Pelle Electro-hydraulique de type DOOSAN DX160w5 sur pneus roues simples.1/12.

Aucune idée pour le RAL mais si tu sous couche noir et que tu peints pas trop épais ça devrai foncer l' orange.

Oui j'avais une idée assez similaire mais a double billes. Côté femelle un cone avec un joint pour assurer l'etanchéité avec le cone male. Au bout du cône une bille qui sera poussée par la tige du connecteur mâle qui dépassera di cône. Côté connecteur male c'est la pression de l'huile qui pousse la bille. Comme mon huile n'ira que dans un sens (circuit pompe en col de cygne vers distri sous le puit de godet) l'huile ira du connecteur femelle au mâle. Les 2 billes assurent l'étanchéité des 2 connecteurs quand non branchés.

Pour l'instant les modélisations avancent lentement. J'ai une grosse modif a faire sur le Berliet car la cabine est plus basse que les longerons.

Côté Doosan j'ai récupéré plein de photos pour la faire mais je ne m'y suis pas encore attaqué. J'ai des soirées et des weekend bien remplis (expo y a 15 jours, mariage semaine dernière, inter le weekend du 13).

Au sujet des expos, Pierre Roustan m'informe que Monistrol sur Loire aura lieu l'an prochain au mois d' Avril, j'aimerais assez y participer avec mon train modifié : mettre toutes les courbes en droites, Fonctionner en fer à repasser, le long de la bordure droite face aux champs, et 3 ou 4 engins de chantier, pelles et Prinoth, voir camion pelle.

Serait tu partant ? J'irais avec Josiane vu qu'elle à changée du tout au tout, on logerais au lycée, penses tu venir avec Elise ? Elles se tiendraient compagnie ?

Coté pelle, chassis et dessous de tourelle sont en noir brillant, ce qui va me permettre le remontage complet.

Du coté tubes polyuréthane je vais acheter cette botte de 50 m, j'en ai trop besoin pour la Doosan.

Et puis  hier j'ai déconstruit la mini pelle schaeff hydro trop vilaine, et enlevée les bras du tracteur Xérion 5000 modifié à chaines, bras complètement hydrauliques, avec pompe, distri, limiteur et réservoir. Mais il me faut changer le servo de la direction un truc Chinois pas fiable, certainement grillé.

Pour Monistrol je suis partant, mais je ne sais pas si Elise viendra, elle s'est bien emmerdé et m'a aussi cassé les c... la dernière fois. Surtout si on est dehors.

De mon coté je ramènerai les 2 camions et la pelle

Oui , dans ces conditions, elle nettoieras le cul à Josie si celle ci fait dans son pant's, et la, pas morte de rire.

Si tu pressent cela, autant qu'elle ailles chez ses frères, manger du riz sans nuoc-mam.

Ma Josie  non plus ne veux pas y aller, car nous on est dehors à se geler les meules, mais nous on bougent, pas elles, forcément elles vont s'emmerder et attraper la mort. On se prendra une chambre chez les jeunes filles, n'oublie pas ton duvet et ton coussin de tète.

Oui le servo du xérion était naze, j'en ai retrouvé un autre, le même.

Ce matin , recherches chez mes fournisseur en tubes plastiques.

Il ressort que le tube polyamides de 1,5x3 noir, n'est pas fabriqué car leurs standards air comprimée c'est à partir de 2,5x4 Polyuréthane.

Chez Prolians ils m'ont trouvés après recherches en botte de 100 m polyamides en 1,5x3 100 € les 100 m, qu'il faudrait se répartir à 4 pour faire des bottes de 25 m.

1 € le mètre c'est cher mais résistant à 150 bars.

Dans un premier temps pour ma pelle, c'est de peindre en gris mat l'ensemble des bras montés avec les tubes souples, puis de peindre en orange, et par la suite les tubes au pinceau en noir, que ce qui se voit.

Dans un second temps, suivant lenteurs des vérins, passer mes circuits en tubes polyuréthane noirs de 2,5x4, à l'aide de nipples en sorties du distributeur, et de refaire des guides tubes en laiton de 4,2x5. Polyuréthane parce ce que dispositif aidé en pression par le limiteur.

Le polyamide est très bien, 150 bars on a peut etre pas besoin d'autant avec une pompe qui débite 15 bars au mieux. sa dureté impose quelques contraintes qu'on a moins avec les tubes souples. La j'ai plus de 10M de polyamide blanc en stock, assez pour faire la kobelco et le trailer. Le trailer je pense utiliser du 2.5*4 au niveau des vérins d'essieu car mon système va jouer sur les vases communicants pour l'amortissement. Les 5 chambres seront sur 1 domino et la sortie du distri sur ce même domino. Ainsi l'huile passera d'une chambre de vérin à l'autre en fonction de la route et de la pression sur chaque roue équilibrera la charge entre les 5 trains. système droite/gauche indépendants (2 dominos, 2 distri, 10 vérins simple effet avec ressort dans la chambre basse). Le polyamide reliera la pompe avec le distri, un débit plus petit rendra la levé/descente du trailer plus réaliste en vitesse.

