Pelle Electro-hydraulique de type DOOSAN DX160w5 sur pneus roues simples.1/12.

Après la refection du cerclage, je me suis attaqué au pont directeur.

Ces ponts chinois sont tres bien faits car modulable (dommages les pièces ne sont plus commercialisées par Ali).

Il s'agisait de monter deux fusées motrices devant et dérrière le différentiel afin de s'en servir comme pivots oscillants.

Ces carters moulés en alu possédent un canon porte roulements intérieure de pignon moteurs, ils font un peut plus de 14 mm éxtérieur par 3 de largeur, l'Ideal serait de trouver chez Ali 2 roulements annulaires de 14x20x3, si non, me resservir des roulements des pignons moteurs de 5x11x4.

Certes ces axes sont courts, mon idée c'est de les remplacer par des axes plus longs de façons à pouvoir placer au moins 1 roulement en plus de 5x11x4 qui servirait de pivot oscillant.

Pour le pont arrière fixe, je vais adopter les 2 équerres de fixation alu de 30x30 entaillés comme sur le tunnelier.

Mes 2 ponts chinois au 1/12 sont montés à différentiels.

Celui d'arrière simple sera fixé par pattes alu façons tunnelier.

Celui d'avant, j'aie montés des roulements pour oscillation sur les axes moteurs comme sur le tunnelier, avant , c'est une agraffe qui retient le roulement qui sera monté sur une plaque alu de 5 mm fixée au dessous du fond de caisse. subsiste alors un bout d'axe moteur qui peut servir à autres choses.

Cette façon de faire va me permettre de fixer son servo en haut sur un support attenant au pont pour ne créer aucun différentiels.

Dans la foulée je vais préparer la pompe Italienne.

Pour l'arrière idem sauf une courte prolonge de son axe en laiton sérrés par 2 vis de 3 opposées sur les amorces en cul de poule du trou de clavetage, ainsi fait le pont oscillera autours de son axe moteur.

pour ma pelle, j'ai monté le point d'attache du bras de servo a niveau de l'axe d'oscillation, ainsi j'ai très peu d'effet ackerman même si le servo n'est pas mobile, çà peut arriver sur un braquage à fond mais c'est négligeable car çà ne va jouer que sur quelques degrés.

Si tu as la place de mettre le servo au dessus du pont c'est l'idéal, j'avais fait çà sur le ponts laitons, mais j'ai abandonné cette solution quand j'ai mis mes ponts PLA pour gagner de la place, et pour mettre le système de blocage d'oscillation que je reprendrai un jour.

mais si tu fais osciller tes 2  axes, ta pelle elle va tomber d'un coté, il te faut un soit un pont fixe en oscillation, soit un pont oscillant amorti afin que les amortisseurs remettent la caisse à l'équilibre

Relit bien ce que j'ai écrit ? Mon pont arrière est fixé au chassis, donc non oscillant, seul le pont directeur l'est.

Pour la pompe assez spéciale Italienne je vais faire une plaque frontale alu fraisée de 7 mm dans son épaisseur forer les transferts, pour les faire sortir ailleurs, cette plaque portera sur un roulement commandé en Chine de 15x24x5, une roue dentée POM de 30 dts, de sortes que le pignon de sortie de la reduction moteur s'engrenne dessus, mais aussi le brushles débrayable d'entrainement de pompe. Tous 2 ont un pignon de 10 dts donc réduction de pompe au 1/3.

Un système bien plus simple que sur le tunnelier vu que le moteur ne participe pas à la propulsion. Il ne sert qu'à la pompe hydraulique.

Le "pour l’arrière idem" m'a foutu dedans, je vois ce que tu voulais dire. Si tu peux réduire ton brushless, çà sera top, bien plus de couple et pas besoin de tourner vite, au final on a en général leur plein potentiel à 30% de la vitesse du moteur. En plus tu seras en 3S, ton moteur tournera naturellement vite (8300 tr/min max). réduction de 1/3, çà m'a l'air bien sympathique

Pour l'arrière idem, je parlais de sa fixation, mais je me suis mal exprimé.

L'arrière, c'est l'arrière du pont avant : Le pont avant étant oscillant, il l'est grace aux deux plats alu en face l'un de l'autre, les roulement étant insérés dedans.


J'ai deja fait plusieurs fois cette combine qui marche très bien.

