bull CAT D6N gregfr59

Par après, c'est de savoir le poids de cet attelage ? Et si tu dispose de moto N 20 que je t'indique comment faire tes vérins a vis ? Si tu veux ?

le poids total n'est pas très élevé pour l'ensemble et de plus le mouvement est très aisé de par le parallélogramme.c'est très fluide et un petit n20 ferait largement l'affaire.
la seule chose c'est que je ne veux pas perdre en réalisme avec un moteur visible (meme si c'est un n20) alors il me faut trouver un moyen de tout camoufler.
pour mon premier bull d5 j'avais contourné le problème en installant un servo dans la caisse qui actionnait une corde a piano sous gaine.un peu le principe du cable de frein de vélo en somme.

En faits si tu utilise un N 20 en bout, tu place le moto sous carter, et tu rentre l'ensemble en cabine, ne dépasse en extérieur que la partie vérin celui ci étant articulé sur le devant du motoréducteur par son carter.

Ou la solution du servo sur tringle, mais dans ce cas pour ne pas faire consommer le servo en charge, il faut que plongé ou relevé la tringle soit dans l'axe du palonnier donc au neutre, ça implique un servo a 180 °, ou du genre pololu en continu, comme on a montés sur l'élévateur Manitou 25.

On récupère la partie platine ampli du servo et son potard que l'on greffe sur le N 20 sa sortie axiale contrôlant le potard.

Houla la que c'est compliqué l'électrique ?

le truc c'est que sur ce bull le vérin est en position presque verticale en bout de ripper et non a la verticale comme sur beaucoup de bulls équipés de ripper.

Tu veux dire horizontal ? Relis bien ce que tu a écrit, car la , il y a du floue ?

Passe nous une photo de ce ripper qu'on voit comment c'est fait ?

oui je me suis trompé désolé je viens de me relire

OK je vois mieux, alors pour un électro vérin a vis, il faut monter le N 20 dans un tube, les N 20 font 12x10 de coté, leur diagonales sont de 14,7, il faut donc trouver des tubes de 14 intérieur car on peut toujours limer les coins des réducteurs, mais a paroi mince de 0,5 par exemple ? Chez l' Octant, site sur le net.

Ca ferait 15 éxtérieur.

Mes tiges filetées font 6 de diamètre, mais si tu a du 8 ca fera l'affaire.

Ce tube est en sommes le support du vérin, vu qu'il est oscillant.

Les N 20 se terminent sur axes de 3 en D (méplat) il faut donc que la tige filetée soit monté coté moteur avec une collerette de 12, et que le tube coté tige ai aussi une rondelle intérieure, qui va retenir la tige lors des remontées de vérins.

On ne fait ainsi, pas travailler l'axe de sortie en arrachement, bien sur, tu peut toujours intercaler une butée a billes de 8 entre les deux rondelles ?

C'est de cette façons que Bartste et moi réalisons nos micro vérins de 6 mm pololu.

Et bien sur il faut un autre tube plus petit faisant office de tige de vérin.

Un exemple avec tige de 8, il te faut un bout d'antenne chromée des radio a antenne, de 10 intérieur en bout du tube tu soude étain un écrou de cette tige, en faits un tronçon des écrous en Té, (je les partage en 3 par écrou) tu cylindre l'écrou au diamètre intérieur du tube chromé de tige, et tu laisse une partie extérieure au diamètre extérieur du tube, en sommes un écrou en Té miniature.

Il faut aussi un contre tube faisant office de cylindre, rapporté sur la rondelle intérieure du cylindre coffre.

Il fait 10 extérieur donc faux cylindre a 10,5x 11 (autre bout d'antenne chromée.

Le tube écrou c'est la tige de vérin qui se raccorde à l'outil (la tète de vérin).

De ce fait la tige fileté pénètre le tube jusqu'en butée sur la clavette d'attache d'outil, c'est la course utile du vérin.

Bien sur il ne sera pas tout a fait conforme a un vrais vérins, mais tes chaines non plus ne sont pas conformes a la réalité ? Il faut tout relativiser.
A l'impossible nul n'est tenu ? Ou la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle à ?

