Mini pelle hydraulique sur récupération Bruder

En faits c'est Gartner 57 qui m'en a donnée l'idée : Refaire une mini pelle du type Schaeff de Bruder, en récupérant des pièces sur le modèle plastique.

Tout comme l'a fait Jérémy, puisque c'est son prénom, un châssis en laiton ou acier découpé et plié, de la tôle d'acier de 1,2, est suffisamment rigide pour ces usages ?

Ce châssis reprends les formes générale de celui de Bruder, mais sa base un peu plus haute, pour loger les équipements intérieurs au châssis que sont les micro moteurs des chenilles, et celui de réglage de la lame. Il ressemble à un pont, il comprends les patins des chenilles.

En faits vue l'exiguïté du compartiment tourelle, autant le conserver pour le bras en 3 voies, flèche, balancier et godet ?

Même pour le déport latéral de la flèche, un distri 4 voies Magom prends 46 mm de large, certes ce n'est pas son vérin de déport qui va prendre une place ENORME lol. En faits c'est à voir ?

Sur le châssis, un ensemble fut couronne blochet monté sur roulement avec tournant électrique à 6 contacts chinois.

Un truc assez haut, pour dégager la place sous la plateforme de tourelle, de façons à y fabriquer un caisson pour l'accu lipo 2 S du type équipant certains petits hélicoptères avec fiche attenante à l'accu, ainsi il est facile de le remplacer, en le glissant par l'arrière, et bien sur pas d'inter qui prends de la place, le fait d'enficher l'accu met en marche tout l'ensemble.

La tourelle donc un peu plus large et longue que l'original, et plus haute aussi, en ne conservant de la cabine de conduite de Bruder.

Le but étant d'obtenir un espace maximum pour loger l'équipement hydro de type Magom modifié.

On gagne déjà de la place avec l'accu déporté en dessous faisant office de contre poids (minime)

On peut estimer que le logement sous cabine, assez plat serve pour le récepteur et les différends varios inverseurs des chenilles, de la lame de la tourelle.

Nous reste alors le ballonnet arrière derrière la cabine pour le groupe hydro.

Coté flèche, celle en plastique est conservées, flèche et balancier, avec le godet, on conserve l'attachement du godet, mais on refais en alu les manilles de mouvements.

On en vient aux vérins, de composition totalement différente de mes vérins standards.

La encore on travaille dans la bijouterie, ces vérins sont constitués de tubes laiton fins vendus en commerce de modélisme, par exemple du tube de 9x10, avec des parois de 0,5 d'épaisseur.

Tout comme ma conception des vérins standards, on reprends les cotes des fixations arrières et avant de chaque vérin, on remplace les axes par de la tige acier de 2 mm, ça sera nos articulations.

On prends donc la cote fermée et ouverts de ces trois entre axes que sont la flèche, le balancier, et le godet ?

Sur papier quadrillé millimétré, on va dessiner les réservations de matières de tous nos vérins, sachant que les joint utilisés seront du type JF4.

En guise de joints de tiges 1 joint n° 1 de 2,90x6,46x1,78 de tor, on en placera deux l'un sur l'autre dans la culasse de tète, autant avoir plus d'étanchéité que moins.

Les noix seront constituées de rond laiton de 6, puis il faut approvisionner du rond laiton de 10, de la tige inox de 3, du tube de 9x10.

Le joint de piston est constitué du JF4 n° 4A il fait 5,70 intérieur par 9,26 extérieur en Tor de 1,78.

Pour nos raccordements on utilisera avec bonheur ceux de Magom ces petits nipples minuscules en M 3, on les mets en place radialement sur des busettes en rond laiton de 5, en alignement des vérins.

Ou l'on peut comme je le fait souder argent un tube cuivre de 2x3 sur la tète, et ramener les deux raccords sur l'arrière des vérins. Certaines soudures dites mécaniques seront faites à l'argent : culasse de tète, tube raccord hydro, domino support des nipples arrières, la noix de 6 sur la culasse arrière. Celle ci sera soudée étain sur le cylindre, après mise en place du piston munis de tous ses joints.

Il ne reste qu'à visser en place les deux nipples et essayer le vérin sous pression d'huile. 

Comme je dit souvent : Y a Qu'à, faut qu'on, ou fastoche, entre temps, ces foutus vérins, il faut bien les fabriquer et qu'ils fonctionnent sans fuites.

La question qu'il ne faut surtout pas poser lol : combien ils vont soulever à 10 bars ? Sachant que la pompinette Magom/Brushless est capable de monter au delà des 30 bars, preuve en est de la pelle à Melvin qui a faillis m'éclater une durit donnée pour 30 bars à froid.

A 10 bars il lève 635 grammes, et à 30 bars trois fois plus, soit 1,90 kg, en faits la pression à 10 bars est largement suffisante pour actionner nos petits vérins vite remplis, car on va travailler plus en volume qu'en pression, je gage que si petits tous les mouvements puisse se faire croisés.