L'arbre du milieu du tunnelier est construit sur ce principe, il tourillonne dans des roulements eux mèmes montés dans des crapaudines, on a donc oscillation sur la bague extérieure, et transmission par la bague intérieure, et grace à un double cardans la direction.

Ici c'est plus simple, par les arbres j'aie la transmission, et l'oscillation.

Le pont arrière quand à lui est monté sur 2 équerres alu entaillées fixées sous la caisse, alors que sur le tunnelier ces équerres sont dedans, et la, ce sont ses vis de 3 qui suspendent la caisse sur le pont.

Parce que leurs fabrications est spéciales : Tous leurs ponts sont ainsi constitués :

Un carter central contenant le différentiel, un différentiel monté avec ses demi arbres, qui dépassent de chaques cotés. Sur ces cotés aux formes carrés, s'insérent soit des buses pour ponts fixes, soit des buses pour pont directeurs .

Ce qui change ce sont les demi arbres, à bouts filetés et clavetés pour les roues, ou buses pour direction avec des fourchettes façons ponts Tamiya.

Si l'on posséde plusieurs ponts de la série, fixes et directeurs, tu compose alors ce que tu veux faire grace à leurs adaptabilités, tous les demi carter de diff s'assemblent indifféremment, soit pour une simple sortie, soit pour une double sortie, comme sur leur camion 4 axes 2 directeurs avant et moteurs, et deux fixes arrières et moteurs.

Par leur modes de construction , ils ne sont pas fixés comme les ponts Tam, mais rendus flottants par des barres de maintient et des rotules, triangulation pour tous, et barres parallèles,  fixés sur ressorts à lames comme Tam et doublés par des amortos à grands débattements.

Je dois absolument faire des photos de leurs compositions pour bien comprendre comment ils sont faits.

De plus ces ponts sont symétriques, pas les ponts tam qui ont leurs entrées sorties dyssymetrique cela facilite grandement leurs fixations et leurs mouvements.

Avec Tam les oscillations doivent etre limitées du fait de cette dissymétrie, axe oscillant déporté de quelques mm d'un coté par rapport à l'axe général longitudinal.

Mes constructions sont toujours couillus, car très élaborées et pensées. Le pendant des Taranis.

en attendant l'informatique postale c'est de la merde, colis annoncé pour hier, sera livré à pétaouchnoque, et ce, n'est pas la première fois que ça se produit
comme disait Coluche : Quand on en connait pas plus que cela de l'informatique, on annonce pas des venues à jours fixes, mais aléatoires, ou pas du tout.

Miniature recue ce matin.

Très jolis modele à pneus jumellés, le miens sera en roues simples.

En faits j'aie bien 8 roues completes, et je puis étudier la manière de les assembler, cela dépendra sur tout des ponts livrés, de leurs longueurs hors tout dépendra l'échelle de l'engin, car je n'aie pas du tout envie de modifier ces ponts en alu fraisés.

Par après, tout dépendra aussi du diamètre intérieurs des jantes permettant de rentrer au maximum les fusées pivottantes avec leurs palonniers de manoeuvre.

Du coté chassis, on a celui ci en pyramide allongée dont la pointe est du coté de la direction, pour avoir un braquage angulaire maximum, à note que cet essieux oscillant posséde deux vérins de réglages angulaires de blocages.

Ce chassis est mince, de sortes que les ponts sont greffés dessous, il n'y a pas d'échancrures comme sur la Job, c'est le dessous de la boite de transfert qui renvois ses deux mouvements aux 2 ponts.

Quelques indices dimensionnels : Diamètre des roues chinoises hors pneus 111 mm largeur 40, extérieures roues on a 225 mm, si l'on met des roues jumellés on passera alors à 225+80=305, c'est dire qu'on change littéralement d'échelle.

Mes ponts chinois ne sont pas modifiables en longueurs, les cotes indiquées sont celles du modele au 1/12, donc roues simples.

A titre indicatif le diamètre des roues jumellés du modele sont de 85,4 au 1/12 contre 111 mm.

L'épaisseur du chassis est de 34,5 pas de quoi y loger grands choses.

Le diamètre du moto réducteur de mon ensemble de transfert fait 25, coté moteur on peut aller à 30 de diamètre donc mon ensemble de motorisation à transfert s'y loge facilement. Sa longueur à ce chassis 270, de quoi loger pas mal de choses.

Largeur sur axes du pont avant 60 et sur l'arrière 79.

Entres axes roues longitudinale 233.

