur les ailes par vis de 2,5x5 TR ou TF qui ne se verront pas, cachées sous les ailes.

Normalement c'est par la calandre que se fait l'attachement sur le châssis, et son pivot avant. Donc à voir par la suite, vue que cette calandre sera démontable.

Ou carrément posée sur 4 pitots et verrouillés par les goupilles ad hoc, j'en ai aussi.

Sur l'arrière ça sera invisible, et sur l'avant , sous le capot moteur.