Pour l'instant, je termine ma pelle Schaeff tout électrique, mais quand j'aurais du temps dans l'hiver qui vient, de m'en faire une en hydraulique.

Combien de voies nous faut il pour animer ce modèle ?

Déjà trois voies pour les bras, (peut être 4 pour le déport de flèche.)

Une voie pour la tourelle, deux voies pour les chenilles, une voie pour le réglage de lame, une voie pour la pompe, ça fait au total :

9 voies ????????????? Zut ou l'on va trouver 9 voies sur une radio ? ou alors on se passe du déport latérale de flèche ?

On restes alors à 8 voies ?

Il y a bien la commutation CTI, muter les voies de pelle tourelle avec les chenilles que l'on peut alors mixer en Vé Tail ?

Une radio Turnigy RX 9 ferait l'affaire ? n'est ce pas Yannick ?

Aller les courageux au turbin ? Voila un chouette challenge à relever ? Déjà tout décortiqué.

exact JP pour la radio.

Si, dans le courant de l'année, je fais cet engin hydro ? Tu me règlera la radio pour cette configuration ?

Pour être sur de mon fait, il faut que je refasse un vérin avec doubles joints en tète.

Vive le challenge...
Pour la programmation radio sur 9x avec frimware flaché sa devrais être du gâteau.
Je suis amoureux de cette télécommande, depuis 3 ans elle équipe tous mes models.
Je viens de recevoir la nouvelle 9xr pro. Reste juste a voir si elle fera l'affaire pour se challenge.

En faits, comme je te le disais hier soir, ce challenge peut être décomposé dans un soucis d'essais successifs et d'économies ?

En rachetant un modèle neuf, on décompose ses composantes : Le modèle neuf coute 17 € chez King Jouets

On gardes le châssis d'origine, en lui montant des micro réducteurs pour les chaines, et  la lame. Chaque micro réducteurs du type MFA 951D2981/6 V taux de 298/1 50 T/min, vaut 13 €(tecnimodel) avec le port 58,90 les 4.

On conserve le fut de tourelle en partie, dans le sens ou l'on inter change le plateau de tourelle pour une base métallique genre alu en 3 mm plus large et plus longue. Un bout d'alu coute 2/3 €

Celle ci sera vissée collée sur le fut de base dont on gardes le système à griffes coulissant de rotation, qui est extrêmement solide.

On place sur celui ci, une couronne d'entrainement, 5 €, et son pignon d'attaque 2 € et un joint tournant électrique à 6 contacts de 2 amp chacun.10 € environ.

On conserves en partie la carrosserie, surtout la cabine, et l'on refait en laiton mince soudé le coffre contenant l'équipement hydro. Laiton ou boite de conserve étamée, laiton de 0,5 par 150 au carré, 5 €

Sous la cabine se situe l'équipement électronique, récepteur et varios. Une radio commande du type 9X de Turnigy avec récepteur 50 € environ, des varios inverseurs Thor 16 ou 14 20 € pièce, il en faut 4. 86,90 € avec le port.

A l'arrière sous le plateau de tourelle un tiroir pour le montage d'un accu lipo munis d'une fiche de branchement donc extractible. accu lipo 2 S 15 €

On conserve ou l'on fabrique l'emplanture de la flèche que l'on considère simple à trois mouvements ?

On conserve donc la flèche d'origine, mais on refait les manilles de godet, on conserve sont attachement, ou à la rigueur on le refait pour adaptation de divers outils appariés.

La flèche sera hydraulique 3 voies avec des micro vérins. grosso modo 120 €

Equipement hydro: Pompe Magom 30 € modifiée brushless 26 € équipé limiteur de débit/pression,15 €, vario de 30 amp, 30 €,une plus value de fabrication 50 €, Distributeur Magom 3 voies,90 € et trois mini servos pour dito,15 € pièce environ, mini réservoir laiton soudé attenant au plateau, laiton ou boite de conserve soudé étain, tubages plastiques noir de 2x3,1 mètre pour 3 €, conservation des nipples Magom pour les circuits vérins, mais augmentation des passages amonts de pompage/distributeurs.

Faites vos comptes, et dites moi si j'ai oublié quelque choses ? J'ai fait un total pour 662 €/ 700 € maximum tout compris, sachant que c'est vous qui montez votre modèle ?

Pour exemple, sur une Cat 320 il y a 1200 € de fournitures sur base Leimbach, moins avec Magom mais éléments à adapter mécaniquement.

Ce matin, je me suis achetée une autre pelle celle la même pour 17 € Ruineux lol.

J'ai reçus également ma commande tecnimodel de 4 micro réducteurs, tous au même taux de réduction, 1/300 50 tours minute en sortie, ils feront les 4 usages: Les chenilles, la lame et la tourelle.