Dessus chassis à axes des roues au vertical 45,8, il y aura alors à faire des trous rectangulaires dans le dessous pour passer le lobe des différentiels du pont fixe.

Pour l'avant une plus grande ouverture pour passer le servo de direction oscillant avec le pont.

En faits cette épaisseur de chassis sera au prorata du pont et de l'épaisseur du servo de direction .

Largeur hors tout du carénage 208 sa hauteur sans le capot moteur  85,4.

La hauteur d'un Toyan mono cylindre est de 85, et celle du bi cylindres de 95.

Le bi cylindres était recommandé sur le tunnelier à cause de la propulsion, mais ici le moteur se partage que la pompe hydro.

De plus moteur à refroidissement mixte eau et air par radiateur incorporé mais ne posséde que d'un embrayage centrifuge sur pignon et il y a lieu de monter une couronne de réduction, sa longueur totale est compatible avec la largeur de l'engin, pour sa hauteur il y a aussi le capot moteur en creux de 12,5 de haut.

Sa longueur utile derrière cabine de conduite est de 133 qui peut aller à 158, à toucher le massif de fleche.

Les bras sur cet engin sont démesurés, mais la course de la petite fleche n'est pas terrible, elle se releve plus en arrière façons Mécalac, qu'elle ne descend devant, cette course sera au prorata de ses points de fixation des vérins et de leurs courses réelles. Je penses pouvoir faire plus.

Le godet orientable ne l'est que de curage, il n'y à pas de Tilt Rotator.

La benne preneuse se greffe sur des pions sur le sabot de godet, et c'est une micro vis qui assure en arrière sa fixation.

Jeu entre dessus de tourelle et de dessus du chassis 25.

J'aie quelques données réelles de l'engin, écrites sur la boite :

poids total en marche 15,900 T

Capacité godet, 0,64 M3

Vitesse maxi au sol 37 k/m h

Modele DOOSAN DL06P

Puissance 137 Ch à 2000 tours minute

Sa longueur HT 8670 mm

Sa largeur 5455 mm

Sa hauteur bras maxi déployé 9565 mm.

En effets bras déployé en hauteur le godet va très haut.

37 km /h c'est la vitesse maxi que je comptait avoir, surtout que mes roues sont énormes 111 mm soit une circonférence de 348,54 mm


J'aie des tas de réducteurs pour le moteur charbon, le mieux c'est de tous les essayer.

37 à l'heure faudrait connaitre la vitesse en tours du moteur sous un voltage donné de 11 v ?

Je me suis trouvé un moto réducteur de 30 rpm sous 6 v, essayé en 7,4 v donc un peu plus boosté.

30 rpm sous 6 v donnent  5 tours volt, donc 35 tours en sortie de boite de transfert diamètre des roue 111 soit 348,8 mm de circonférence ratio des ponts 1/2,8, 35:2,8=12,5 tours de roue à 348,5 ça fait =4356,62 metres minute, donc  26 km /h.

Et puis j'avais une tole acier de 0,75 à la cave de 100x200, je vais la tracer aux formes du fond de caisse, et la découper demain sur cisaille.

Fond et dessus étant identiques je ferais aussi la découpe des cotés.

Une fois le chassis soudé, ça me sera plus facile de faire les découpes de la barbette, et du fond de caisses pour les carters des ponts..

J'aie de la planche alu de 5 mm pour mes toiles d'oscillation et un bout de 10 mm par plus de 45 de coté pour la pompe.

Ce matin, traçages sur ma tole des deux fonds et dessus, les 2 cotés et les faces avant et arrière.
Je m'habille et descend les couper sur cisaille d'établis.

Chacun des axes d'éssieux se retrouvent à 18,65 de chaque extrémité, la tourelle est située à 158 du devant le plus mince.

Tout est tracé à la pointe acier, et au trusquin pour ne pas faire d'erreurs.

Une fois monté ça ressemblera à un cercueil.

5 minutes pour tout cisailler, 2 minutes pour redresser au marteau sur Tas, 1 minute pour déconstruire la caisse explorer en vue de récupérer les tubes carrés de 10x10 qui serviront de support au dessus du chassis. A noter que les points de castolin n'ont pas été faciles à casser, un cisaillage au disque à tronçonner est indispensable, un point de brasure d'un cm, c'est 100 kg de levé, parce que la brasure pénétre le joint, plats sur plats, sa résistance est fabuleuse.