Je sais ça parait compliqué comme réalisation, mais une fois que tu en a pris l'habitude tu fera les autres les yeux fermés (ceux de tes baby quand ils dorment), je réalise certains de mes gros vérins de cette façon.

merci Jean-Paul pour le détail de fabrication,tu me l'avais déjà décrit il y'a un moment et je vois bien comment le réaliser.
compliqué non pas vraiment le problème pour moi sera plus la place car il n'est pas très long et si je veux avoir assez de course il faudra que je triche et il risque de dépasser pas mal sur l'arrière.
comme tu le dis les chaines ne sont pas conformes et le reste non plus d'ailleur,car je m'inspire de l'original et j'adapte selon ce que je peux faire et ça me convient comme ça,mais je veux juste ne pas me trimbaler une perche qui pendouille sur l'arrière juste pour une fonction qui ne servira sans doute jamais ou alors juste pour décoller les chenilles du sol en prenant appuis sur la lame.
pour l'heure je vais tacher de terminer tout ce qui est commencé avant de me pencher sur ce point
ce soir j'ai implanté le point de fixation bas du vérin de ripper.pour cela j'ai du supprimer les deux biellettes basses que j'avais fait hier et recréer une plateforme en une pièce avec le support de vérin en son milieu.
j'ai aussi fixé le ripper a la caisse,il est désormais a sa place.

Ou encore inverser le vérin et placer le réducteur en caisse ?

Dans ce cas utilise les N 20 de coté comme sur le tractopelle.

Tu ne veux pas une perche extra longue, ? Alors ces N 20 de coté réunissent toutes les qualités, restent compactes sans hypers longueurs, toujours en mode inversé. Grâce à ce subterfuge on fait des vérins courts.

j'aurais une petite question pour toi Jean-Paul.
j'ai usiné mes pignons qu'il me restait a installer et terminé l'installation de la chaine de gauche.
les axes de barbotins en 6mm entrent dans la caisse de chaque coté et sont repris dans un "canon" percé de chaque coté pour soutenir les deux demi arbres.
pour le moment mes demis arbres tournent fer contre fer dans cette pièce et je cherche donc la meilleur solution pour fluidifier tout cela (tout est ajusté au poil et tourne sans points dur mais ça ne fait pas très mécanique).
j'avais pensé a des roulements mais en diametre 6 interieur je ne connais pas le diametre exterieur minimum des roulements (je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas a consulter le site de 123 roulements en ce moment)
autre solution a laquelle j'ai pensé des bagues autolubrifiantes ou en bronze fritté qui me paraissent plus adapté a mon usage mais avant tout je voulais avoir un avis?

Si tes axes sont en acier, de tourner sur de l'alu, c'est un excellent principe, l'alu étant gras par nature.

Sur ma chenillette axes en laiton qui tourillonne dans des paliers alu AG5, la encore excellent , le laiton et l'alu étant gras.

Axes acier dans paliers Métafram auto lubrifiant, excellent aussi vue les vitesses de rotation, les roulements bien sur c'est le summum.

on a alors à collets pour ton usage 6x10x14 à la collerette et en longueurs 6,10,16, ils se déclinent en bronze fritté et en alliages ferreux frittés.
Pour les roulements, ça sera :
Alors en 6x13x3,5, ou 6x13x5, mais il y a du 6x15x5, et du 6x19x6 les plus courants.

Certes les roulements c'est la longévité, mais a savoir que la plupart des moteurs Chinois et moto réducteurs sont montés en bronze fritté et durent des dizaines d'années, malgrés les hautes vitesses auxquelles ils sont prévus.

Justement à leurs sujets : il faut savoir qu'un palier fritté est fait pour les hautes vitesses, en effets lentement l'arbre ne se graisse pas mais s'use sur le palier (les corps mous usent les corps durs) c'est un principe mécanique de base.

Tandis qu'à grande vitesse, la force centrifuge de l'arbre aspire l'huile contenue dans le palier, et s'auto lubrifie. à l'arrêt l'huile retourne dans le palier.