J'aimerais assez faire un essais d'inverseurs vario, avec ceux montés sur certains servos, mais en remplaçant le potard par une résistance ajustable ?

La largeur des chenilles fait 100 mm tandis que la largeur tourelle fait 80 mm.

Sa longueur est de 120 mm sans le support de flèche qui lui fait 40 mm, je porterais la longueur tourelle à 140, plus le support de flèche 40 mm, soit 180 de long, en alu de 3 mm largeur identique aux chenilles 100 mm.

Le support flèche fera partie du plancher de tourelle.

Il n'est pas dit que je ne puisse pas monter un de mes micro vérins pour le déport de flèche ?

Dans ce cas, il me faut 9 voies RC ?

J'ai moins confiance aux commutations de servos CTI bien que je m'en serves encore sur Dahox et certains modèles, je voudrais ré essayer la commutation par servo switches ?

Je dispose d'une radio 2,4 en 7 voies ?

En phase pelle, les manches sont réservés à la pelle.

Une voie est la commutatrice.

Reste deux auxiliaires libres, une pour la lame, l'autre pour le déport de flèche.

La commutation agit alors sur les deux servos que sont la flèche et le godet, laissant libre la tourelle et le balancier.

Autrement dit : En fonction pelle, on reste à poste fixe sans chenilles.

Mais on utilise en plus la lame comme stabilisateur, et le déport de flèche.

On commute, on supprime flèche et godet, au profit des chaines, si en plus sur ces deux voies de réception on monte un Vé Tail, on obtient un pilotage mono manche.

Mais on garde l'entier contrôle de la lame, du déport de flèche, de la tourelle et du balancier.



Jérémy the Gartner ? Cette Turnigy 9X a t'elle un mixer Vé tail sur deux voies d'un manche ?

Qu'est le fire ware Flashé ?

Ayant reçus mes 4 micro réducteur 1/300 em, j'ai voulu essayer de les faire fonctionner avec des ampli servos de récupération ?

Après montages de résistances ajustables de même valeur, branchement sur le moteur , puis essais sur une radio commande, celle de la pelle et dont d'autres électro mécanismes y était montés.

Très bonne nouvelle, ça fonctionne parfaitement, la résistance servant à caler précisément le moteur sur un neutre stable.

Après plusieurs minutes d'essais, aucun déréglages n'a eu lieu.

Pour ces essais, je me suis servis d'ampli de servos chinois genre Tower pro standards donc amplis assez gros, voltage utilisé 4,8 v sur batterie ni mih 4 éléments.

Je dispose de trois autres amplis de ce type qui vont équiper ces micro moteurs sur la nouvelle pelle électro hydraulique.

d'autre parts j'ai commencé le débit des trois vérins animant les bras, tube laiton de 10x0,5 de paroi, la course de flèche est de 40 mm, celle du balancier et godet de 25 mm.

Les mensurations de ces vérins ont été faits sur les deux engins, l'ancienne à micro servos et la nouvelle neuve.

Les culasses de tète seront prises dans du rond laiton de 10 et ouvragés pour recevoir deux JF4, la culasse d'arrière est moins longue que celle d'avant.

Les noix seront prises dans du rond laiton de 6, les tiges de piston en inox de 3 mm.

Il me semble avoir tous les joints pour faire ces trois vérins ? ainsi que des nipples Magom de récupération.

Si tout va bien ces vérins devraient fonctionner demain soir , au plus tard samedi soir.

admin-jpg a écrit:Ce matin, je me suis achetée une autre pelle celle la même pour 17 € Ruineux lol.

J'ai reçus également ma commande tecnimodel de 4 micro réducteurs, tous au même taux de réduction, 1/300 50 tours minute en sortie, ils feront les 4 usages: Les chenilles, la lame et la tourelle.

J'aimerais assez faire un essais d'inverseurs vario, avec ceux montés sur certains servos, mais en remplaçant le potard par une résistance ajustable ?

La largeur des chenilles fait 100 mm tandis que la largeur tourelle fait 80 mm.

Sa longueur est de 120 mm sans le support de flèche qui lui fait 40 mm, je porterais la longueur tourelle à 140, plus le support de flèche 40 mm, soit 180 de long, en alu de 3 mm largeur identique aux chenilles 100 mm.

Le support flèche fera partie du plancher de tourelle.

Il n'est pas dit que je ne puisse pas monter un de mes micro vérins pour le déport de flèche ?

Dans ce cas, il me faut 9 voies RC ?

J'ai moins confiance aux commutations de servos CTI bien que je m'en serves encore sur Dahox et certains modèles, je voudrais ré essayer la commutation par servo switches ?

Je dispose d'une radio 2,4 en 7 voies ?

En phase pelle, les manches sont réservés à la pelle.

Une voie est la commutatrice.