Après le gris d'antirouille, deux couches de l'orange Papaye, encore trop clair, un saut au brico avec le carénage de la miniature pour comparaisons.

Puis pour voir ce que ça donnera, faire une ébauche des carénages, des fois que mon fabricant tombe en panne d'imprimante ?  merde ça serait bête, pour une fois d'avoir un magnifique carénage ?

Au brico, j'ai trouvé le ton, en faits c'est un RAL 2004 Mandarine, exactement la même couleur que les carénages, si avec 8 couches de peintures la couleur des bras ne tient pas, je me demande quoi tiendra ?

Je laisse donc bien sécher, puis j'appliquerais des retouches plus tard en position debout.

8 couches ? j'ai jamais dépassé 2 sur les RAL et 3 sur les tamiya. les peintures auto sont bien plus couvrantes et les RAL sont opaques. Celle de ma CAT j'avais mis 2 couches sur le bras (mais j'ai du rebraser après et je n'ai pas encore corrigé)

2 couches d'appret gris, 2 de jaune primaire papayes, 2 de mandarine, et vu que je retourne l'engin droite gauche à chaque fois, ça en rajoute de l'autre coté.

Cette mandarine à une couleur démente. La aussi des couleurs très opaques et couvrantes.

Je vais laisser durcir quelques jours au chaud de la maison, et procéder au montages final tourelle , chassis.

J'attends avec impatience les carénages, qui lui donneront sont cachet final.

Première ébauche du carénage de ta Doosan. Il me faudra l'emplacement du trou de barbette et le diamètre si tu veux comme moi faire un bac qui englobe le tablier. J'ai pour le moment designé comme çà en reprenant les principes de la pelle bruder. Un premier aperçu, bien sur il y a très peu de détails pour le moment mais j'ai respecté tes cotes. elle est plus longue de 20mm par rapport à l'originale. C'est en 3 morceaux, le bas inférieur, la cabine et le carénage supérieur. J'ai laissé la partie en arrière de la flèche ouverte pour laisser passer les tuyaux vers les distri



Il faudra aussi qu'on discute de la fixation du carénage que je n'ai pas encore du tout envisagé. Le carénage fait 3mm d'épaisseur, du bien costaud





le bac est à fleur des 4mm du tablier, il remonte de 3mm sur la partie couverte du carénage

Je vais devoir couper le carénage en 2 car 320mm (eh oui ton tablier fait 300 mais il faut ajouter l'arrondi) çà ne passe pas sur la Bambu Lab en 1 morceau (256*256*256mm max). Je trouverai une ligne de coupe correspondant à une ligne de carrosserie de l'original vers le départ du lobe avant gauche

Du bien bel ouvrage, on soupe avec Josie et je reviens vers toi, pour les compléments d'information, merci c'est super.

le trou de barbette est à 132 de l'arrondis arrière, la barbette fait 80 de diamètre, elle est centrée sur le tablier, 60 à droite et à gauche. En faits de ce trou de barbette prévois ce diamètre à 82 mm autant éviter de mal limer ce plastique qui est très dur.

La séparation des carénages tu peut la faire au niveau avant du carénage supérieur droite, la ou est le pot d'échappement, sur le coté , c'est une ligne de carénage de panneau démontable. sur sa gauche à ce carénage droit est un plateau cachant le vide devant le pieds de fleche, il doit faire partie du grand carénage arrière .

De sortes que ce petit carénage droite rentre dans l'échancrure du grand carénage.

Très bien le bac, qui est en faits un centreur des deux carénages.

Pour les fixations des carénages : celui de droite, une seule colonne qui s'appuie sur le tablier alu, et y est vissé dessus, à 110 du devant du tablier alu, et à 45 du coté droit de ce tablier alu, la colonne va s'appuyer derrière la pompe, et pas loin du massif de fleche.

Pour le grand carénage, une seule colonne au centre à 80 de l'arrondis arrière, à cet emplacement il n'y a rien en dessous.

Tu peut prévoir pour des vis de M 3 tètes rondes au diamètre intérieur des trous de 5,5 profonds de 5 mm , de sortes que vis sérrées ce sont les colonne qui s'appuient sur le tablier. sachant au dessus du grand, il y a les trappes de visites.

Ce serait bien de prévoir deux feux de positions dans les cotés de l'arrondis arrière, orange, rouges , blanc, pour leds de couleurs de 5, puis sur les devant du bac, à droite et à gauche, phares blancs et orange pour clignotants, soit cylindriques de 5 , soit rectangulaires.