Donc si l'arbre tourne lentement, un roulement sera excellent pour ces usages.

Pour ma part sur mon PR, sur la chenillette je tourne sur paliers alu, et ce sont mes arbres qui seront usés dans ...............................20 ans.

La plupart des micro moteurs 2 temps thermiques de bas de gamme tournent sur alu AG5 et durent une bonne vingtaine d'années. leurs prix s'en ressentent donc pas chers, et paradoxalement dès qu'on y met des roulements à 4 sous, les prix grimpent exponentiellement, alors que deux roulements ne coutent rien du tout.

C'est toi qui voit ? tes arbres bien graissés ou huilés, et surtout à la vitesse de rotation, ne seront usés que dans 20 ou 30 ans.

On met des accessoires de roulements surtout pour se faire plaisir, ça flatte notre alter égo, et on se dit alors, j'ai tout fait moi même.

merci pour ces précisions mon jp.
en fait toute les pièces en contact les unes dans les autre sont en acier donc pas d'alu dans ce cas.
j'ai pu lire dans le passé que l'acier se "soude" a l'alu avec le temps mais sans mouvements biensur.
en fait ça fonctionne très bien comme ça mais je voulais prendre des précautions maintenant afin de devoir tout re-démonter dans le futur pour intervenir sur un arbre grippé.

Du moment que ton palier est gras, pas de raisons que ça grippe.

L'acier se soude à l'alu s'il y a oxydation , mais s'il y a du gras sur le palier il n'y pas de raisons que ça se soude.

Mais si l'engin est dehors aux intempéries, acier et alu vont s'oxyder et se souder.

Il y a de fortes chances que tu ne laisse pas tes modèles aux intempéries ,

Les miens le sont, le train surtout, le tracteur est protégé par son tablier, les wagons par leurs bennes, bien peint ça ne risque rien.

Les autres modèles sont hors d'eau.

Ca fera 2/3 hivers qu'ils couchent dehors en balcon mais protégés par le balcon supérieur.

pas beaucoup de temps a consacrer au bull en ce moment mais j'ai pu avancer un peu tout de meme.
j'ai refait une calandre pleine cette fois dans laquel j'ai fraisé des évents horizontaux remplacant la grille que j'avais placé a l'origine.
j'ai également fais modéliser le carenage arriere par un collegue qui va etre imprimé en 3d finalement.
hier soir j'ai fais les premiers tours de chenilles sous radio,pour le moment la propulsion,direction et relevage de lame sont fonctionnels,ça commence a se préciser tout doucement.

Mains courantes filtre à air, pot d'échappement, brancard de lame, installation radio pas mal tout cela ?

Ha, l'occupation du ménage et de la famille j'ai aussi connu cela, à l'époque je construisait mon premier pousseur de rivière.

hé oui c'est exactement ça mon jp,pourtant ce n'est pas l'envie qui manque mais bon je ne veux pas laisser la famille de coté pour mon plaisir personnel donc ça prend le temps que ça prend et puis c'est tout.
je viens de commander a l'instant un module son et son haut parleur.
le truc auquel je n'aurais jamais pensé avant mais je suis tombé par hasard sur une annonce leboncoin d'un gars qui fabrique toute sorte de modules de la sirene a la corne de brume en passant par des mono cylindres et autre machines a vapeur.
celui que j'ai pris est un bruiteur diesel asservi donc le bruit varie en fonction du régime moteur et il est réglable de toute part donc on peut regler le volume biensur mais aussi le régime de ralentit et modifier le son du moteur.
après avoir discuté longuement avec le vendeur de mon projet de montage dans un engin tp il m'a assuré que je trouverais la bonne combinaison via les réglages pour avoir quelque chose de ressemblant.
je post le lien de l'annonce si il y'a des intéressés:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1887584809.htm

Moralité : Faites du moteur thermique, ça pète.