Reste deux auxiliaires libres, une pour la lame, l'autre pour le déport de flèche.

La commutation agit alors sur les deux servos que sont la flèche et le godet, laissant libre la tourelle et le balancier.

Autrement dit : En fonction pelle, on reste à poste fixe sans chenilles.

Mais on utilise en plus la lame comme stabilisateur, et le déport de flèche.

On commute, on supprime flèche et godet, au profit des chaines, si en plus sur ces deux voies de réception on monte un Vé Tail, on obtient un pilotage mono manche.

Mais on garde l'entier contrôle de la lame, du déport de flèche, de la tourelle et du balancier.



Jérémy the Gartner ? Cette Turnigy 9X a t'elle un mixer Vé tail sur deux voies d'un manche ?

Qu'est le fire ware Flashé ?
Frimware (programme interne de la télécommande)

En fait cette radio, une fois flaché (changement de logicielle sur la radio notamennt la er9x) on peux tous faire. Quoi dire de plus.
Pour dire qu'elle es bien cette radio, je doit en avoir modifier une dizaine pour mon ancien club de modélisme.
Regarde un peu ça:
http://www.rcnet.com/er9x-th9x-ersky9x/installation-connecteur-flashage-t136.html

franchement pour faire ce qu'on a a faire pas besoin de la flashé, le programme d'origine de la 9xr vas très bien.

Bien sur, c'est une belle modif électro technique, mais ce qu'il faut bien voir , surtout pour des modèles TP, ce sont les variantes de programmations typiques pour chaque engin, à la demande.

Ainsi pour cette pelle, ayant moult fonctions, pouvoir associer une commutation de voies aux fonctions des manches, et l'utilisation d'un Vé tail pour le mixage des deux voies d'un manche pour la propulsion des chenilles.

Cette disposition est valable pour une grosse pelle à chenilles, et pour une pelle à pneus, mais cette fois sur les deux manches.

Sur un bull l'association des deux voies de chenilles est un plus dans le confort du pilotage, quand aux levage des outils ceux ci sont confiés à l'autre manche sans mixages, et si réglages d'angles il y a , ce sont des voies auxiliaires qui s'en chargent.

Un rouleau vibreur n'a pas besoin de mixages.

Après, suivant type d'engins TP ou assimilés, ce ne peut être qu'au coup par coup ?

Admettons une pelle double boom, ou comme ma liebherr 964 un bras de démolition autoporté ?

Dans cette conception, il est toujours intéressant de pouvoir commander les deux bras en simultanéité, mais il est des fonctions annexes que sont les bosses détachables, et les fonctions de rotation d'outils et d'orientation d'outils sur voies annexes.

Dans ce cas il peut être intéressant de commutations de voies pour ces annexes ?

Pour éviter d'avoir des radios triples telles que sont mes commandes actuelles : une radio principale et annexe sont dédiées aux fonctions de pelle plus annexes, la troisième radio aux fonctions de bras de démolition escamotables.

Ensuite, voici un modèle complexe à souhaits : Mon tracto pelle Free lance, donc modèle libre, avec des fonctions de préhension sur godet, des fonctions de pelle sur l'arrière, des fonctions de stabilisation avant et arrière, des fonctions de translation direction pour le tracteur.

D'origine j'avais monté deux radios distinctes, et ça fonctionnait pas trop mal.

Avec l'avènement des modules de commutation CTI j'ai changée la donne avec une seule radio sur CTI, ce fut les débuts de mes emmerdements : Déclanchements inopinées des fonctions de pelle lors des manipulation du brancard d'avant, rendant caduque l'utilisation de ce bel engin.

Une radio programmable serait alors l'idéale pour assumer toutes les fonctions ? Sur l'engin j'ai une Futaba FC 16 programmable avions.  (mais je ne sait pas faire des programmations, mon truc c'est la mécanique)

Bonjour Jean - Paul . En voyant le montant final , tu as entièrement raison .. 
Il n'y à pas d'énorme différences de prix ... Par exemple , je vais être franc , pour l'instant , en incluant tout les matériaux achetés , je dois en être vers les 300 euros ... tout ça pour que le servo du premier bras me lâche ...     
Donc la solution hydro , finalement , ...

PS : en tout cas , un grand bravo à toi Jean - Paul , autant de savoir faire , ... ... ...
Et merci pour tout ce que tu nous apportes sur ton forum .

L'avantage de cette télécommande flacher , tu peux la programmer sur un ordinateur et le simuler. 
Ps: le model 9xr et le meme que la turnigy 9x flaché.

PFUUUUUUUUUUUU mon pauvre si tu savait ma nullité en ce qui concerne l'informatique ? Complètement perdu quand ça buggs.

C'est pour ça que sur mes modèles pratiquement aucuns émetteurs programmable, j'avoue tout comme vous pour l'hydro, ça me fait très peur de m'engager dans des trucs électroniques.