En premier braser par points ces tubes en haut des longerons de coté, ce qui va rigidifier ces toles, puis comme le chassis explorer, pointer le dessous sur les cotés, pour former un U, ensuite pointer les faces avant et arrière, ça fera un plumier pointu.

Le dessus viendra se visser sur les 2 tubes longerons, la barbette y sera vissée à demeure par en dessous après modifications.

Pourquoi je construit acier ? parce que je suis outillé pour le faire et que ça va très vite, je me trompe je déconstruit et modifie.

Les métaux soudables se construisent et se déconstruisent pour les récupérer donc très peu de chutes à jeter.

Pour les ouvertures sous le chassis, je préfére assembler puis découper suivant besoins, ça évite les bêtises.

Sur la miniature le dessus des roues affleure le dessus du chassis, pour moi pareils, car pas de trou au dessus du pont arrière juste un trou rectangulaire au dessus du pont directeur pour laisser passer le servo de direction oscillant avec le pont.

Un trou carré au milieu pour passer le dessous de la boite de transfert, sa fixation se faisant par dessous sur ses deux gros bossages en oreilles. La boite maintient le moto réducteur en place en pendulaire., les liaisons se feront avec doubles cardans, ici pas besoin d'etre télescopiques je commanderais 4 cardans unitaire chez Tecnimodel, liaison par arbre acier de 5.

En sorties de boite de transfert, axes de 4 acier sur ponts axe de 5. C'est la même motorisation qui est montée sur la pelle à pneus Bruder 318.

Vla tite boite,

c'est balot, je n'aie plus de cornière de 30x30 j'en ai besoin de 2 bouts de 35, obligation de course au bricomarché.

Le pont arrière devrait etre fixé en fin d'après midi, celui de l'avant, plus tard, me faut faire les deux supports oscillants.

Suivra la boite de transfert motorisée. Les cardans quand je les aurais.

En faits de cardans, j'aie 4 noix tamiya, me reste à faire les croisillons, vu que je n'aie pas besoin de télescopage.

On part sur du rond acier de 5, on laisse au bout un cylindre de 5 de long, on décolte alors en arrière à 3,5 sur 20.

Le croisillon part à la moitié des fentes des noix, c'est la sa longueur entre axes des croisillons.

En reprise sur le décolletage on façonne comme on peut la boule de centrage, outils pour ébaucher, puis lime. On finis par le perçage à 2 pour les croix.

çà part pas mal, tu reste sur des roues simples ou tu comptes évoluer en roues jumelées ?

Impossible de monter des roues jumelées.

Ce soir pont fixe monté, et boite de transfer motorisée, me reste à faire les 2 platine d'oscillation, celle d'arrière se vissera dessous le fond, celle d'avant contre la façade avant.

En milieu d'après midi de ce Dimanche de la fète des meres, le pont avant directeur est en place et oscillant.

Pour ce faire et pour respecter l'entre axes des essieux, à la crapaudine avant je lui ai rajouté un massif d' alu de 62x36x13 d'épaisseur, permettant d'avancer l'essieu à sa place. L'ensemble tient sur la tole avant du chassis par 4 vis de 3x10 intérieures, tandis que la plaque triangulaire tient sur le massif par vis de 3x15 TF.

Chacun des massifs à en centre un palier laiton accueillant les roulements extérieurs de 5x10x4.

Il me reste à déterminer l'emplacement du servo de direction, et de faire un trou rectangulaire sous la caisse.

Ce servo sera fixé sur une planchette tenu sur les fusées d'éssieux.

Tel quel l'oscillation est importante, qui peut etre tempérée par 2 vérins à vis électriques sur N 30 à réducteurs.

Avec ce montage, c'est plus facile de voir s'il est possible de monter des cardans télescopiques modifiés. sur la sortie de la boite de transfert.

Le pont oscillant est en place ce soir.

Ces ponts posséde des bossages taraudé à 3 idéaux pour y fixer une toile en acier leger de 15 de large, soutenant le servo qui y est cerclé dessus de ce fait le servos oscille avec le pont.

Pour sa mise en place j'aie enlevée un bout du fond avant de sortes que le servo et son palonnier pénètrent dans le chassis.

Bien sur il a fallut des ajustements pour avoir autant d'oscillation d'un coté comme de l'autre.

C'est en faits cette toile porte servo qui, butant dans des petites échancrures faites dans le bas des cotés qui la limite.

Vues les faibles oscillation, je dirais 15 mm sous la roue qui se leve, pas besoin de vérins de calages.