ça y'est le bull donne désormais de la voix
j'ai reçu hier et installé le module son commandé sur leboncoin.
verdict ce n'est pas vraiment un module son comme ceux dédiés aux camions mais plutôt un bruiteur genre moteur de bateau avec plus de réglages.
en cherchant un peu je suis arrivé a quelque chose de pas mal du tout coté son moteur mais maintenant il faut que je trouve une astuce (je suis sur que Jean-Paul pourra m'aider sur ce coup là).
le module est donc relié a l'alimentation en 12v,au HP et au moteur enfin plutôt a un des deux moteurs de propulsion.
concrètement le module ne fonctionne pas si je n'actionne pas le manche concerné.
pour qu'il tourne au ralenti il faut que j'actionne légèrement le stick sans pour autant avancer et de là le module demarre.
je vais essayer de pousser un peu le trim pour voir si ça fait démarrer le module mais pour ça il faut que je passe sur les manches pour la propulsion parceque pour le moment je suis sur les joystisks (qui étaient des potentiomètres avant) et je n'ai pas de réglage de trims

Dans quel sens veux tu que je t'aides ? Je suis déjà nul en informatique, moi aussi j'aie des problèmes : je sait paramétrer mes commandes sur mes taranis, ou binder mes récepteurs, mais quand à fonctionner, bernique.

De faits camion de course ou chenillette au placard, pas moyens de radio commander mes servos.

C'est vrais que sur joysticks il n'y a pas de Trim, s'ils sont aux neutres pour tes commandes tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, comment peut on faire pour décaler les manches dans le bon sens ?

J'avais fait une bidouille mais je ne me souviens pas ou ?

Les bruiteurs je n'en mets pas, car ce ne sont que des bruiteurs.

Seules quelques marques ont mis au point des bruiteurs de sons appariés aux modèles choisis, mais alors coté prix, bonjours les dégâts.

En faits il faut avoir été dans des rencontres genres Chabris avec le forum des camions, etre sourd et appareillé que d'une oreille, et supporter 3 jours durant la multitudes des bruiteurs des camions tamiya et autres engins de TP pour fuir les bruits, pour moi à un point tel ou je m'isolais en enlevant mon sonotone.

Pour parler faut hurler, le soir super les cordes vocales.

Bien sur je plaisantait quand au bruits des moteurs 4 temps, bien heureusement je ne suis pas constamment au dessus. Mais même eux ne reflètent pas vraiment les bruits qu'émettent les modèles reproduits.

Pour toi coté radio, ta marche devrait etre sur le manche de gauche, d'avant en arrière, avec le relevage du riper, tandis que la direction doit etre au manche de droite (A conditions d'utiliser un mixer), avec le relevage de la lame.

Dans ces cas tu a bien les réglages des trims.

Ou pilotage doubles manches séparés, tous deux dans les sens avant arrières, dans ce cas les joysticks servent aux deux relevages, eux aussi dans les sens avant arrière.

Bien sur un seul manche commande le bruiteur.

en fait paradoxalement je suis un peu comme toi concernant le bruit de nos modèles,ça m'agace assez vite mais j'avoue que sur ce coup c'est ma fierté qui a parlé car a force de parler avec un collegue de boulot qui me demande sans cesse ou j'en suis sur mes engins j'ai voulu pousser encore un peu plus le réalisme.

lui n'en revient pas quand je lui montre des photos il trouve ça "hallucinant" et pourtant je lui dis que je ne suis qu'un petit joueur comparé a certains et il m'a sortis "il ne manque que le son et on croirait un vrai"
biensur je vous le donne en mille,je suis tombé dans le panneau.

concernant les commandes je vais passer sur les manches pour des raisons pratiques,les joys c'était pour les tests routiers mais il faut que j'installe le retour au neutre sur le manche des gaz.

j'ai fais un test du module son sur un manche puis j'ai déréglé le trim concerné pour voir si il démarrait mais ça ne va pas,il faut que je pousse celui-ci quasiment a fond (jusqu'a faire avancer l'engin par la seule action sur le trim) pour que le module commence a émettre un ralentit.

moi qui voulait avoir un son moteur pour une présentation de l'engin en statique donc au ralentit,c'est raté,ça ne marche qu'en fonctionnement. 

en fait je peux mixer via la radio pour tout avoir sur un seul manche (propulsion/direction) mais je n'ai jamais fait.j'avais trouvé une vidéo sur YouTube de magom qui expliquait comment faire avec cette meme radio pour commander un train chenillé mais je ne sais plus comment retrouver cette vidéo.