Surtout qu'en vieillissant on a des neurones qui foutent le camps, ne reste alors que l'essentiel lol.

En faits l'utilité d'un forum tel que celui ci, c'est bien l'entre aide que tous autant qu'on est ? On peu s'apporter ?

Un forum n'est pas tant fait pour montrer ce qu'on fait en produits finis, mais pour en montrer les détails et arcanes, et surtout les difficultés par ou nous sommes passées.

Ne pas comprendre le rôle éducatif que nous avons tous, c'est passer à coté du bonheur et de la connaissance.

Les m'a tu vus n'ont pas place ici  lol. Certains se reconnaitront ? Soit ils ont de l'humour et passeront outre , Soit ça les touche directement et passeront leur chemin ailleurs ? mdr.

Mort de rire je n'aie aucun humour.

Lol

C'est partis mon kiki,

J'ai donc désossée la pelle, viré le châssis de la tourelle, coupés les pions de centrages des barbotins, tournés dans du rond laiton de 14, deux cimblots à 13,2 longs de 17 mm et percés d'un trou de 3 mm.

Ces cimblots enfilés de force dans les barbotins servent de moyeux.

Sur un coté à la fraise dremel, pratiqué dans le plastique une entaille demi circulaire de passage des vis de 2x6 inox tètes cylindrique, donc perçage d'un trou de 1,7 et taraudé à 2 pour ces vis de maintient des barbotins sur les moteurs montés sur le châssis.

Une fois les faux axes sciés du châssis, arasage soigné de la croix imprimée, puis pointage  dans l'axe pour pré perçage, alésage à 4 mm qui est le perçage de centrage des obus des réducteurs.

Normalement chacun des réducteurs devraient être vissé par deux vis de 1,6 apparemment , Il faut que je demande à tecnimodel ?

Les deux barbotins y sont serrés dessus.







Puis j'ai repris la base de tourelle, en éliminant les cotés arrondis de façons à donner un plateau plat comme une morue.



Sur ce plateau munis de sa tourelle, je monterais un autre plateau alu de 3 mm plus grand.





La base comme une morue vue sur champ.





Le nouveau plateau sera monté une fois percé du diamètre du fut, sur ce plateau base plastique et vissé dessus. Diamètre 35 mm, il comprend la base déportée de la base de flèche que je conserve, de même que la flèche plastique.
Le moteur d'entrainement tourelle sera placé très en avant , la ou se trouve le pignon d'attaque.






Sur le tour, pris par son moyeu, une roue dentée plastique de 40 dts au module 1 est reprise par un outil spécial pour etre alésée à 32,5 au diamètre du fut des chenilles, et ramené en épaisseur à 7 mm.





Mise en place collé cyano sur le fut des chenilles.





Eclatement de la tourelle mais ...........................





Reconstitution de la cabine collée cyano.





Le joint tournant électrique à six fils, est repris au tour pour cylindrer sa collerette à 28,5 diamètre intérieur du fut de chenilles.





puis mis en place collé cyano, à 2 cm environ du dessous de la collerette, pour la mise en place de la tourelle et de ses 3 ergots.





vue de dessous .





Ce que ça donnera, une fois le nouveau plateau en place et remise de la tourelle sur le fut des chenilles.

Ce plateau fait 100 de large, la largeur hors chenilles, il fait 160 de long support flèche compris, qui lui fait 20 mm de long, le plateau par lui même fait 140 de long.

La carrosserie de tourelle sera reconstruite sur lui, après pose du groupe hydro, et ses électroniques. En tenant compte de l'emplacement de la cabine.

Suite au prochain numéro lol.

Bravo , bien joué Jean - Paul , ça commence déjà à prendre forme ... 
Une simple question : en agrandissant juste la tourelle , ça ne risque pas de faire une tourelle sur - dimensionnée par rapport au châssis ? 
bon courage en tout cas , je vais suivre tout cela de très très près ...  
Merci . Bye . Yoann .

Non, je ne penses pas, ça donneras un châssis chenilles normal, comme la différence qu'il y a entre une pelle standard et une de démolition aux chenilles plus larges et plus longues.

Dans sa forme originale , cette pelle peut être apparentée à une pelle de démolition au châssis large.

Sans vouloir faire le forcing pour des mouvements en hydraulique, ces mouvements représentes ce qu'il y a de mieux de nos jours.

Bien sur il faut posséder des machines outils pour faire les vérins et le groupe hydraulique.

Déjà je m'étais essayé sur la pelle à Melvinb, les résultats étaient plus que prometteurs, puis barste est arrivé, et lui aussi à fait comme je le lui avait conseillé et avec bonheur ?

Mais réduire à l'extrême actuellement cela doit être possible mais que sur machines numériques, car la l'ultime précision des lobes dans lesquels se meuvent les engrenages est essentielle.