C'est dommages de placer les feux arrières dans le carénage, à cause des filasses, ne peut on pas les placer horizontals dans le bas du bac, dans ce cas, avant ou arrière les faire plus hauts, ce qui impose des décrochements dans les carénages, décrochements à doubles usages, de centreurs ? Ces parties sur élevées du bac peuvent à l'aise faire 15 à 20 de haut et autant en largeur, pour placer 3 leds au dessus du tablier alu, et donc décrochés dans les carénages.

Ainsi fait plus rien ne rattache les carénages d'avec le tablier.

Pour les vitrages des cabines, ? Est ce que les concepteurs ont prévus d'imprimer en transparentes ?

Alors non je n'ai jamais essayé, les filaments transparents ne te donneront pas du cristal. Mais ce que je vais faire, c'est imprimer les gabarits des fenêtres et tu n'aura qu'à les poser sur du plexis pour les découper le long.

Ok j'ai noté pour les colonnes. Pour les feux, je peux en effet les faire partir du bac et les faire monter, il te faudra juste entrer le carénage par l'arrière dans ce cas pour qu'il ressortent par leur emplacement

Comme pour la bruder, je ferai 2 demi bac dans l'axe de la barbette comme çà tu pourras assembler et désassembler par demi coques. 82 pas de soucis

OK on fait comme ça, ça me va très bien, merci.

Quand tu dis 132mm de l'arron,di arrière, ton tablier est-ill arrondi ? J'ai considéré que ton tablier était droit sur 300mm et fait mon arrondi en fonction de çà donc le carénage fait 320. si ton tablier comporte déja un arrondi, je dois raccourcir le carénage. Le mieux serait que tu me donne la distance du centre depuis le renfoncement pour le passage de flèche, celui de 62 de large car j'ai une cote sûre. L'arrondi on ne l'a pas forcément fait au même angle.

Oui, mon tablier est arrondis, arrondis compris avec les rajouts de longueurs. Longueur totale 300 mm, le rayon de l'arrondis est de 162 mm, d'ailleurs je t'avais écrit tout cela avant de partir en Grece.

L'axe de cet arrondis est celui de la barbette.

Pour le passage de fleche du centre barbette j'ai 88 mm.

Le lobe de cabine à gauche fait en largueur 82.

Celui de droite de pompe fait en largeur 65.

Le vide de fleche fait en largueur 62. par 88 en longueur.

La largeur du tablier est de 208 mm.

La fleche est donc désaxée sur la droite, pour donner suffisamment de largueur à la cabine.

Il me manquait le diamètre de ton arrondi qui est un peu trop serré pour le carénage qui est plus plat. voila ce que çà donne pour le bas de caisse et j'ai aussi travaillé sur le design du contre poids. Du coup j'ai raccourci l'ensemble de 20mm pour avoir les 300m du fond de l'arrondi à l'avant de la cabine.

Autrement dit : le bac arrière se plaçant sous le tablier, englobe mon cintre arrière d'une seule pièce ? C'est pas plus mal ainsi.

Vu que j'aie un arrondis plus prononcé, les feux arrières se retrouveront dans le vide à l'intérieur, donc plus de latitude pour les mettre en place, Tres bon ça.

Et si je comprends bien ton dessin, le fond bombé s'encastrera dans l'arrière du carénage ?

On oublieras pas les ouvertures des trappes, tout du moins la principale, l'autre d'échappement peut etre fictive. Principale à cause de sa colonette de fixation.
A regarder de près, il semblerais que la trappe moteur se souleve par la gauche, ses charnières étant incrustées dans le massif d'échappement ? Dans un sens, c'est pas plus mal, car relevé il s'y appuieras sur ce massif d'échappement.

Ca me plait beaucoup ces formes, avec un arrondis arrière moins brut.

non le fond est en une seule pièce, j'ai juste marqué la ligne de jointure du contre poids comme çà apparait sur la vrai, mais le contrepoids est solidaire. Le feux qui seront solidaire du bac (en effet non gênés pas ton arrondi qui est plus prononcé) viendront s'encastrer dans les trous du contrepoids.

Pour la cabine je dois faire la porte ouvrante. as tu des choses dans la cabine, ou est ce que tu veux un siège à joystick et des pédales et un moniteur pour y mettre un conducteur ?

Ok je regarde les trappes ouvrantes. j'ai pas trop de photos de dessus, j'ai surtout des photos de coté et de l'arrière Ou est placé ton pack d'accu ? si on peut faire une trappe pour le brancher sans avoir à démonter tout le carénage ce serait top

Si en plus tu me met un poste de conduite,
je dit oui de suite, ça, et les cabines ce sont mes bêtes noires.