Si ta radio est programmable, il faut que tu ailles sur la page mixer, car je penses que tu est sous OPEN TX comme les Taranis.

Si elle fonctionne comme Taranis, tu la met en marche, puis tu appuie bref sur Menu, ça va te donner la page de tes modèles, modèles que tu aura nommés.

Puis sur page tu va sur la page 6 mixer.

En faits suit la procédure de Bamo dans le coin radio commandes, le topic : association des commandes aux voies de ta radio, tout y est éxpliqué.

La page mixer sert à associer les voies, les manches devraient déja étre nommés, parce que nos radios classiques sont faites pour les avions.

La voie 1 devrait etre les gaz TROTHLE, la 2 ailerons AIL, la 3 profondeur ELEV, la 4 direction RUDER.

En travaillant sur plus et moins et sur ENTER, tu va faire ta programmation.

As tu une notice pour cette radio ?  bien sur en Anglais, peut etre devrait tu la trouver sur le net traduite en Français ?

Alors tu pourra travailler sur l'auteur pour associer tes voies ?

Dans MIXER, le fait de toucher les manches, les associent aux commandes que tu aura nommées voies après voies, exemple :

La voie 1 des gaz, si tu l'a nommée devrait se renommer GAZ.

La voie de profondeur ELEV.

ICI il m'est difficile de t'expliquer ça clairement, Bamo sur le topic, sait faire ça mieux que moi, suit ses enseignements (Si ta radio est sous open TX).

Bon travaux sur la radio.

Ou en est ce petit bull Gregory ?

le bull a reçu des petites finitions a droite et a gauche genre grilles de ventilation moteurs,nouvelle calandre grillagée,fixation des faux vérins de levage de lame, fixation de la lame aussi mais qui n'est pas terminée etc

puis il a déjà gouté un peu a l'exterieur mais j'ai été un peu déçu de la transmission.

deux points a ce sujet,le premier les variateurs de recup sont a chier en marche arrière les moteurs tournent presque deux fois moins vite qu'en marche avant.

second point,les moteurs eux memes.
un peu plus de vitesse aurait été bien mais ça peu encore aller,ensuite et c'est sur ce point que je suis déçu,le couple n'est pas au rendez vous.

j'arrive a rentrer dans les cailloux avec la lame baissée completement et ça pousse (avec la moitié de la lame recouverte de cailloux tout de meme) mais on entend bien que le régime des moteurs baisse fortement et la vitesse déjà lente a vide s'en trouve encore réduite.
les 10kg/cm de ces moteurs ne me paraissent pas réalistes c'est encore le probleme des moteurs chinois.
je ne sais pas si l'adaptation d'autre moteurs changerait la donne,je ne sais meme pas la vitesse a vide de ceux montés sur les motoréducteurs.
les variateurs merdiques jouent peut etre aussi sur ce point,je ne sais pas?

Maintenant , il faut que tu joue sur la puissance moteurs, si tu peux les changer pour des moteurs plus gros, quitte à leur mettre des brushless out runner, plus petits que des charbons mais plus puissants ?

Pour cela, il te faut acheter ou fabriquer un extracteur de pignons.

Tu démonte tes réducteurs, tu repère comment sont fixés les moteurs, le diamètre des arbres, il te faut des brushless avec le même diamètre d'arbres, et tu remet les pignons dessus, par contre il te faut deux varios inverseurs de brushless.

Je gage que re mastérisés ainsi ton bull aura plus de couple.

Pour la fixation des brushless sur les réducteurs, il te faut faire des rosaces d'adaptation moteurs sur réducteurs.

Je sais ça fait du boulot, mais tellement agréable sur un tour ?