Moi j'ai mis les moteurs que j'avais en stock, Barste non l'a montré sur son post du nouveau chargeur, un moteur encore plus petit, ce qui veut dire, qu'en fonction de la vitesse /puissance demandée, on peut mettre des moteurs brushless out runner encore plus petits , Ce sont donc des essais à faire .

Pour cette pelle en faits on a besoin des trois mouvements de flèche ?

Il nous faut de la rapidité moyenne, donc un débit acceptable, quand à la pression, elle sera donnée par la régularité et la puissance du moteur.

10 bars pour un engin si petit est ENORME, on peut donc espérer 6/8 bars qui sont largement suffisants, mais si l'on veut de la vitesse il faut alors du débit ,

Il est donc indispensable de monter un régulateur de débit miniaturisé, ce régulateur outre sa sécurité d'expurger le trop plein de la pompe, évite d'éclater les durits, mais permet de régler finement débit et pression.

Tout ceci posé, on se pose aussi à nous la question : Serais je capable de construire sans machines outils particulières ce groupe hydro ?

Je réponds OUI, mais comment ? De la même façon que j'ai construits des moteurs à vapeur multicylindres, sans tour ni fraiseuse.

Je vais donc reprendrez par le menu une telle transformation au niveau amateur non outillé :

Il faut acheter toutes les fournitures : pompe Magom nue, moteur brushless faible en KV, son régulateur disons 20 amp, et suivant diamètre de l'axe moteur un torique avec 2 dixième de serrage.

Commençons par ce montage, il faut adapter le moteur sur le pompe en pièces détachées :

Celle ci se monte sur le moteur sur sa rosace avant, Magom à prévus des vis de 2,5 tètes cylindriques six pans creux, il faut donc trouver un moteur dont les trous taraudés sur sa face avant fasse 16 d'entre axes, et 2,5 de diamètre ?

Travaux à faire sur la pompe, positionner le torique pour qu'il rentre dans son logement ? Si l'axe de pompe fait 3,3, il faut donc un torique de 3 intérieur par 1 d'épaisseur de Tor, quitte à en mettre deux l'un sur l'autre car le logement originel fait 5 extérieur. l'axe moteur pénétrant alors dans les toriques de 3 intérieur suffiront à assurer l'étanchéité.

Mais il faut assurer aussi le maintient des ces joints, ceci avec un bout de rond alu de 10 mm coupé précis à 4 mm percé au diamètre précis de l'arbre moteur, on suppose 3,3 ?

Le moteur se fixe alors par les deux vis fournies sur celui ci.

Mais il faut aussi entrainer l'engrenage moteur ?

Il faut aussi recouper la longueur d'arbre excédentaire, en ne laissant dépasser que de 2 mm.

On re démonte le moteur et on lime plat la partie recevant l'engrenage, disons de 5 à 8 dixièmes en moins, ça c'est à faire au jugé. Puis il va falloir limer une entaille à l'intérieur de l'engrenage, après l'avoir percé à 3,3, le diamètre de l'arbre.

L'engrenage sera retenu en mouvements par un petit bout d'acier dit corde à piano de 1 mm, méplat et entaille suffiront à provoquer l'entrainement par le moteur.
On remonte le moteur et l'engrenage avec sa clavette, on huile le tout et l'on fait tourner pour rodage avec le régulateur sur un testeur de servos, on peut, pour éviter que les engrenages sautent placer le couvercle avec ses vis, mais sans serrer.

Comme le dit barste le rodage sera parfait quand il n'y aura plus de craquements.

On nettoie alors le dessus de pompe l'on met de la pate silicone appelée joint bleu, juste un mince filet en faisant attention de ne pas coller les engrenages. On place le couvercle en serrant progressivement tout en faisant tourner le moteur doucement.

Passons aux vérins : ils font 10 extérieurs, leur longueurs et courses seront calculés par rapport aux bras d'origine, en tenant compte des réservations de matières déjà citées sur mon post de fabrication des vérins JPG.

Un vérin est constitué d'un tube laiton à paroi mince de 9x10 coupé droit à la bonne longueur.

De deux douilles de celles que l'on se sert pour bloquer une roue sur un arbre, voir accessoires de modèles d'avions ?

Les douilles pénètrent les cylindres de 4 mm sur l'arrière, et de 5 mm sur l'avant, il faut des douilles avec des trous centraux de 3 mm pas plus.

Sur la douilles d'arrière sera montée une noix en interposant un petit bout de tige fileté de 4, il y aura lieu de percer la douille à 3,3 et de la tarauder à M 4x70, à l'identique de la douille servant de noix, elle aussi percée radialement dans l'emplacement de la vis de serrage à 3,3 taraudé à 4. on y place un bout de tige fileté on l'on serre le tout, on lime alors l'excédent pénétrant dans le trou de la douille.