L'osccillation se fait donc sur les arbres de couche mais sur des roulements séparés de ceux participants à la transmission.

L'espace est calculé au plus juste de sortes que les doubles rotules de commandes sont retenues par la pièce triangulaire arrière, sa vis n'à pas de tète, celle ci étant inversée sous le palonnier. En oscillation cette barre à rotules ne peut absolument pas tomber.

Dans le chassis il y aura la place pour un pack 3 S li ion, et un vario inverseur bleu, le récepteur prendra place sur l'un des cotés du moteur.

Le relevage de lame se fera sur le parallélogramme, donc extérieur, je verrais à sa construction si possibilité de ne pas monter des fins de courses mais mécanique, par abrasion des filets en bouts de la tige un petit ressort sera necessaire en position basse, tandis qu'en haut c'est le poids de l'attellage qui ré engrenne les filets. Son vario inverseur prendra place à l'opposé du récepteur.

La barbette est prevue pour un JT, on ne sait jamais, transfert du jus du bas vers le haut ou vice versa.

Aujourd'hui fixation de la barbette sur la tole de recouvrement, préalablement percée d'un trou de 50 à la scie cloche, la dépouille sert à fixer le blochet rotatif de tourelle sous celle ci.

Elle a été diminuée ce matin d'un anneau de 15 mm de matière en trop  au tour sous barre de coupe.

En finale fixation de l'ensemble par vis sur le chassis.

Les travaux suivant sont les deux coffres latéraux entre les roues.

Pour bien faire , je vais fraiser 4 consoles en alu, dont les épaisseurs vont compenser le biais du chassis.

Ces consoles vont supporter les 2 coffres, et en bouts extérieurs se situe un cadre de pseudo gardes boues qui sont en faits des chassis anti encastrement, et servent de marches pour monter en pelle ou sur le chassis.

J'aie déjà ces coffres faits en alu pour les plateaux loupés du porteur MAN., à voir s'ils s'adapteraient à l'engin ?

OK pour les coffres dont un peut contenir le récepteur, les consoles seront en carrés de 8x8 acier dont l'un sera vissé sous l'autre par vis fraisée, puis tout sera brasé castolin pour rigidifier.

Chacun des coffres sera vissés dessus, tandis que les consoles seront vissées sur les cotés du chassis

Ces coffres seront à 1/2 mm des roues arrières, et plus de jeux pour les roues avant directrices, et puis faut que je refasse mon support servo, car ça guignoche de ce coté, me faisant perdre de la course, je vais en profiter pour mieux le centrer dans le chassis.

Ce serait bien si je pouvais le radio commander pour demain après midi, histoire de voir si le moto réducteur convient ou pas ?

J'aie toujours le moteur noir aux charbons apparents, qui parait plus pêchus, et en 12 v, surtout qu'un pack 3 s y rentre à l'aise. faut juste que j'échange les pignons moteurs.

Les 4 consoles acier sont faites, assemblées par vis et brasées argent.

Pour le montage : fixer les coffres sur les consoles pour droites et gauche, ca va les placer à des postes fixes, elles seront percées d'un trou de 3 en haut, pour se fixer dans le haut des chassis juste dans le tube renfort de 10, ça n'empèches pas de percer un trou plus bas, pour les fixer définitivement sur le chassis.

Pour les chassis anti encastrements je me suis trouvé à la cave un carré laiton de 5x5, je ferais deux cadres au modele, et vissés en bouts des 2 consoles par coffre, et une fois les coffres enlevés les braser argent pour plus de rigidité.

J'aie commencé à voir pour le tablier de tourelle, il fait 300 de long 208 de large en AU 4 G de 4 mm à faire couper par hyper acier.

Il aura des découpes à faire en façade avant, et arrière pour l'arrondis du contre poids.

De faits le carénage peut etre fait mixte, PVC de 5 mm et toles acier.

PVC épais pour obtenir facilement les arrondis du contre poids, et acier pour le tenir en forme cintré sur le carénage.

En tole acier de 0,75, il me faut le débiter en développé, puis cintrer la plupart de ses cotés, en haut et en bas, puis les arrondis finaux sur les cotés, un long travail de dinanderie, pliages et chauffes de formes, avec pas forcément des beaux résultats. Le PVC en deux couches contre collées après mises en galbe, serait plus facile à exécuter ces formes spéciales.