Le pack accu il sera juste en dessous de la trappe. Qui peut etre grillagée ?

Rappelle toi, au départ l'engin devait etre thermos hydraulique, j'aie changé d'avis en cours de route, chassis et tablier déjà



construits, donc une place énorme à l'intérieur, en tout électrique.

Comme la nouvelle bruder, places monstres sous les carénages.

La trappe moteur ressemble à celles des bruder à chenilles.

La trappe échappement est plus haute, un peut plus du double de la trappe moteur rectangulaire à cotés en pentes vers l'intérieur, avec un pan coupé au dessus du coin droit d'arrondis du contre poids, il est un tantinet plus long que la largeur de la trappe moteur, pareils pour elle à sa gauche est un pan coupé pour éviter l'arrondis CTP, la trappe débordes sur le CTP.

ah top, je vois. Par contre j'ai du me planter sur les photos, je crois que c'est une W7 que j'avais car je n'ai pas du tout les mêmes feux. Les tiens vont être bien plus faciles à installer et la correction simple, la cabine est la même

Mais oui, on peut faire un aspect grillage sur les trappes ou les aerations. Et oui, si tu as la place, un plancher avec le poste de conduite modélisé.

Bon il faudra un peu plus de temps pour modéliser tout çà mais tu n'auras plus qu'à faire de la peinture (je n'ai pas pris le module pour l'impression 4 couleurs il coutais 250€ en plus). Je ferai en sorte que tu puisses sortir le plancher de la cabine ce qui te permettra de détailler et de peindre à ta convenance sans être emmerdé par les montants

L'emplacement de la cabine, lui est entièrement réservé, il n'y a rien dedans, à la rigueur si tu prévois les détails des feux, j'en placerais en cabine, mais indépendants avec une lipo et un inter discret.

Au poils un plancher et son equipment amovible.

Si tu avait pris ce module couleurs, tu aurait pu sortir n'importes quelles couleurs ? Comme une imprimante papier ?

Pas grave du moment que les couleurs actuelles y adhèrent.

Ce qui serait chouette c'est le logo Doosan , mais je penses que coté détaillages tu va te régaler ?

Bon le projet est en route ? alors prends ton temps pour les faire.

non 4 couleurs max par module, mais on peut mettre 4 modules, donc imprimer jusqu'à 16 couleurs. Par contre il n'y a aucun mélange de couleur. çà consomme beaucoup car pour chaque couche il doit changer de filament pour chaque couleur. il y a donc une tour de purge qui permet de nettoyer la buse afin qu'elle n'ai plus de résidu de la couleur précédente. Au final, tu consomme près de 30% de ton filament en déchet. En plus si tu as beaucoup de changements c'est très long, car un changement de filament c'est pas loin d'1 minute entre le déchargement, le chargement et la purge/nettoyage. Une impression qui prend 2h en mono couleur peut en prendre 10 en multi couleur. En plus tu as un travail de préparation énorme car tu dois toi même affecter les couleurs aux faces de ton objet avant d'imprimer. Le logiciel ne sais pas calculer les couleurs d'une pièce modélisée en couleurs comme le tilt dont j'avais posté des photos de la modélisation.

Pour terminer, un filament c'est une bobine de 25cm de diamètre par 8cm de large. si tu en as 16, il te faut une place énorme. Tu peux en poser 4 au dessus de l'imprimante (1 module), mais les 12 autres bobines (3 autres modules) bah tu te démerdes pour les poser autour

Au final, ca coute la peau des fesses. Vu que ça prends du temps, de la matière et de l'électricité, et du temps passé par l'opérateur.

A quand les imprimantes qui mélangent les couleurs, ou fondent des vitres cristal transparentes ?

Au reçu de celui que tu m'aura fait, une ou deux couches de gris d' apprêt mat, le reste en Mandarine, sans oublier les différends caches.

En faits ma carrosserie est uniforme Mandarine, ce qui est noir, ce sont les accessoires rapportés, ou les stickers collés dessus, d'ailleurs si tu pouvais me les faire aussi, ça serait un modele au super rendu.

et hop la pelle remaniée au format DX160 W5. voila les feux arrières. prévus pour led de 5mm (3 c'est trop petit). après vérification, ils ressortent un peu trop, je les ai renfoncés de 1mm, et on est pas mal du tout




Je verrai pour te mettre une planche de sticker.

Franchement la qualité d'impression permet de ne faire qu'un apprêt avant la peinture. On voit de moins en moins les stries, et il y a encore une technique que je n'ai pas utilisée, c'est le repassage. Le principe c'est qu'il repasse avec la buse chaude sur la dernière couche sans imprimer, la chaleur de la buse fait fondre légèrement le plastique et çà gomme les stries encore plus.