C'est la culasse de tète qui va demander du travail, car il faut la re percer à un diamètre de 6,4 (pas 6,5) pour placer les deux JF4, sur une profondeur de 4, au marteau on matera alors les bords intérieurs, cette manip faisant saillir le métal empêchera que les joints ne sortent de leur logement.

On soude étain la culasse de tète. sans les joints bien sur.

On s'occupe maintenant du piston ? Il faut une tige étiré rond inox de 3, au pire un étiré rond laiton de 3.

On va alors construire le piston lui même, sachant qu'il enserre dans sa gorge un JF4 ?

Il faut se trouver une bague laiton de 5,6 extérieure sur 2 mm d'épaisseur, et deux rondelles laiton de 9 extérieures, de 1 mm d'épaisseur percées à 3.

La rondelle intérieure va supporter le JF4 les deux autres vont le prendre en sandwich, la tige inox ou laiton (de préférence) sera à fileter en bout, sur la longueur du piston (trois rondelles)plus deux écrous de 3, ce qui permet de serrer les trois rondelles piston, le tout sera enduit de soudure étain.

Avec une lime carré fine on refait la gorge du JF4.

En bout de la tige du piston la noix sera taraudée à M 3 en re perçant son trou à 2,5.

Il faut bien sur que le piston pénètre librement le cylindre, on le lime éventuellement ? 

Maintenant sur le cylindre il faut placer deux bouts de ronds de 6 en position verticaux, ils seront percés d'un trou borgne de 2 mm dans l'axe, et radialement d'un trou de 2,5 et taraudé à 3, On ne va pas se casser la tète ils existent tout faits chez Magom on les appelles BANJO, ils seront eux aussi soudés sur les extrémités des cylindres, en s'assurant bien du passage du fluide ?

Nota : ceci avant soudure de la douille de tète, puis on lime l'excédent dans le cylindre, en débouchant bien les passages.

En faits on soude ensembles ces deux banjo, et la culasse de tète.

Si le piston rentre librement on place le JF4, et l'on entre le tout dans le cylindre, huilé, on fait attention de ne pas écorcher le JF4 du piston, et on visse celui ci dans les JF4 de tète. S'il coulisse en éjectant de l'air c'est qu'il est étanche, on soude alors la culasse d'arrière, en ceinturant bien le banjo d'arrière.

En faits si on ne veut pas qu'à la soudure les banjo tombent, on perce les cylindres à 2,5 et on les taraudes à 3 pour y visser les banjo, on lime l'excédent de filetages dans le cylindre et l'on soude étain. puis on soude la culasse arrière.

Voila, vous avez un micro vérin sans tour ni fraiseuse, vous en faites trois à vos dimensions.

Le limiteur de débit ressemble à un robinet, le fluide arrive en dessous, il est constitué d'un rond laiton de 6 dans lequel on a percé un trou axial de 1,5 mm, puis agrandis à 2,5 et taraudé à 3. du coté arrivée du fluide on alèse à 2,5 sur 5 mm et l'on taraude à 3 pour un nipple Magom

Une petite bille de 2 mm y est placée, elle appuie contre son siège, un peu au dessus de la position de la bille, un trou y est percé à 2,5 et taraudé à 3 pour y placer un nipple Magom.

On se fabrique à l lime un pointeau fabriqué dans un bout de vis de 3 tète sans importance, ça sera le pointeau de réglage, il faut limer son extrémité pour enlever les filets, on y place en bout un petit ressort à boudin de compression, qui va appuyer sur la bille, le pointeau ainsi constitué est entouré d'un ruban téflon et vissé dans le corps munis de la billes.

Comment ça marche ?

En sortie de pompe il faut un Y de raccordement, la encore pièce Magom, une partie va vers le distributeur, l'autre partie est montée sur le limiteur, sa sortie se dirige vers le réservoir d'huile.

Quand la pompe tourne elle donne son jus aux distributeurs, si ceux ci sont fermés l'huile repart au réservoir.

S'ils sont ouverts l'huile va aux vérins MAIS comme le limiteur n'est pas réglé, il faut visser sa vis, tout en actionnant les vérins, pour vérifier leurs fonctionnements et rapidités de mouvements, c'est donc du juste réglage du limiteur qu'on obtient puissance et vitesses sur les vérins.

On réalise le micro réservoir soit en laiton soudés étain soit en boites de conserves à tôles étamées un petit cube de 30x30x30 est suffisant, il lui faut un bouchon de remplissage percé en son centre à 1,5,  De deux  nipples retour Magom en position haute, et d'un autre en position basse, ils seront soudés eux aussi à l'étain mais réservoir préalablement taraudé.

OUF c'est FINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. lol.

 PS : coté joints il faut  1 de 5,70 intérieur par 9,26 extérieure Tor de 1,78 nommé 4A pour le piston, et 2 en 2,9x6,46x1,78 nommé 1, pour la tige.