Ca sera à voir le moment venu. Mais à prévoir lors du montage de l'équippement.

Hier soir, fabrication des consoles, et continuité ce matin, puis montage sur les coffres, ce qui m'à permis de tracer leurs emplacements sur les cotés du chassis.

Une fois en place, de voir comment faire les cadres anti encastrements.

Un trou taraudé est ménagé en bout des supports consoles, pour y visser les cadres.

Vu que mes roues surhausse l'engin il me faut une marche supplémentaire en bas.

Je vais donc couper 4 barres de 80 en carré de 5, vissées sur les bouts des consoles, ce qui me fera des bases de départ.

Ces barres auront un semblant de profil de gardes boues, c'est à dire de biais, ce qui va me permettre de placer 3 barres horizontales figurant les marches , et en même temps cadres d'anti encastrement, certes je triche un peu, on y verra que du feu.

Pour leurs assemblages la encore malgrés les angles ca sera préalablement vissé, puis une fois bien placés brasés argent pour tout rigidifier, en sortie finale ça ne devrait pas etre dégueulasse.

La suite devrait etre les modifications des doubles cardans télescopiques à disposition, je fais avec ce que j'ai, pas tout le temps acheter.

J'aie  posés les coffres sur consoles, faut que je fasse aussi la transmission, et revoir la fixation du servo de direction.

Aller, je vais bosser.

Ce soir le chassis est roulant, sous radiocommande, coté vitesse , certes ça roule mais c'est lent, une bonne vitesse de chantier. sous 3 S Li Ion

Mon idée serait de permuter les moteurs, j'en ai un aux charbons apparents, il est noir, certes plus puissant et plus rapide, des fois que ça arrange sa vitesse ?

Il me faut  permuter les pignons, mais c'est pas sur qu'ils soient tous les 2 au même diamètre.

Pour les cardans je me suis arrangé en fabriquant un cimblot de rallonge de 2 cm de long.

Coté direction ça ne braque pas assez, certes ça tourne mais mollement.

Sur route c'est l'engin fait pour les nerveux, ça calme de suite.

superbe, tes bras de direction ont l'air un peu long, mais je vois pas très bien comment tu peux les raccourcir, ou il faut travailler sur le palonnier de servo pour éloigner l'attache. tu as mis le 750kv en moteur ? il faudrait que tu mettes un 1000 ou si tu passes en brushed, un 35T

J'ai changé le moteur en intervertissant les engrenages, mais c'est bien moins qu'avant, alors j'ai commandé un 100 RPM.

Pour toi Marc, c'est ce diamètre de moteur qui passe tous diamètres au dessus ça ne passe pas, donc moteur charbons 12 v. Diamètre 25.

Le chassis roulant pèse 3 kg.

Oui je verrais demain de reculer le point du pivot sur le palonnier.

Non les cornes de direction ne sont pas modifiables, ou les refaire plus courtes, mais ces cornes sont de moulages avec le canon porte roulements des axes donc de ce coté niet, ça ferait que détruire un si bel ensemble.

Si le groupe 100 rpm me convient je le laisserais ainsi.

Deja aux essais ce soir il me grimpais sur mes pieds le petit bidule, donc petite vitesse dit putain de couple à grimper.

J'aie commandée à hyper mon tablier de tourelle 300 de long 208 de large en alu de 4 mm je l'aurais demain après midi.

Il est arrondis sur l'arrière, tandis que devant de nombreux décrochements, la fleche est comme la Mécalac, sa base pratiquement sur l'axe de rotation, malgrés cela une place énorme sous carénage.
Du coup je monte un mono cylindre, à refroidissement par eau à pompe incorporée et embrayage centrifuge à engrenage en tète.

Je penses que sous carénage on ne l'entendra que très peu ce moulin. Celui monté sur mon pousseur de rivière sous carénage ne s'entends plus à 10 mètres.

En fait, si tu veux vraiment réduire le bruit, tu devrais mettre une 2 ème chambre derrière le pot. Une boite avec une paroi au milieu, qui oblige les gaz à faire un aller retour, çà cassera le bruit

En faits les toyan de première génération ont un échappement en chicanes qui fait des zigzag, suivis du pot véritable, ça améliore les bruits mais pas tout à faits, Puis, pour les multi cylindres ils ont mis les échappement en direct.
Comparativement le bi cylindre est moins bruyant que le mono.
Ils proposent justement un second pot à mettre derrière le 1 er., c'est à essayer.