Demain reprise sur cet engin, poser le plancher de tourelle sur le fut préparé, puis je passe au groupe hydro, puisque j'ai reçues les deux pompes Magom, achat d'un moteur brushless chez A2pro et d'un régulateur.

Coté radio, je suis en cheville avec Gartner pour un réglages programmations sur Turnigy 9X neuve. Et achats de quelques bricoles pour lui aussi.

Pour la télécommande je te la modifie, te la programme et te l’envoie des son arrivé.

C'est sympas , merci, est tu d'accord pour monter tes moteurs en latéraux ? Accouplements par renvois d'angles ? Si oui je te fait les axes et le manchon, chez Michaud chailly on doit trouver des renvois d'angles acier, mais je ne connait pas les prix.

ca commence au module 0,5, puis 1.rapports 1/1, 1,5/12/1, 2,5/,3/1, acier ou laiton, mais il y a aussi hostaforme, plastique, même modules 0,5 et 1 , et c'est bien moins cher.

Uniquement module de 0,5 en hostaforme au rapport 1/1, c'est tout petits ils font 8,5 de diamètre axes de 3 mm idéaux pour ce que tu a à faire couple de 2 Ncm. Je me renseigne demain et te dit ça ? S'ils les ont en stock à Lyon, c'est expédié pour le lendemain.

Je pense les fixer comme prévu.
A moins que je trouve dans mon bordel, deux moteur avec le renvoi d'angle.
Il me semble encore en avoir chez moi, qui date de l’époque ou je programmais sur arduino.

Pour la transmission de ma pelle, je pense faire comme je te propose, ça sera nettement mieux que de charger les moto réducteurs, j'ai a dispos 4 engrenages d'angles en acier.



Je pense que c'est possible en coupant les renforts du châssis fut de tourelle pour les laisser passer, puis certainement renforts du même châssis, il sera alors plus aisé de monter des carters de protection.

Ne subsistera du système que la barre de liaison entre axes de barbotins, et le manchon du raccord entre les deux axes, un moindre mal puisque mon modèle original avait deux corps de servos montés.






Pour son groupe hydro, j'ai pris un petit moteur d'indoor en 1600 kv, qui mange peu en axe de 3 mm, par contre je monterais la tension à 7,2 v 2500 mah, l'esc fait 10 amp.

Mort de rire , je ne sait plus ou j'ai mis les engrenages coniques, j'ai donc montés les deux moteurs comme sur la photo, avec des vis de 2x6 TF.

Mais il y aurait eue de la place pour les mettre en longs.

J'ai donc installé mon nouveau plateau, mis en place l'axe de 5 laiton pour la rotation de flèche, à ce propos Jérémy, je mettrais un servo moteur à vis, mais action sur inter inverseurs manuel , comme ça on reste à 8 voies plus 4 avec cti.

pour le groupe hydro, en faits je vais piquer celui posé en Brushed sur mon col de cygne hydro de ma remorque Nooteboom, pas assez puissant, et le remplacer par le moteur brushless acheté ce matin, donc petit groupe tranquillement doux.

Dans mon fatras je me suis aussi trouvé un servo modifié sur son potard d'origine qui fonctionne bien pour la lame.

Coté rotation de tourelle j'ai monté le pignon sur l'axe, le temps de remonter la base de tourelle sur le châssis chenilles, j'installe ce moteur sur un support ad hoc.

Ah dans les pièces j'ai oubliés les deux ronds pour les barbotins, je te les joindraient avec les engrenages.

Coté groupe hydro, je récupère donc la pompe montée sur le col de cygne avec un des moteurs Brushed Igarashi en 12 v, mais ils fonctionnent de 3 à 12 v, le groupe est munis d'un micro limiteur qui fonctionne parfaitement bien, bien sur ce n'est pas un foudre de guerre mais elle marche et c'est le principal, et donne petit débit et pression, je penses l'idéal pour ce petit engin.

Coté distributeurs j'en ai deux blocs de 3 voies avec joints de boisseaux, je les avait changés , ils étaient sur ma pelle liebherr 964 qui est mue par une Jung, ils avaient tendance à coincer bloqués par les joints torique, mais sur petite pompe douce ils devraient fonctionner.

Coté vérins les joints sont chers chez Michaud chailly, même si le vendeur chez DST s'est fait foutre dehors (il vendait HT, j'en ai largement profité) j'irais voir ce matin ce qu'ils ont comme stock ? Ca sera peut être toujours moins cher que Michaud ?

J'arriverais donc à faire un groupe hydro moyen pour cette petite pelle, j'en profite pour faire 3 vérins de plus pour Gartner.

Je dispose de deux pompes Magom neuves, une sous brushless l'autre sous Brushed pour Jérémy, plus un distri à toriques 3 voies.

Donc deux groupes hydro à construire identiques, ça serait balaise si deux pelles de ce type pouvaient fonctionner en Hydro ?